男人的精彩，從穿上只為他而生的西裝開始

西裝本是在15世紀歐洲的宮廷服向騎馬服過渡時，男人們為了在馬背上既能保住紳士威嚴又行動方便。上裝不得不逐漸去除宮廷服裝膨脹而誇張的裝飾，簡化成修身，合體，利落的款式。同時用了向前微攏的緊肩式設計，從此分散衣服對身體其它部位的壓迫感。這樣的服裝穿在身上，不會覺得沉重，反而會感受到以肩部帶動肢體動作的快樂，讓人倍感輕鬆瀟洒。

如今的西裝，雖然在細節上改來改去，但基本上沒有走出當初的標準。經歷百年考驗，除去各種時代潮流中多餘的部分，僅剩下的「表達」是男人再也不可缺少的最本質的式樣。時間證明留下的才是最經典的。

我們現在看到的西裝，基本分為三個系列，英式西裝屬於日耳曼系；法意式西裝屬於拉丁系；美式西裝歸屬美系。因為當年「大英帝國」在全世界殖民的關係，各國的服裝文化或多或少都浸染了英國的印記。

英式西裝：

起源於英國，名聲享譽全球，在世界範圍內廣為流行，因為它結合了幾種西裝的優良特點，同時也摒棄了它們的缺陷。肩部設計略微下垂，沒有墊肩，所以穿起來顯得很自然。英式西裝在構造上要比歐式西裝更柔和，又不像美式西裝那樣完全沒有線條，而且在腰部有非常完美的輪廓，臀部以錐形收尾，不像有的西裝那樣緊裹身體。▼

這種英式西裝因為結合了歐式和美式，看起來既不會太過死板，也不會太過誇張，適合的人群非常多。如果身材不是特別完美，它的版型和輪廓還可以很好的修飾身材。

法意式西裝：

這種西裝通常會強調肩部的形狀，有墊肩，會收腰，一般兩側開叉或者不開叉。大多時候雙排扣，也有時候可以單排扣。領子比較寬，開口比較高，大多是戧駁領。扣子的位置比較低，像下圖中鄧超的這種▼

   還有這種▼

這樣的法意式西裝看起來富有動感和韻律，更適合臉型比較立體的人，身材高大，和體型較好的人穿著，如果不是臉型比較立體的話，西服本身會直接搶鏡滴，如果體型不夠好，就會變成西服穿人，而不是人穿西服了。

美式西裝：

是一種寬鬆、輕便的服裝。它沒有墊肩、褶尖，也沒有收腰線，而是直接掛在肩膀上。這是歷史上第一批大規模生產的西裝版型。為了適合每個人的身材，它有很大的袖孔，肩部設計能適合大的的袖窿。在20世紀50年代，甚至之後幾十年穿美式西裝成為美國人的首選▼

但是這種西裝穿起來雖然舒適，但是會顯得沒有貴氣，非常的普通和沉悶。所以我們這個年代，已經甚少有人穿這種了。但是如果你碰巧正希望營造隨意平凡，休閑舒適的狀態，選擇美式西裝倒是可以。

李sir年輕的時候不太喜歡穿西裝，工作的時候都是公司批量訂的西裝總感覺不合身。各式各樣的衣服穿了一輩子，卻從未有過一款只為自己定製的西裝。中國有古語說「量體裁衣」用今天的話說就是定製。中華五千年的文明，傳承到今天李sir能想到的可能只有旗袍了。華服在哪裡，五千年的浩瀚文明，給鄰國送去了文化，而丟失了自己。何時才能重續「衣冠上國，禮儀之邦」的文明。欣慰的是國內有一批新銳設計師一直守護和傳承著中國服飾文化。當范冰冰著龍袍裝走在戛納的紅毯上，她疊加在中華千年的文化里，變得厚重而光芒四射▼

李sir第一次接觸服裝定製是在上海的時候。有一次浦東有家服裝定製店請李sir幫忙設計一個東西。在她們店裡等她們老闆的時候，跟一個叫Doris設計師聊了會天，體驗了一下做了條褲子，一個星期左右就做好了。試穿的時候哪個貼合度，腰圍 臀圍 褲長每個細部都剛剛好，這可能是我這輩子買褲子從來沒改過最合身的一次。當機立斷同尺寸不同布料又做三條。順便挑了套西裝試了一下，確認了款式量身也做了一套。當我穿上生平第一套為自己而生的西裝時，看著鏡子里的自己，西裝緊密圍繞這我的體格和筋骨，如同皮膚一樣。我突然發現我喜歡上西裝，在我30歲的時候才感覺穿西裝原來這麼美妙。過去五六年了，這些衣服我依然喜歡如初。

世界定製西裝的聖地英國倫敦薩維爾（Savile Row)街的老店裡，流傳著一句帶著驕傲的話語「我們的西裝，是以毫米為單位來檢驗合適度的。」英國查爾斯王子就是在薩維爾街的老店裡做西裝。

                   西裝：倫敦薩維爾街的安德森與謝彼得

                             （Anderson&Sheppard)

                                吉凡克斯（Gieves&Hawkes)

                   襯衣：倫敦傑明街（Jermyn Street)的

                                滕博阿瑟（Turnbull&Asser)

雖然薩維爾是世界西裝定製的聖地，雲集了世界最優秀的西裝定製工匠。但是現在國內也有高級定製的店鋪，也有高級成衣品牌提供的定製服務。男裝定製現在在中國主要有三種類型：一類是國外品牌店，以義大利和法國品牌為主，以品牌原有的版型供客人選定後，設計師對客人進行量體之後，按照選定版型按客人尺寸進行定製。另一類是國內一些老字號裁縫店按自己店裡的版型制定，如紅都， 永正就是提供這種服務的。第三種就是全定製，國內一些新銳設計師定製，在精工細作的基礎上增加個性化的設計元素▼

在西裝這件事上，一個好的制衣工匠比品牌更重要，最頂級的西裝一定是量身定製。可見人體的測量是多麼重要。一套完整的測量要測人體的 頭部；軀幹前面；軀幹後面；軀幹側斜側面；上肢；下肢共六個部位八十多個計測點。當然現在有三維計測法直接輸出外輪廓及斷面圖形，十分便捷。通過對測量的嚴苛規矩和對制衣無限崇敬的態度，成就了西裝▼

整個西裝定製包含了上百道工序，有幾個細節最能體現出定製西裝對「一針一線過一生的偉大工匠精神」的崇敬。手工縫製：手工縫製的傳統經過幾百年一直延續至今，以此來區分工業批量生產。一套好的定製西裝通常要經歷量身 試穿耗時1--3個月才能完工。防汗補丁：高級定製西裝都會在腋下部位人性化地多縫出一塊布來防止汗液弄濕西裝。手工扣眼和天然紐扣：扣眼通常是手工縫製的真扣眼，用天然牛角材質紐扣裝點，與一般樹脂和塑料紐扣質感完全不同。定製用襯：使用手工麻襯來替代成衣中使用的粘和襯。手工麻襯的西裝穿著時，有更好的彈性和延展性，復原能力極高▼

當一個男人真正穿上一款只屬於自己的定製西裝，怎麼樣去對規格尺寸進行檢驗？衣長：由後領窩垂直量至底邊，極限誤差在1CM左右。胸圍：扣好紐扣，全後身攤平，沿袖窿底部水平量，一周的極限誤差在2CM左右。總肩寬：由一側肩袖縫的交叉點水平量至另一側肩袖縫的交叉點，極限誤差為0.6CM左右。袖長：由袖山頂點量至袖口，極限誤差為0.7CM左右。袖口：極限誤差為0.5CM左右▼

男人的經典，是從穿上只為他而生的西裝開始的。越早體驗越好，穿上它切換入自己的最佳狀態，要學會享受經典，通過自己的血肉神經去領會經典背後的百年文化。西裝的每一根線條伴隨著我們成為一個理性而又優雅的成熟的男人。

   聽說，「踢死牛」的優質牛皮鞋和西裝很更配哦！

  （編輯助理：陳娟）