【衣正華夏】

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上次為大家啊簡單介紹了漢服的基本知識，這一次就讓我們細緻地品味漢服之韻美吧~~~

第一部分

深衣之曲裾

曲裾

釋義：古代深衣之裳計有十二幅，皆寬頭在下，狹頭在上，通稱為衽，接續其衽而鉤其旁邊者為「曲裾」。

記載：見《禮記深衣》「續衽鉤邊」 唐 孔穎達 疏。《漢書·江充傳》：「 充 衣紗縠襌衣，曲裾後垂交輸，冠襌纚步搖冠，飛翮之纓。」

《易經》說：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治。」到漢代時，服飾制度雖還不夠完備，但對宮中的后妃們的衣飾已有了明確的規定，漢代婦女禮服採用深衣制，《續漢書·輿服志》：「太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。」《後漢書》中也有同樣的記載：漢太皇太后、皇太后入廟服飾，紺上皂下；蠶服，青上縹下，都是深衣制（即單衣）。深衣當時是男女通用的服裝。《禮記》的《玉藻》、《深衣》對深衣制有很多記載，內容所謂「應規、矩、繩、權、衡」之類，重在「明禮」。

《禮記集解》、《禮記集說》、《深衣考》等文獻了解，深衣在製作過程中，有很多的規定，比如「緣」的顏色的規定，則有：若父母、祖父母皆健在，緣用彩色；若父母全、祖父母不全，緣用青色；父存母亡，緣用青色；若父親亡，緣用素色，衣料顏色則避免用素色。

簡介：華夏衣冠體系中深衣的一種。曲裾深衣後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的「續衽鉤邊」。「衽」是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鉤邊」應該是形容繞襟的樣式。

【雙繞 廣袖曲裾】

【三繞 琵琶袖曲裾】

【雙繞 短曲裾】

【單饒 曲裾】

深衣之直裾

【男子直裾】

簡介：華夏衣冠體系中深衣制的一種，上下連裳。深衣按衣襟繞襟與否分為直裾、曲裾。裾：衣服的大襟。直裾深衣不繞襟，衣裾在身側或側後方。漢代以後，由於內衣的改進，盛行於先秦及西漢前期的繞襟曲裾已屬多餘，本著經濟勝過美觀的歷史發展原則，至東漢以後，直裾逐漸普及，成了深衣的主要模式。

【漢代直裾女服】

漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子繫於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。

第二部分

褙子

釋義：即背子。一種由半臂或中單演變而成的上衣。相傳始於 唐 ，盛行於 宋 元 ，在明代被稱為披風。 宋 代男女皆服，因使用和時間的不同，其形式變化甚多。

記載：元 戴善夫 《風光好》第四折：「妾除了煙花名字，再不曾披著帶著，官員祗候，褙子冠兒。」 清 方以智 《通雅·衣服一》：「褙即背也， 元 以來女服褙子。」 清 俞正燮 《癸巳類稿·釋小補楚語『笄』＜內則＞『總角』義》：「《宋史·輿服志》雲，婦人大衣長裙、女子在室者及眾妾皆褙子。」參閱 周錫保 《中國古代服飾史》第九章第四節。

介紹：漢服的一種,對襟,兩側從腋下起不縫合,多罩在其他衣服外面穿著。在宋、明朝時最為盛行。又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它繫結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。

關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標準格式。

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復了漢族的習俗。其中霞帔、褙子、比甲為對襟，左右兩側開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實，主要有襦裙、褙子、襖衫雲肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖褙子。寬袖褙子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子一直通到下擺。窄袖褙子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。

【對襟直領褙子】

【交領褙子】

第三部分

襦裙

介紹： 襦：短上衣，一般長不過膝。上身穿的短衣和下身束的裙子，是古代漢民族的日常衣著之一。亦泛指衣服。

總括：襦裙由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式，套裝。

襦裙從有實物考證的戰國時期開始，終於明末清初的「剃髮易服」，是漢族傳統服裝最基本的形式。其間2000多年，儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

襦裙是是我國服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一。

【漢代婦女的襦裙樣式】

漢代婦女的襦裙：上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，儘管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

分類：按領子的式樣不同，可分為交領襦裙和直領襦裙。

　　 按裙腰的高低，可分為低腰襦裙、高腰襦裙和齊胸襦裙。

PS：襦裙的確有齊胸襦裙，是唐代的，將唐代襦裙稱為高腰襦裙有誤；高腰襦裙束於胸下。

形制：襦可分為單襦和復襦，單襦近乎衫，復襦則近襖，區別在於是否夾里。

袖子：一般較長，窄，明代多見琵琶袖。

交領右衽：漢服標準的領口式樣，外觀如字母y形。（右衽指領子系向身體右邊。方向不可以相反，左衽為異族或死者的樣式。）

直領：則多配以訶子或抹胸。

腰帶：用絲或革製成，起固定作用。（漢服無如和服的寬腰帶的式樣，切忌）宮絛：以絲帶編成，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀。（此為非必需品）

裙：從六幅到十二幅，有各種顏色及繁多的式樣

特點：與其它服裝形制相比，襦裙有一個明顯的特點：上衣短，下裙長，上下比例體現了黃金分割的要求，具有豐富的美學內涵。

　它們有一個共同的特點：平面裁剪，多緣邊，綢帶繫結；上襦變化主要在領型及門襟上，下裙長至鞋面。

大凡衣短則裙長，衣短至腰間，裙長至腳踝骨之下；衣長則裙闊，衣長時，長到臀至膝下，而裙露僅幾寸，裙子不必顯出特色。襦裙忌諱上下平分秋色，會顯得呆板少變化。

【對襟襦裙】

歷史：　

漢代

上裝窄袖右衽，矩形交領；下裙以素絹四幅連接合併，上窄下寬，腰間施褶襇，裙腰系絹帶。

因為漢代流行深衣，穿這種服式的逐漸減少。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發現了襦裙實物，襦以淺藍色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質料用黃絹。

　魏晉南北朝

繼承了漢朝的舊制，主要還是上襦下裙。上襦多用對襟（類似現代的開衫），領子和袖子喜好添施彩綉，袖口或窄或寬；腰間用一圍裳稱其為抱腰（現代人稱小圍腰），外束絲帶；下裙面料比漢代更加豐富多彩。隨著佛教的興起，蓮花、忍冬等紋飾大量出現在服裝上，女裙講究材質、色澤、花紋鮮艷華麗，素白無花的裙子也受到歡迎。魏晉時期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；後來又走向另一極端，衣袖加闊到二三尺。

　隋唐五代

上衣為短襦或稱半臂，它與披肩構成當時襦裙的重要組成部分。（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子長度在長袖與倆襠（背心）之間，故稱為半臂）

【交領半臂】

【對襟半臂】

隋代，上襦又時興小袖。唐代長期穿用小袖短襦和曳地長裙，但盛唐以後，貴族衣著又轉向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成，上窄下寬，下垂至地，不施邊緣。裙腰用絹條，兩端縫有系帶。

唐風【齊胸襦裙】

這時上襦的領口變化多樣，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神風貌。披肩從狹而長的披子演變而來，後來逐漸成為披之於雙臂，舞之於前後的飄帶，這是中國古代仕女的典型服飾，在盛唐及五代最為盛行。下裙面料以絲織品為主，以多幅為佳，裙腰上提，此時裙色鮮艷，多為深紅、絳紫、月青、草綠等，其中以石榴紅裙流行的時間最長，色彩多樣，多中求異，讓人眼花繚亂，目不暇接。如唐中宗的女兒安樂公主的百鳥裙，堪稱中國織綉史上之名作；武則天時的響鈴裙，將裙四角綴十二鈴，行之隨步，叮噹作響，可謂千姿百態，美不勝收，與短襦和披肩相配一體，盡顯盛唐女子雍容華貴的豐腴風韻，表現出極富詩意的美與韻律。

唐風【齊胸襦裙】

宋代

　　在程朱理學「存天理滅人慾」的理性之美的影響下，服裝一反唐朝的艷麗之色，形成淡雅恬靜之風。

宋風【窄袖襦裙】

此時的上襦多為大襟半臂，下裙時興「千褶」、「百疊」，腰間系以綢帶，裙色一般比上衣鮮艷，其中老年婦女和農村女子多穿深色素裙。裙料多以紗羅為主，綉繪圖案或綴以珠玉，當時還出現了前後開衩的「旋裙」及相掩以帶束之的「趕上裙」。

　　在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。

元代

　　襦裙基本上沿襲宋代遺制。受蒙古族影響，色彩也比較灰暗

　　明代

上襦為交領、長袖短衣，裙內加穿膝褲（套褲）。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。

　明代是否存有襦裙在學術上仍有爭議，因為至今沒有實物證據，明人所繪仕女圖為宋式，繪製前朝這是歷代仕女圖的一大特色，不可作為憑證。

【上襦】

【馬面裙】

【襖裙】

明代盛行襖裙，在明墓均有出土；交領中腰襦裙逐漸消逝。

穿著禮儀：襦裙可以單襦穿著，也可內輔以訶子、抹胸等。

外衣可以選擇半臂、褙子、比甲等，裙外可加幃裳。還用加披帛、宮絛裝飾等。

襦裙是漢服中的常服，適合平日穿著，在古代流行於宮廷和民間。

第四部分

直裰

介紹：和尚道士穿的除了法衣外，其實全是普通漢人穿的服裝，所以明朝滅亡外，普通人穿的直裰就作為宗教服飾被保留了。

特徵：

　　1、只有領子有邊緣，其餘部分沒有；或者像深衣一樣。

　　2、衣長過膝，明制有具體規定；

　 3、交領長衣，不必加擺。可加內擺（定陵道袍），或加外擺（《明宮史》所謂直身）

　 4、兩側可開衩，可不開衩。一般都要打褶子，前後的兩邊都打褶子，共四處，每処兩褶。

　　5、是後背有一條直通到底的中縫，前襟上也有一條中縫（這是基本裁減規則）

　　6、系扎的腰帶絡穗、絛帶。

　　7、袖子的形狀：宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收袪，也有不收的。

　　8、明朝中後期領子一邊直一邊斜，其他時候兩邊皆斜。一般來說，不對稱交領用於寬領。

9、只有男士穿

【直裰】

民族服飾與一般的服飾不同，它不僅僅是一件禦寒裹體的衣服，不僅僅是追求美麗的裝飾，華夏服飾是華夏文化的重要載體之一。華夏服飾的復興，是華夏文化復興的一個重要內容。從國際上來看，作為各國文化象徵而存在的民族服飾，已不單單是一件能夠蔽體保暖的外套，更加承擔了傳播本國本民族優秀文化的重任。因此，國服的確立有利於我們對華夏文化的認同，有利於在國際上展示華夏文化的風采，當然有利於華夏文化的復興。復興漢服不是復古而是回歸華夏服飾的正道，這是華夏民族的集體性選擇問題，是漢族的集體性選擇問題。

漢服，作為漢民族的傳統服裝，產生於五千年前，植根於華夏大地，更與漢民族血脈相連，成為不可分割的一部分。這是由漢服和漢族的歷史所決定。

（內容來源於網路）