英國薩維爾街的定製傳奇

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         薩維爾街安然度過了1980年代的地產危機，成功應對了1990年代時裝設計師的挑戰，以歷久彌新的姿態邁入21世紀。攝影師Maxmiliano Braun將鏡頭對準薩維爾街的5家店，歷時半年，走進幕後拍攝了一組珍貴的紀實照片。

　　薩維爾街擁有200年歷史的裁縫店如Henry Poole &Co和H. Huntsman &Sons等

　　裸著上身的猛男店員在門口招攬顧客，節奏輕快的音樂從夜店般光線昏暗的店鋪里傳來，各個年齡段的女人嬉笑著進進出出，不少提著印有Bruce Weber風格帥氣男孩照片的紙袋滿載而歸。自從2007年美國休閑服裝品牌Abercrombie &Fitch開張以來，倫敦市中心Mayfair區的這塊路段便再也沒有了往日的寧靜。相形之下，僅幾步之遙的一排定製西裝店還是顯得有點冷清，馬路上零星地停著幾輛車，過了很久也不見有人從店裡走出來。

薩維爾街的專業裁縫師傅

　　這裡就是鼎鼎大名的薩維爾街(Savile Row)，現代定製西裝的發源地。和華爾街一樣，薩維爾街既是一條路，也是一塊地區和一種行業的代稱。擁有200年歷史的裁縫店如Henry Poole &Co和H. Huntsman &Sons等坐落於此，周邊還有數不清的地下西裝作坊。英語里的定製一詞「Bespoke」據傳在薩維爾街誕生，日本人則乾脆將西裝念作「Sebiro」，與Savile Row諧音。自19世紀初以來，這條幾分鐘就能走完的小街一直被視為男裝領域的麥加，包括拿破崙三世、沙皇亞歷山大二世、喬治五世國王、溫莎公爵和丘吉爾在內的皇親國戚、達官顯貴都曾來這裡「朝拜」。

　　但就在3月到8月的一段時間裡，一個名叫Maxmiliano Braun的年輕人成了薩維爾街的常客。他不是顧客，也不是員工，而是Getty Images圖片社的簽約攝影師。「剛好我要在倫敦完成一組作品，我想，將鏡頭對準薩維爾街或許是個不錯的主意。人們都很好奇光鮮的西裝店幕後會是什麼樣子。」Braun在接受專訪時說。全世界只有大約1萬個男人在享受薩維爾街的定製服務，Braun的這136張攝影作品則有助於縮短你和他們之間的距離。

Henry Poole &Co裁縫店

「 全定製和半定製 」

成立於1806年的Henry Poole &Co裁縫店被譽為薩維爾街的奠基人。1864年，Henry Poole擴大了父親James Poole開在伯靈頓街4號的布料商店，在薩維爾街上開了一道邊門，由此開啟了薩維爾街的傳奇。巧的是，Braun的探訪之旅也從這家老店開始。在一張照片中，你可以看到該店一層店鋪的全景，領帶和袋巾置於屋子正中間，三位裁縫在櫃檯忙碌著，兩側牆上掛著的20多隻金色相框存放著不同國家各個時代的皇家認證，最早的能追溯到維多利亞女王時期。

　　「你可能會對薩維爾街店面的樸素大吃一驚。是的，這裡沒有時尚精品店的藝術品和豪華沙發，但這並不表示人們來到此地不能得到理想的服務。」Braun說，「戴著老花眼鏡的裁縫會手法嫻熟地為你度量尺寸，坐在高腳凳上的助理在本子上飛快地記錄下各種數據和指令，說著你聽不懂的業內術語。比方說，裁縫口中的『標籤』(tab)指的是挑剔的顧客，而『被碾碎的甲蟲』則是做工欠佳的扣眼的意思。這種感覺比獨自在精品店挑東西好上一千倍。」

在Henry Poole &Co裁縫店量身定做的高級西服

　　量體裁衣是薩維爾街的傳統。在英國紳士們看來，一件真正高貴的西服必須由經驗豐富的專業師傅為你量身訂做，以求每個部位都完美貼合你的身材，這一觀點從Beau Brummel和王爾德的時代到如今Jude Law和Jefferson Hack的時代一直沒有改變。而根據薩維爾街西裝定製協會的規定，一套「真正」的手工定製西服的製作過程必須超過50個工時方可合格。 截止到2010年，該協會只有9名官方會員，除Henry Poole &Co外，還有Anderson &Sheppard、Gieves &Hawkes、Dege &Skinner等。

　　「最純粹的薩維爾街西裝非Bespoke全手工定製西裝莫屬，雖然今天以賣Made-to-Measure半定製西裝及成衣為生的薩維爾街裁縫店同樣不在少數。」Braun告訴記者。成衣的概念易於理解，Bespoke和Made-to-Measure的區別則在於，前者要求裁縫完全聽從顧客的要求，用穿著者選擇的面料根據其身材單獨製版，所有的生產工藝，包括裁剪和縫紉均由手工完成，後者不單獨製版，而是以現有的面料和版型為基礎，僅作尺寸上的調整。

　　Norton &Sons每年出品的定製西裝不足300套。慢工出細活，一套全定製西裝是否因此價值不菲？「使用尋常面料的話，一身兩件套Bespoke西裝的定價在2000到3000英鎊左右，聽上去很貴，但還是要比很多名牌服裝便宜一些。」Braun解釋道。舉例來說，一件栗鼠毛領的Brioni西裝售價2萬英鎊左右，而一件Alexander McQueen皮衣則大約為6000英鎊。

由Anderson &Sheppard為Tom Ford量身定製的燕尾服

「 裁縫是寶藏 」

　　薩維爾街的定製西裝之所以享譽全球，不光是因為這裡有最出色的面料(這裡的店鋪都幾乎只選用全世界頂級的Woolmark Gold金羊毛標誌面料)，更是因為這裡彙集了一批世界上最優秀的裁縫。Tom Ford和Ralph Lauren定期來到Anderson &Sheppard，只為一窺首席製版師John Hitchcock的手藝；Alexander McQueen從16歲開始在Hitchcock手下當學徒，後來成為女裝界傑出的剪刀手。在薩維爾街做學徒，制衣最少學五年，做褲子至少三年出師，而要成為獨當一面的首席裁縫，則需要大半輩子的時間，用Henry Poole &Co老闆Angus Cundey的話來說，這要「比學當一名醫生還久」。

簡單地形容，剪裁是一門從立體到平面，再到立體的藝術。通過幾次測量，一位老到的裁縫必須火眼金睛地抓住顧客的身體特點，並在打版的過程讓二維布料「記住」他身體各個部分的曲線「數據」。最後，當服裝在至少三次試裝後徹底完成時，打著薩維爾街名號的Bespoke西服應該能巧妙地修飾穿著者的身材缺陷：高低不平的肩膀不再明顯，雞胸徹底看不見了。

　　一般的服裝若是分成8 片縫製就已能稱之為做工良好，而一套薩維爾街出品的西裝，內外裁片可多達50 余片(連墊肩都是裁縫親手裁剪的)，它們每隔幾厘米就用針密縫在一起，以維持形狀及確保舒適。多裁片縫製的外套，不論是在身體行進或靜止不動時，都能自動調整恢復最適合的位置。每個裁片更預留了放大或縮小一個尺寸的位置，為另行修改作準備。

　　Braun的相機為我們定格了幾位裁縫的身影。你可以看到H. Huntsman &Sons的首席裁縫Patrick Murphy，Norton& Sons的首席裁縫David Ward-Head，做了35年大衣、現在在Norton &Sons任職的Roy Wain。有幾家店，如Henry Poole &Co，會派裁縫去世界各地為當地的顧客服務。在一張照片里，你會看到一位裁縫在準備他的行李，他的目的地可能是紐約，也可能是莫斯科或上海。

　　早期從事時尚攝影時，Braun結識了兩位在薩維爾街實習的裁縫——Shane Airolld和Lee Marsh，如今他們以自由職業者的身份在H. Huntsman &Sons謀職。「認識裁縫與觀察他們工作，對我來說是兩種截然不同的體驗。」Braun說，「有時，為了拍下Shane和Lee大清早上班的景象，我不得不和他們保持相同的生物鐘。在薩維爾街，認出誰是零時工是非常容易的，你只要看有誰在早上6點半到7點上班就可以了。Lee和Shane每天都那麼早到。」

　　據官方協會統計，薩維爾街及其附近地區的54家定製西裝店目前共聘用1000多名裁縫。「在拍攝過程中，我注意到零時工在薩維爾街相當常見。Norton &Sons的勞動力幾乎全為自由職業者，H. Huntsman &Son的情況稍有不同，編製人員和非編製人員各佔一半。而Henry Poole &Co 聘用的則大都是他們自己的員工。」Braun說。多次入圍《GQ》最佳著裝榜的Norton &Sons擁有者Patrick Grant是薩維爾街的一張新名片。他號召裁縫店在Bespoke西裝上只使用英國產的面料，為Norton &Sons這家在規模和聲譽上都比鄰居略遜一籌的小商店在短時間內樹立了威信，一群來自時尚界的顧客如Giles Deacon、Christopher Kane和Waris Ahluwalia等則很快引起了互聯網的注意。「邁入Norton &Sons的大門，第一個和你打招呼的就會是Grant，他的辦公桌就位於店鋪中央。」Braun說。

　　從1806年至今，世界發生了根本的改變，不過在薩維爾街，改變僅現於微處。時至今日你看到裁縫們使用的最先進工具仍不過是剪刀和捲尺，縫紉機和電熨斗。當然子承父業的觀念早已不復存在，但是在今日薩維爾街的工作室里，別有一幅有趣的畫面，亞洲、義大利、加勒比海和英國的後裔在這裡聚集一堂，年輕的只有20來歲，老的卻要年近古稀。「他們之中有的人把這一行當作安身立命的工作，但年輕一代普遍對工作更有激情，他們會驕傲地告訴你，『我是薩維爾街的裁縫！』」Braun說。

　　B=《外灘畫報》

　　MB = Maximiliano Braun

　　B: 你是出於什麼原因想要拍攝這組照片的？

　　M.B:幾年前我曾從事時尚攝影，那段經歷讓我結識了兩位在薩維爾街工作的裁縫—Shane Airolld和Lee Marsh。當Getty Images的編輯讓我在倫敦拍一組照片，我立馬想到了拍薩維爾街裁縫們的主意。透過Shane和Lee，我想我可以走入他們真實的生活。

　　B: 薩維爾街上的裁縫店以低調聞名，你如何讓它們甘願為你敞開大門？

　　M.B:我的初衷十分單純，只是想要表現店鋪里的人和物。當我接觸每家店，我都是這麼坦誠地和他們說的。Henry Poole &Co的擁有者Angus Cundey十分欣賞我的想法，他對我敞開大門，讓手下配合我的工作。這讓我聯繫其他幾家店時變得容易許多。

　　B: 你所拍攝的人裡面，誰給你留下了最深刻的印象？

　　M.B:還是我的朋友Shane和Lee。認識裁縫與觀察他們工作，對我來說是兩種截然不同的體驗。見到平時嘻嘻哈哈的朋友如此全心全意地投入到工作中，讓我驚訝不已。就我自己的觀察，薩維爾街的裁縫已經非常多元化，不僅表現在種族上，也在年齡上。有很多21歲、22歲的年輕裁縫在此工作，他們將是定製西裝的未來。

B: 拍攝過程中遇到過哪些困難？

　　M.B:最難的是把照片說成一段故事。我總共給Getty Images交了136張照片，這些照片里不全是裁縫工作的樣子，也有他們上下班、休息、打瞌睡的樣子。我想說的是裁縫們不是縫紉機，他們是一個個活生生的人。

　　B: 一個裁縫一年能賺多少錢？

　　M.B:沒人願意回答這個問題。我想這是因為很多打零工的裁縫比專職某一公司的裁縫賺得多的緣故，他們的收入以工作時間和完成的件數計算，但每個人拿到的錢不一樣。所以他們不願意透露薪資也不難理解。

　　B: 對Abercrombie &Fitch和時尚成衣店如Lanvin、Rag &Bone的到來，裁縫們可有怨言？

　　M.B:在我看來他們並不介意，好幾個人告訴我，他們歡迎A&F將年輕人帶來薩維爾街，何況A&F和Lanvin的到來並不會改變薩維爾街定製西裝店的工作習慣。那些懂得欣賞全定製西裝之美的顧客是不會光顧成衣店的，反之亦然，因此薩維爾街的裁縫們根本無需擔心。唯一讓他們緊張的是房租，越來越多高端品牌的進駐會讓薩維爾街的租金水漲船高。

　　B: 從上世紀80年代開始，薩維爾街便面臨著腹背受敵的境況，一方面時裝品牌大量搶佔高端男裝市場，另一方面其他水準較差的西裝定製店也在搶他們的生意。依你所見，薩維爾街的出路在哪裡？

　　M.B:他們需要在保持工藝水準和服務水準不變的情況下更加重視包裝和市場行銷，畢竟這是時代的方向。很多人分不清Bespoke定製和Made-to-Measure定製的區別，因此有不少商家利用消費者的無知掛羊頭賣狗肉，不過隨著薩維爾街西裝定製協會的成立，這一現象應該會有所改善。在拍攝的這段日子裡我欣喜地看到，不少店家已經不滿足於只做出色的裁縫，他們想要打造奢侈品品牌，比如說Norton &Sons推出了運動風格的成衣線，Spencer Hart推出了配飾。這都會吸引一群新的年輕人來到薩維爾街。