鳳凰的白天與夜晚，是兩座完全不同的古鎮。如果說白天它是一隻正在沉睡中的鳳凰，帶著優雅與寧靜；那麼到了夜幕降臨的時刻，它如同涅槃重生了的鳳凰一飛衝天，點亮了整個夜空，如夢如幻……
（夜鳳凰）
（穿上苗族服飾，坐在沱江的小橋上照相，是年輕姑娘在鳳凰最喜歡的事情）
（當地村民或者附近其他村子的人都會來鳳凰做遊客們的生意）
（拱門下的鳳凰城）
（清晨的古城靜悄悄，改用黑白更適合此情此景）
（燈火通明的虹橋）
告別張家界，繼續一路向西，前往鳳凰。這湖南地標式的兩大景區，相隔不遠，但因為是淡季，大巴車次並不多，而且這200公里的路程，足足開了5個多鍾。
開始的路還算好走，但沒多久就進入了只有單車道的山路，大貨車多，彎道角度大，超車很困難，險峻程度並不比雲南來得遜色。淅淅瀝瀝的小雨，淡淡的薄霧環繞，更是讓這本就詭異莫測的湘西，蒙上了一層更加神秘的面紗。
到達鳳凰古城的時間，已是7點多鐘，天色完全黑了下來，不過在新城，通明的路燈，寬敞的馬路，熱鬧的商業街，讓你絲毫感覺不出與一般的小城市有什麼區別。事先聯繫好的客棧載我到了沱江邊，這裡總算有了一絲古城的味道，雖然兩旁的吊腳樓很多是翻新，但仿古式的建築格局、高高懸掛的紅燈籠、以及那奔流不息的沱江水，還是有它獨特的古韻。
（在鳳凰大橋上拍夜景是不錯的選擇）
（橋另一邊的夜色雖然沒這麼華麗，但奔流不息的沱江水還是值得把鏡頭定格在這裡）
因為是淡季，臨江的酒店房間不貴，100元左右就可以訂到。我雖然住在古城內，但卻是「門票管轄範圍」之外，這還要從今年4月份鳳凰的一大事件來說起……眾所周知，原本「免費」的鳳凰，在今年4月份，開始收費了，門票是多少呢？148元。其實古城收費不是什麼新鮮事，宏村、西塘、烏鎮、平遙等等，都是要交錢的，但沒有一家古鎮收到如此高昂的門票，要麼就是如平遙古鎮，旅客可以自由選擇，買了門票可以去一些特定的老房子或景點，不買也可以在古城隨便遊覽。所以一時間，鳳凰古城被推到了風口浪尖，不僅是遊客反對聲強烈，就是本地鳳凰人，也意見頗多，因為遊客少了，會影響他們的生意，而門票的收入又和他們全無關係，所以在剛出行門票的政策時，很多商家都關門抗議，當地部門無奈出來發表言論，稱是為了古城更好，而且門票主要是針對團隊遊客收取。這一下，似乎平靜了門票風波。既然官方都說了主要針對團隊遊客，那麼像我們這樣的散客，是不是可以輕而易舉的「逃票」了呢？且看下文
（雪橋，永遠是夜鳳凰耀眼的明星）
（用平拍的角度，可以更清楚的照下江面上的倒影）
在客棧老闆的介紹下，我依著地圖找到了那條可以「逃票」的路線，穿過鳳凰大橋的橋洞下一處停車場，沿著巷子走50米左右到盡頭，向著沱江方向拐個20米，就進入到了「古城內」。向右望去，門口兩位把著門的工作人員正筆直站在那裡，對過往的遊客驗票，不過這也是睜一隻眼閉一隻眼的事情，很多遊客隨著大部隊就混了進來，但也有運氣不好的，被攔住退了回去。當然，只要你訂了古城內的住宿，一般客棧老闆都會想辦法讓你進去，或者乾脆讓當地人帶你進去，只要動點腦子，省下這148元不是什麼問題，當然筆者不是號召大家逃票，畢竟古城內很多景點沒有票是進不去的，比如你要想拜訪一下「沈從文故居」，那還是乖乖買票吧。
在我抵達古城的時候，就已經是燈火通明了，走上鳳凰大橋，可以欣賞大半古城的夜景。寬廣的沱江水，被兩岸繁華的古城夜色映得光怪陸離、亦幻亦真；一座燈火通明，名為「雪橋」的建築最引人注目，甚至是搶了身後「虹橋」的風頭；遠處的山上，有一處明晃晃的塔樓，在夜色的襯托下，如一盞明燈注視著整個鳳凰城。
（橋面上空無一人，這可是難得的景象）
（鳳凰大橋，也來湊一把古城夜色的熱鬧）
下了橋，按照我剛才說的路線，就「溜進」了景區。沱江的北岸，是以酒吧為主的商業街，還沒到地方，就已經被這震耳欲聾的音樂聲，不，應該說是噪音攪得心煩。我始終不理解，為什麼中國的很多古城都要弄上酒吧街？一到晚上，本是安靜閑適的古鎮，讓這些傢伙們搞的亂鬨哄的，各種酒瓶子就扔到街邊的角落裡，一陣陣的酒臭味撲面而來，最不能忍受的就是那劣質音響，開到最大聲，播放著難以入耳的迪廳音樂，還有那一群群酒吧顧的青年男女就在街上拉客人，真是把這古香古色的韻味破壞殆盡。我不反對酒吧，像比較安靜的清吧，邀請幾個歌手，彈個吉他，唱唱歌，遊客在下面聊聊天、喝喝酒未嘗不可，而且也不會給古鎮帶來多大影響，但像迪廳一樣的鬧吧就不同了，開在都市裡，那是給年輕人減壓放鬆的地方，但開在古鎮里是為了什麼？追求時尚？感受極度反差的生活狀態？還是中國式的旅遊特色？要知道古鎮大部分都是來旅行的人，不是來這減壓釋放情緒的，古鎮本地居民也都是安靜慣了的，老外光顧的也都是清吧，根本不來這種地方。所以，我對於那些鍾情於古鎮迪廳酒吧的中國年輕人很費解，難道是我跟不上潮流？現在年輕人都喜歡在古鎮里HIGH歌跳舞？恐怕這只是一小部分人的癖好吧。但有一點肯定的是，這絕不是什麼中國古鎮特色，只是些唯利是圖的商人們不斷蠶食我們千百年來留下的遺產罷了。
（這樣溫馨的清吧，還是與古城很融洽的）
（站在雪橋上，可以感受到沱江的寬廣）
說的有點多，但每次看到好好的古鎮被各種喧囂的酒吧街所侵蝕，就止不住的憤怒、心痛。逃離酒吧街，繼續向前，就到了大名鼎鼎的「沱江跳岩」。不用我多介紹，想必很多人已經在網上見過它的真顏了，在奔流不息的沱江之上，一個個小石墩連接了兩岸，石墩之間有不小的縫隙，需要邁大步才能過去，故稱「跳岩」。作為湘西特有的一種交通方式，「跳岩」在很多鎮子上都能見到，是年輕女性拍照片時的最愛。不過需要提醒的是，在旅遊旺季，人多的時候要格外小心，因為掉到沱江里可絕對不是什麼好事兒。
（身處吊腳樓下）
（鳳凰古鎮的城牆）
從跳岩走到河的南岸，這裡是古城主要所在地，南岸的江邊，是一排排經典的吊腳樓，也是鳳凰的標誌性建築，因為是晚上，無法看到細節，不過燈火通明的吊腳樓是拍夜景的好選擇。古城內，不用多想，也是商業化嚴重，一家商鋪挨著一家商鋪，商品幾乎是「全國通用」，就拿那「薑糖」來說，幾乎所有古城都有，且均稱自己這裡才是特色，其實他們都沒說錯，這就是中國特色嘛~
如果你不喜歡逛街，夜晚的古城並不會太吸引你，不如去沱江邊好好拍拍夜景。
（大名鼎鼎的鳳凰地標——虹橋）
（夜晚的虹橋，總會是你鏡頭下的焦點）
古城的東頭，就是鳳凰的另一大標誌性建築：虹橋。虹橋是典型的中國廊橋式建築，即橋上有樓閣，這裡虹橋上的樓閣稱之為——風雨樓。虹橋橫卧於沱江之上，始建於明洪武初年，至今有六百多年的歷史，橋下有三拱，在民國3年，沱江發大水，虹橋遭受到巨大創傷，鳳凰人便開始重修虹橋，加固橋墩，補砌橋面，風雨樓也有了雛形。之後，近百年的戰亂與歷史變遷，虹橋又是滿目瘡痍，到2000年，虹橋再度重修，在原有建築風格的基礎上進行了完善，雅宏雅緻、古香古色的虹橋得到了重生。不過讓人遺憾的是，連短短的數十米的橋內，也擺滿了賣字畫、工藝品的攤位，商人們真是無孔不入。值得一提的是，在中國有很多廊橋式的建築，我見過的最大最宏偉的是浙江金華武義縣的熟溪橋，比虹橋可要長的多。
（這是一隻水車，用20秒的快門拍，就成了這樣好玩的樣子）
「夜鳳凰」，燈光閃爍、人聲鼎沸，光怪陸離、熱鬧非凡，如一隻騰空而起的火紅鳳凰，點亮整個夜空。雖然與我想像的湘西小鎮有著很大區別，不過這亦幻亦真、讓人興奮不已的夜色更讓我對鳳凰產生了濃厚的興趣，且看明天天亮後，這真實的世界究竟是什麼樣子吧！
（雖然沒有霧氣繚繞的沱江，不過清晨古鎮靜謐朦朧的感覺還是不錯的）
（跳岩的真面目）
（載遊客的小船都停在江邊）
第二天天沒亮，我早早起了床，推開涼台上的門，黑乎乎的幾乎什麼都看不到，耳邊「嘩嘩」的沱江水聲就是全部了。我背上相機和架子，向著古城出發，不用再繞道進來，「檢票口」的門空蕩蕩，伴著微弱的光線我走到了沱江邊，到達的那一刻，我就有些失望，傳說中晨霧漫沱江的景色，我肯定是見不到了，因為沱江清晰的出現在我眼前，一絲霧氣都沒有。江邊停泊著數只小船，偶爾有當地居民，正在河邊洗漱，陰沉沉的天空，看樣子日出也難以見到了。
（吊腳樓翻新的比較嚴重）
（趁著時候早，有姑娘現行一步來橋上照相了）
（附近的村民已經背著竹籃進鎮做生意了）
果不其然，在等待了半個小時後，看著幾乎要下起雨來的天氣，我決定不再等待，而是直接去了古城內，走一走那昨晚沒有走過的小街小巷。鳳凰古城的街巷並沒有江南古鎮來得更有味道，畢竟它們不算「窄」，我清楚的記得在同里古鎮的時候，走過一條名為「穿心巷」的小巷子，最窄的地方几乎要側著身才能過去，地上長滿了厚厚的青苔，如果再碰上小雨的天氣，真是很有味道。鳳凰古城很小，一個小時就能轉遍，收148元的門票著實有些過分，儘管我並沒有買。隨著人流，不一會就能到達沈從文的故居，無奈故居門口把著兩位驗票的，我是沒福分進去了，就在外面想像一下沈從文老人家是如何從這湘西小鎮，沿著跳岩走向世界的吧~
（鳳凰大橋下的古城）
（鳳凰的小街巷不算宅，但還是有古香古色的感覺）
（很想買幾顆當地人種的白菜嘗嘗，不過我沒有地方做0 0）
江邊的吊腳樓並沒有夜色中的好看，因為全部改成了客棧，故樓外重修的跡象很明顯，而且多加出不少涼台，古香古色的味道削減了不少。隨著時間的推移，古城內越來越擁擠，旅遊團的導遊喇叭聲此起彼伏，我果斷選擇了撤離，跑到南華門外，昨天客棧老闆給推薦的一家飯店去補充點能量。
（中午時分，古城人開始多了起來）
（短暫的天晴）
（鳳凰特色菜——血耙鴨）
鳳凰最有特色的菜？其實就算我沒做功課也已經知道了：血耙鴨。幾乎每家飯店都會把這道菜放在首位，並且著重推薦這是鳳凰特色，那當然要嘗嘗了。所謂血耙鴨，是用事先泡好的糯米，然後將鮮鴨血溶入糯米中浸泡均勻，等鴨血凝固後再上鍋蒸熟，放冷後，切成一塊塊的，煎熟，樣子頗像凍豆腐，只不過它有著深紅又有些發黑的色澤，在鴨子快要煮熟的時候，把它們扔到鍋里與鴨子一起煮，佐上當地的辣椒，出鍋就成了。口味十分濃郁，鴨肉的香味融合著血耙的清香鮮柔，以及軟糯可口的口感，十分下飯，吃完後滿頭大汗的感覺也著實過癮。在湘西這邊，很多小店都會在桌子上放一盤酸豆角鹹菜，佐上一點辣椒醬，吃起來酸酸辣辣的，很爽口，吃米粉、喝麵條就著這麼一盤兒，很是滋潤。臨走的時候我什麼都沒帶，唯獨帶上了這麼一瓶當地人腌制的酸豆角，現在當寶一樣的在家享用著。
（陰沉沉的天好處就是你可以白天支架子，放慢門，看橋上人影划過）
（城牆之上的鳳凰城）
（城門的滄桑感濃郁）
（臨近傍晚，跳岩附近是人聲鼎沸，這橋都過不去了）
下午的時間，人多嘈雜，索性在客棧補一覺，臨近傍晚，再度出發。陰沉沉的天氣沒有太多景色可拍了，索性在最熱鬧的跳岩邊，拍拍遊客和當地村民，由於我的鏡頭一直用的是24-70，所以抓拍人像不方便。在鳳凰，一大旅遊產業就是讓遊客換上苗族服裝在沱江邊照相，尤其受年輕女子的歡迎，畢竟苗族姑娘的服裝確實很美，什麼樣的姑娘穿上這行頭，都像變了個人，很多姑娘一塊換好服裝，坐成一排在跳岩旁邊的木橋上，拍出的照片來是蠻好看；男士們也不會閑著，很多當地村民也拿著貂皮、絨帽、仿製的獵槍，一身標準的湘西土匪裝，讓男遊客們也來過把土匪癮，當然不能忘了最後在嘴裡叼一支土匪煙，表情在蠻橫一點，好嘛，原來上輩子你也是土匪出身啊
（夜色降臨鳳凰城）
（大橋下的雪橋）
夜色降臨，雖昨天已拍攝了一晚，但「夜鳳凰」迷人的景緻還是讓我無法割捨。單從拍夜景的角度來說，鳳凰確實在古鎮裡面屬於佼佼者，比之麗江、西塘、宏村等著名古鎮的夜色要華麗的多。鳳凰大橋、雪橋、虹橋、跳岩、吊腳樓、沱江，雖然是白天的鳳凰並沒有太多的驚喜，不過夜幕來臨的那一刻，整個古鎮就像來了個華麗的大轉身，像一直脫殼而出的鳳凰飛上了夜空，點亮了這千年古鎮。
（近距離的雪橋夜色）
（華麗的鳳凰夜）
夜已深，跳岩上依舊人聲喧囂，有戀戀不捨的遊客、有行色匆匆的當地人，我收起相機、腳架，坐在江邊慢慢品味著來往人們的百態眾生，欣賞著沱江、雪橋、吊腳樓組成的「鳳凰篇章」，所謂旅途中的慢時光，就是這樣吧？
再見了，鳳凰。
（最後一眼鳳凰）
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