☆技巧篇☆1、佳能S3 IS微距的基本使用方法介紹：微距的拍攝模式（使用檔）。在P TV AV M檔可以使用，在自動模式下微距功能是可以用的,但不能使用超級微距微距拍攝物體的範圍：微距拍攝範圍是10CM到50CM，而超微距的範圍是0CM到10CM。一、超級微距：將鏡頭左邊第二個「小花」形的按鈕，按下幾秒鐘手指不放開，使「小花」中間出現「S」形，即為超級微距，拍靜態物體：我們建議在AV模式下拍攝，先設置光圈為2.8，這樣可以得到景深的效果，主體突出，在戶外就將ISO設置為ISO80，在室內根據情況而定，最好不要超過ISO200的值勤，這樣畫圖會細膩一點，白平衡可選，可為自動，快門也自動，註：超級微距不能變焦。拍動態物體：拍動態物體，比如：小昆蟲，小動物，容易出現手抖現象，建議在快門優先「TV模式」的狀態下，把快門速度固定在1/250秒高速狀態。因此這些都是進行昆蟲特寫的訣竅。二、普通微距：將鏡頭左邊第二個「小花」形的按鈕，按下一次，使屏幕出現「小花」形狀，即為普通微距。普通微距主要用於一些相對比較大的物體進行特寫時使用，比如：人物特寫，產品寫真，S3 IS的普通微距給其它的相機差不多。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??2、運用光的方向拍攝技巧和實例我們從運用角度上總結了三點技巧，並用實際圖例來分享筆者的一些經驗，希望能對讀者有所啟示。突出色彩和輪廓通常來說，正面光是比較中庸的，較均勻地受光雖能讓整體表現平衡，但也容易讓畫面沒有特點。而逆光和側光在某些合適的場景，能讓景物色彩更強烈，輪廓更突出。我們來看看在實際拍攝中，應該怎樣利用這些特性來選擇我們想要的效果。
圖1：這是在一個陰天，從鬱金香花上面的角度拍攝的照片。利用了較均勻的正面光，光線強弱反差不大，各部分曝光都比較準確，表現出一種細膩的感覺。但正面光也讓花卉沒有立體感，而且色彩不夠艷麗。
圖2：利用逆光拍攝鬱金香，逆光使花瓣通透，色彩相當飽和。
圖3：考慮到正面光拍攝的景物太平，沒有立體感，筆者利用側光拍攝下這張羊群照片，羊群被側光勾勒出立體輪廓，主體突出。
圖4：在同一場景，利用逆光拍攝，並減曝光1檔，即拍攝出剪影的效果。前面是埋頭吃草的羊，後面幾隻對拍攝者好奇的羊抬起了頭，逆光勾勒出它們的線條，十分有趣。
圖5：人像拍攝中，為了避免陰影的出現，使用正面光是不錯的方式。這張作品拍攝時，抓住了模特動人的眼光和嘴唇略往上翹的神情，把人物刻畫得很好。正面光讓人物臉部陰影較少，使人們很容易被人物五官的表現所吸引。準確的曝光在不同的光線方向情況下，拍攝時使用的測光方式也應有不同，特別是在側光和逆光的拍攝情況下，一般的測光方式很容易讓照片曝光不準確。相對來說，正面光的測光是比較簡單的，光線均勻，一般的測光模式就能準確地曝光。側光和逆光的方向會使畫面中有受光部位，有受光過度部位，還有大面積的陰影部位。而對拍攝者來說，要表現的主體也許是高光部，也許是暗部，這時候，就需要根據不同的主體表現來選擇不同的測光調整方式。
圖6：人像拍攝也常採用側光和逆光，目的是用光來表現人物的立體感，也能給人一種真實感。這張作品，使用側光拍攝，讓人物和背景都躍然紙上，具有很強的立體輪廓真實感。
圖7：在這張作品中，為了表現丘陵地帶的立體感，選擇了90度側光方向拍攝。在這種方向的光線下，丘陵幾乎是一半陰影一半亮，測光時容易使亮處過曝。為了能讓曝光準確，我們可以採用減曝光補償EV和點測光的方式來調整測光值。數碼相機可以先按普通測光模式拍攝一張，回放後根據效果減曝光補償EV，直到亮處曝光正確，也可以用點測光模式點測亮處拍攝。
圖8：逆光拍攝的時候，測光情況比較複雜，圖4是為了表現剪影的效果，需要減曝光。而圖2是為了表現花朵，不需要減曝光。圖8的情況只是希望用逆光勾勒出小馬駒的輪廓，逆光的暗部也是需要有細節表現的。複雜的情況中，有經驗的朋友可以利用點測光選擇合適的部位點測。圖8為了照顧到明和暗，使用點測光模式點測了逆光亮部和暗部的交界，而沒有太多經驗的朋友，則可以使用加減曝光補償的方式，通過拍攝後回放的方式來調整。在逆光拍攝時，也可以利用閃光燈來給背光處補光，能使背光部位曝光正常，而又能保留漂亮的輪廓光。改變光線的方向很多情況下，光的方向不是絕對的。比如當我們背對太陽拍攝時，是正面光，如果我們走到被攝物的後面，面對太陽拍攝時，就是逆光了。而有些情況下，我們是不能利用自身的移動來改變位置的。例如要拍攝一座大山，拍攝的最佳角度可能只有一個位置，那麼我們只能用等待的方法，等到陽光角度到了我們想要的效果時再拍攝。下面的三張作品是在同一場景的一個時間段內，利用不同角度拍攝的，得到了不同的光線方向效果。
圖9：這張作品利用正面光拍攝，畫面層次感和立體感不明顯，但整體曝光準確，色彩表現也很好。
圖10：繞著城樓走到一邊，正好是側光方向，在這個角度拍攝，城樓立體感很強，相當突出。
圖11：繼續走到了城樓的背光處，利用逆光方向拍攝，並以天空為測光基準，曝光補償EV－0.7，就得到了這張剪影照片。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??3、陰天人像的拍攝技巧一般大家不認為陰天是好的拍攝時機，但只有在雲層沉厚的陰暗天，或是氣候變化迅速的陰天，才會真正對攝影者形成較大的技術挑戰，而光線比較明亮的薄雲陰天恰恰適合拍攝人像。想拍好陰天里的人像，至少要注意到三個重要的因素：正確控制曝光、正確控制白平衡以及運用好色彩。
首先，我們注意到陰天里所拍攝的人像一般會比較平淡，利用閃光燈補光時，也容易形成造成人物面部光線生硬而背景昏暗的現象。以曝光上來看，臉部較硬調或背景較主體昏暗的成因，都在於主體的補光太過。所以，陰天拍攝的曝光要注意：先嘗試不要使用閃光燈，開大光圈及使用稍長的快門時間，快門若無法維持在安全快門，考慮再將 ISO 調高一級( 或是使用腳架 )。這樣的方式，至少可以讓主體與背景受光較一致。不會產生主體過亮，而背景過暗的情況。若決定補光，可以利用：a. 將補光燈打在反光板上，再反射至人物的臉部。b. 閃光燈可用手動控制，注意補光的強度，不要高於現場的光線，也就是稍做補光就好。c. 用好曝光組合，現場光的曝光效果受快門時間和光圈兩個因素的控制，而在同步速度之內，閃光燈的曝光效果只受光圈控制，恰當運用曝光組合，可獲得最佳效果。在陰天拍攝時，一個重要的原則是，寧願稍稍欠曝, 千萬不要過曝，一旦過曝不但層次損失，色彩也顯得平淡，後期製作也很難彌補。白平衡及色彩的運用陰天里的人像拍攝若想要讓模特兒顯得較亮麗，其實可以在色彩的搭配上下工夫。例如，讓模特兒處於較深色系的背景前，在觀感上，皮膚會顯得更加白皙；若讓模特兒處於較淺色系的背景前，在觀感上，膚質會顯得灰暗。
此外，陰天的色溫會偏高，如果超出了相機自動白平衡的調節能力，拍出的照片相片色調會稍有偏藍的感覺，若您的相機有「陰天」白平衡的選項，便可以利用該項目來調校色溫。讓模特兒穿著較活潑、鮮麗的衣服，來避免陰天時的灰暗感。讓模特兒處於較深色系的背景前，膚質會顯得較白、較亮。儘管是陰天，天空的亮度可能還是會和模特兒的皮膚差個好幾級，在拍攝時，要注意這個因素。設定在「陰天」白平衡的選項，以避免相片有偏藍的感覺。觀察如果也將陰天看成一個「微光」的環境，那麼我們會發現：
太陽被雲層遮蔽，光線雖然也是漫射光，但是在空曠的地方，光線太過於平淡無奇，也沒有什麼光影的層次。柔和的光線，拍攝人像時影調特別柔和，適合於表現皮膚的質感，但整個畫面容易顯得平淡。某些場景，因為場景的結構或是遮蔽，光線略有層次，雖不明顯，也不好辨識，但是我們可以在後制的過程中，將其強化帶出。
有了這樣的思索，我們發現陰天里拍攝人像，若要呈現出層次及色彩之美，那麼，場景的考量將是一個重要的因素。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??5、公共場合快速抓拍方法與拍攝完美MM秘訣關於曝光：正確曝光是一張照片具有欣賞性的前提條件。對於拍攝MM照片來說，曝光一般應該以能夠準確再現人物的皮膚色調為基準，即使是拍攝一些高調的人物照片也不能讓人物面部出現曝光嚴重過度，細節損失的情況。因此在這種情況下，運用數碼相機的點測光方式對MM面部進行測光，並以此作為曝光的基準值。這樣不管背景光源如何，往往可以拍攝到曝光正確的MM照片。
樣張我們在測光時採用中心點測光就可以較好的還原皮膚的亮度和質感。關於用光：對於MM拍攝來說，比較經常使用的光線類型是順光以及前側光。順光可以讓人物面部受光比較均勻，拍攝出人物面部柔和照片，給人一種清新，充滿生氣的感覺。前側光在拍攝MM中使用比前者少，這種光線入射方式往往造成人物面部具有明顯的輪廓感。另外還有一種是逆光拍攝，這種光線入射方式可以勾勒出人物的外部輪廓，表現MM細膩的頭髮時比較常使用，一般情況下拍攝不使用。
：拍攝MM一般要使用大光圈，以使人物的背景虛化，從而突出主體。但是景深必須足以使鼻尖完全清晰，拍攝時應根據景深選擇光圈。對於數碼相機來說，往往最大的光圈也難以保證背景的完全虛化，因此在拍攝時往往會用到長焦拍攝等來實現較小的景深。
樣張
樣張雜亂的背景往往影響畫面的美感，利用景深的控制可以較好的虛化背景。對數碼相機來說，虛化背景的能力較差，但是我們可以採取「最長焦距」＋「最大光圈」＋ 「最近攝影距離」的組合來實現虛化效果。另外，戶外拍攝人像模特還需要採用反光板在必要的時候進行補光，這樣模特臉部和服飾就不會限於陰影之中了。關於構圖：對於拍攝人物照片，構圖有一個需要注意的地方，當MM不是正對鏡頭時，MM面部所向的地方必須留下一定的空間，而且要比背對的空間要多。否則看起來MM就好像要撞牆的感覺。另外構圖時還要注意背景的選擇，一些雜亂的、無關緊要的背景要盡量避免。還有一點是構圖時要講究畫面的均衡，注意前景、背景以及和MM在同一個面上的景物的擺放位置。
樣張黃金分割的構圖原理是我們拍攝人像模特時最常用的構圖技巧，不少數碼相機都提供了「取景框線」來輔助我們尋找黃金分割點和水平線。
樣張
樣張關於快門：相信有不少色友在拍攝MM時，特別是室內MM時，往往容易手震，從而導致畫面的虛糊。因此在拍攝是，快門是一個相當重要的技巧。通常來說，快門參數不應該大於拍攝時使用的焦距的倒數。例如使用90mm的焦距拍攝時，快門速度最好在1/90秒以上。如果不能保證這個速度而自己有沒有信心握穩相機，提高ISO感光度以及使用較短的焦距是一個較好的解決辦法。守株待兔：漂亮的mm迤邐而行，你開始注意她並且在0.1秒之類準確地設想到她會經過你旁邊的草地，於是你在她還未到來之前就開始對她要經過的草地開始測光調焦。當然一切都在你掌握之中，她美麗的身影正進入你的調焦範圍，按下快門，底片上已經有了她的倩影。技能要求：具有敏銳判斷力和想像力，要有演戲的本領，在對著毫無風景可言的地方不要臉紅心跳，別人看你臉紅都知道有鬼了。優點：絕對的神不知鬼不覺，甚至可以拍攝到特寫自然的正面照。提醒：這個時候要是開了閃光燈真的就煞風景了。要是配合長焦有更加豐富的表現。此方法也適合時裝表演SHOW的拍攝，適當控制境深，等待拍攝對象進入清晰範圍即可。因為運動的軌跡都在你掌握之中所以完全可以運籌帷幄。
樣張明修棧道：mm在安靜的看書。周圍似乎沒有其他地方可以隱身，不管怎樣，你已經無法赤裸裸地把你的拍攝企圖表達出來，找一個同行的同伴佯裝留影，把mm作為背景取景，記著要退後一點不要那麼接近，除非她睡著了。最好有個側向以免mm以為影像你拍攝而離開。對焦（當然對mm）拍攝，最後把圖片放大裁減就得到你需要的mm圖片了。優點：蒙蔽率為75.5％，特別是背景除了mm還有其他人的情況下勝算更大。甚至可以用閃光燈。演戲的目的是不要讓mm以為在拍攝她，但是一般人都會覺得自己妨礙別人拍攝而走開，說明她很有禮貌，所以動作一定要快。走了的話此法即刻失效。技術要求：「快」就一個字、先不要在mm注意你的時候把她作為背景。
樣張利用鏡頭：如果你有個300毫米的長焦完全可以把在大學校園的某個庭台水榭的mm拉過來拍個特寫，隨心所欲、得心應手。成功率幾乎是100％，只要求器材有個長焦就可以了。此方法適合體育攝影、不可接近的野生動物。也是「狗崽隊」的常用方法之一。遙控：相機構好圖，放在一固定位置，站在離相機一定距離外觀察被攝對象情態，在滿意的時候啟動遙控裝置甚至可以連拍，成功不易察覺率很高。對自己不會造成心理負擔。相機固定後，不適合拍上下左右來來去去的對象。讓我們相信，高科技確實可以改變我們的生活習慣。真實謊言:假定你在拍攝過程中總捕捉不到自然的鏡頭,你就作出相機「有問題」的樣子，左看右看，東瞟西瞟。目的一個：放鬆被拍對象的注意力，在她放鬆休息嬉戲的瞬間抓拍。還有一個方法是一般留影都會喊123（配合說「茄子」）才開始拍，在她說了茄子之後若干秒才開始拍，也可以取獲取意外的驚喜。明目張胆：⑴ 特定身份：名不成言不順，總的說來上面的都是基於這個條件才顯得偷偷摸摸（當然也是為了不影像被攝對象）假如你是記者或者是大家能夠理解到的拍攝需要，一般人是不會抵觸的；⑵特定場合：演出會、校慶、頒獎典禮、時裝表演、聯歡會....完全可以放心大膽拍攝,不會引起mm們顧忌的!
樣張特別說明的是，這些方法都不是孤立的，有些時候需要綜合運用才可能達到想要的目的，如果能再舉一反三我覺得就達到了掌握技巧的目的關於曝光：正確曝光是一張照片具有欣賞性的前提條件。對於拍攝MM照片來說，曝光一般應該以能夠準確再現人物的皮膚色調為基準，即使是拍攝一些高調的人物照片也不能讓人物面部出現曝光嚴重過度，細節損失的情況。因此在這種情況下，運用數碼相機的點測光方式對MM面部進行測光，並以此作為曝光的基準值。這樣不管背景光源如何，往往可以拍攝到曝光正確的MM照片。關於用光：對於MM拍攝來說，比較經常使用的光線類型是順光以及前側光。順光可以讓人物面部受光比較均勻，拍攝出人物面部柔和照片，給人一種清新，充滿生氣的感覺。前側光在拍攝MM中使用比前者少，這種光線入射方式往往造成人物面部具有明顯的輪廓感。另外還有一種是逆光拍攝，這種光線入射方式可以勾勒出人物的外部輪廓，表現MM細膩的頭髮時比較常使用，一般情況下拍攝不使用。關於景深：拍攝MM一般要使用大光圈，以使人物的背景虛化，從而突出主體。但是景深必須足以使鼻尖完全清晰，拍攝時應根據景深選擇光圈。對於數碼相機來說，往往最大的光圈也難以保證背景的完全虛化，因此在拍攝時往往會用到長焦拍攝等來實現較小的景深。通常雜亂的背景往往影響畫面的美感，利用景深的控制可以較好的虛化背景。對數碼相機來說，虛化背景的能力較差，但是我們可以採取「最長焦距」＋「最大光圈」＋「最近攝影距離」的組合來實現虛化效果。另外，戶外拍攝人像模特還需要採用反光板在必要的時候進行補光，這樣模特臉部和服飾就不會限於陰影之中了。關於構圖：對於拍攝人物照片，構圖有一個需要注意的地方，當MM不是正對鏡頭時，MM 面部所向的地方必須留下一定的空間，而且要比背對的空間要多。否則看起來MM就好像要撞牆的感覺。另外構圖時還要注意背景的選擇，一些雜亂的、無關緊要的背景要盡量避免。還有一點是構圖時要講究畫面的均衡，注意前景、背景以及和MM在同一個面上的景物的擺放位置。如眾多成功的人像作品，黃金分割的構圖原理是我們拍攝人像模特時最常用的構圖技巧，不少數碼相機都提供了「取景框線」來輔助我們尋找黃金分割點和水平線。關於快門：相信有不少色友在拍攝MM時，特別是室內MM時，往往容易手震，從而導致畫面的虛糊。因此在拍攝是，快門是一個相當重要的技巧。通常來說，快門參數不應該大於拍攝時使用的焦距的倒數。例如使用90mm的焦距拍攝時，快門速度最好在1/90秒以上。如果不能保證這個速度而自己有沒有信心握穩相機，提高ISO感光度以及使用較短的焦距是一個較好的解決辦法。在室內拍攝時，快門速度是一個需要時刻注意的參數，我們要關心快門速度是否高於「安全快門」，以防止手的抖動引起畫面模糊。例如在外景拍攝時，光線強烈，為了虛化背景我們常常採用F2.0/2.8的大光圈，此時就容易出現曝光過度的現象（有些數碼相機最高快門速度僅僅只有1/2000秒）。曝光正確是我們永遠要追求的，儘管這個僅僅只是對攝影的基本技術要求，但是我們在拍攝的時候還是會出現曝光失誤或者曝光不合適的情況。包圍曝光、點測光、實時直方圖，這三樣是曝光成功的關鍵法寶，需要常常使用這裡說得"偷拍" 並不是企圖拍到別人的隱私為目的。也並不涉及到法律、給人造成傷害。只是希望你鏡頭中的對象能夠「自然」、沒有矯揉造作的痕迹。上面的條件下抓拍是指拍攝對象在未被知曉、明確注意的情況下被拍到。我喜歡人像和風景，希望鏡頭裡的景色是自然而沒有經過粉飾的。根據各種場合拍攝的一些經驗總結如下技巧規律。儘管這些經驗都是從拍攝美眉總結出來的，但是不僅僅適合拍那麼性感十足的美眉，還包括活潑可愛的小孩、不可接近的野生動物、熱烈時尚的時裝表演....如果你想成為一名有追求的「狗崽隊」、或者對抓拍題材很感興趣，都可以嘗試一下。另外，希望你轉貼的時候寫上「小蘋果」的大名。謝謝！乘人不備：看到滿意的畫面,直接對焦拍攝。前期作好的工作是測光、目測好被攝距離。技能要求：熟悉手中的相機，調焦迅速，總之一個字「快」。缺點是容易被發現，所以快門聲音一定要小，特別提示不要用閃光燈，快而準確是其制高境界。守株待兔：漂亮的mm迤邐而行，你開始注意她並且在0.1秒之類準確地設想到她會經過你旁邊的草地，於是你在她還未到來之前就開始對她要經過的草地開始測光調焦。當然一切都在你掌握之中，她美麗的身影正進入你的調焦範圍，按下快門，底片上已經有了她的倩影。技能要求：具有敏銳判斷力和想像力，要有演戲的本領，在對著毫無風景可言的地方不要臉紅心跳，別人看你臉紅都知道有鬼了。優點：絕對的神不知鬼不覺，甚至可以拍攝到特寫自然的正面照。提醒：這個時候要是開了閃光燈真的就煞風景了。要是配合長焦有更加豐富的表現。此方法也適合時裝表演SHOW的拍攝，適當控制境深，等待拍攝對象進入清晰範圍即可。因為運動的軌跡都在你掌握之中所以完全可以運籌帷幄。明修棧道：mm在安靜的看書。周圍似乎沒有其他地方可以隱身，不管怎樣，你已經無法赤裸裸地把你的拍攝企圖表達出來，找一個同行的同伴佯裝留影，把mm作為背景取景，記著要退後一點不要那麼接近，除非她睡著了。最好有個側向以免mm以為影像你拍攝而離開。對焦（當然對mm）拍攝，最後把圖片放大裁減就得到你需要的mm圖片了。優點：蒙蔽率為75.5％，特別是背景除了mm還有其他人的情況下勝算更大。甚至可以用閃光燈。演戲的目的是不要讓mm以為在拍攝她，但是一般人都會覺得自己妨礙別人拍攝而走開，說明她很有禮貌，所以動作一定要快。走了的話此法即刻失效。技術要求：「快」就一個字、先不要在mm注意你的時候把她作為背景。利用鏡頭：如果你有個300毫米的長焦完全可以把在大學校園的某個庭台水榭的mm拉過來拍個特寫，隨心所欲、得心應手。成功率幾乎是100％，只要求器材有個長焦就可以了。此方法適合體育攝影、不可接近的野生動物。也是「狗崽隊」的常用方法之一。遙控：相機構好圖，放在一固定位置，站在離相機一定距離外觀察被攝對象情態，在滿意的時候啟動遙控裝置甚至可以連拍，成功不易察覺率很高。對自己不會造成心理負擔。相機固定後，不適合拍上下左右來來去去的對象。讓我們相信，高科技確實可以改變我們的生活習慣。真實謊言:假定你在拍攝過程中總捕捉不到自然的鏡頭,你就作出相機「有問題」的樣子，左看右看，東瞟西瞟。目的一個：放鬆被拍對象的注意力，在她放鬆休息嬉戲的瞬間抓拍。還有一個方法是一般留影都會喊123（配合說「茄子」）才開始拍，在她說了茄子之後若干秒才開始拍，也可以取獲取意外的驚喜。明目張胆：⑴特定身份：名不成言不順，總的說來上面的都是基於這個條件才顯得偷偷摸摸（當然也是為了不影像被攝對象）假如你是記者或者是大家能夠理解到的拍攝需要，一般人是不會抵觸的；⑵特定場合：演出會、校慶、頒獎典禮、時裝表演、聯歡會....完全可以放心大膽拍攝,不會引起mm們顧忌的!需要強調的是，這些方法都不是孤立的，有些時候需要綜合運用才可能達到想要的目的，如果能做到舉一反三我想也就達到了掌握技巧的目的。我深刻的理解到，拍攝技術層出不窮，抓拍技巧也種類繁多，這裡不一而足，也許其他的人還有更加有力的手段和方式，權且拋磚引玉。這裡列舉我自己總結的幾個經驗，並不是只針對拍攝mm的，只要你認為有必要拍攝「自然」的畫面都可以嘗試。當然，攝影也是一個雙刃劍，可以偷拍到別人的隱私，也可以讓人們看到許多美好和真實的東西。成魔成佛全靠自己的修鍊了，希望得到影友的補充。以後有什麼想法再來與大家分享！拍攝技術層出不窮，抓拍技巧也種類繁多，這裡不一而足，也許其他的人還有更加有力的手段和方式，權且拋磚引玉。這裡列舉了我自己總結和網上收集到的幾個經驗，並不是只針對拍攝mm的，只要你認為有必要拍攝「自然」的畫面都可以嘗試。當然，攝影也是一個雙刃劍，可以偷拍到別人的隱私，也可以讓人們看到許多美好和真實的東西。成魔成佛全靠自己的修鍊了，希望得到影友的補充。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??6、捕捉電光火石 閃電拍攝技巧注意事項盛夏的入夜，正當大地由喧鬧歸於沉睡之際，天空卻不甘寂寞地施放著大自然的煙火，上演著一場精彩的閃電交響曲。隨著燦爛耀目的閃電划過天地，漫漫長夜中的攝影者卻正忍受著寒冷，痴痴地等待。當閃電由高空瞬間揮舞向地面時，內心的欣喜無與倫比。皇天不負苦心人，終於「抓住剎那，獲得永恆」，這份內心的喜悅與成就感，你也曾經體會過嗎？
安全是拍攝閃電的基礎閃電，有一種驚心動魄的美，但是誰也無法預知它在哪一時哪一刻可能出現。其美麗的外表之後卻蘊涵著冷冰冰的兩個字——危險。那些經常會投身於戶外運動的人們會發現，閃電通常會傳遞一些危險的信號，由於閃電往往伴隨著大雨，雷擊的危險是存在的。鑒於此，如果你想要拍攝閃電，至少應該離開閃電發生頻率較高的地區一段距離才可以，或者乾脆在建築物或車裡拍攝，旅店或者留宿處最頂層的窗子都是拍攝的最佳位置。如果你已經置身於戶外，在閃電之前的風暴到來前給自己找個可以藏身的地方吧，至少你應該確保你的照相機和你自己不致被暴雨淋濕。確定拍攝地點拍攝閃電的地點很重要。由於拍攝閃電需要長時間曝光，就必須考慮背景光線的影響。一般要求背景光越暗越好。在城市裡拍攝，由於有路燈和建築物的燈光輝映著雲彩，夜空顯然不會像野外那樣黑暗。這就是說，如果採用定時曝光，底片在幾秒鐘之後就會充分曝光，所以不論閃電是否出現，你都要把底片卷到下一張。由於背景光線太強，曝光時間無法設定得很長，效果不會太好。對於背包客來說，在戶外活動時遇到大雨傾盆也不必沮喪，因為這是拍攝閃電的最佳時機。曝光時間可以設定得很長，就有可能得到較多拍到閃電機會。由閃電發生點的距離來決定光圈雷聲是估計閃電離開你有多遠的依據。由於拍攝閃電時的光圈是根據閃電的遠近來估計的。由於光速高達每秒鐘三十萬公里，我們可以忽略閃電光傳播的時間。而空氣中的聲速是每秒340米。根據看到閃電光到聽到雷聲之間的時間，可以估算出發生閃電的雲層離我們的距離。例如看到閃光後十秒才聽到雷聲，可以大致推斷出發生閃電的雲層離我們3.4公里遠。光圈數據的決定要根據閃電離你的距離來決定。一般的規律是使用ISO 100感光度，拍攝大約8公里遠的閃電，f/8是最佳光圈選擇。如果閃電是在8公里以外發生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，則使用f/11。拍攝閃電的時機無論在白天還是黑夜，你都可以拍攝閃電，通常來說，夜裡拍攝的閃電更加生動。白天拍攝閃電沒有什麼技巧可言，因為想要在白天拍攝到好的閃電圖片幾乎是不可能的，因為背景光線太亮了。閃電可能在任何時間任何地點發生，而且速度非常快。無論你的反應速度有多快，等你看到閃電，按下快門，在光圈打開之前，閃電就已經消失了。而且閃電的發生是偶然的，在同一地點連續發生閃電的機會是很小的。因此，白天拍攝閃電能夠得到好片子的機會微乎其微。
如果在夜間拍攝閃電，很有可能你會得到非常出色的閃電圖片，你可以將快門釋放速度控制在幾秒到幾分鐘之間來記錄一系列連續的閃電過程。拍攝的手法比較簡單，鏡頭焦距一般取標準鏡頭或略帶廣角。採用手動聚焦在無窮遠處。由於是長時間的曝光，當然應該使用比較穩固的三腳架和採用快門線或者遙控器。在拍攝時，將相機架在三腳架上，選擇一個具有大片開闊天空的前景，如果使用ISO100的膠片，將光圈設置在5.6，將曝光速度選擇撥盤撥到「B」或「T」的位置上，釋放快門，如果閃電始終在所取景範圍之外閃光，一般不會產生曝光過度的現象，可以將快門保持在打開的狀態繼續曝光，直到閃電出現在取景框所包括的空間後才關閉快門。如果感覺閃電閃光的位置不夠理想，同一張底片也可以按照閃電的亮度不同進行2～4次的重複曝光，只要閃電不在畫面中同一區域出現，當然也不會出現曝光過度的困擾了。因此，曝光時間長短的把握，也不是完全取決於光圈的大小，最重要的還是要看是否已經拍攝到閃電。有些攝影愛好者以為閃電光線很強，為了防止曝光過度，以黑布來遮擋鏡頭，看到閃電時才把黑布移開，這是絕對錯誤的拍攝方式，因為無論你這個動作的過程有多快，都不可能有光速那麼快，所謂的「迅雷不及掩耳」，就是這個道理。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??7、3分鐘讓「垃圾」照片起死回生如今數碼相機已經變得非常便宜，1千多元就可以買到500萬像素的產品，所以有越來越多的朋友扔掉了家中的傻瓜膠片，購買了家中的第一台數碼相機。有了新機器後，自然不能閑著，平時遊山玩水、朋友聚會，片子沒少拍，可是真的放到電腦上一看，卻發現個別照片出現了紫邊兒、紅眼，令人心清煩躁。 雖然說像這種紫邊兒、紅眼，通過後期軟體都可以「處理」掉，但對於大多數朋友來講，要想在短時間內將那些軟體的技巧玩個熟練，絕對不是一件容易的事情。不過還好，網路的精神就是共享，不少前人和DX們都公布過一些「問題照片」處理方法，比如去除紫邊、去除紅眼之類的。在今天的文章中，小編特意從中挑選了幾個操作相對容易、適合咱們這樣的菜鳥的小技巧，只要3分鐘，就能讓「垃圾照片」起死回生！去除紫邊---名詞解釋紫邊：數碼相機的紫邊是指數碼相機在拍攝過程中由於被攝物體反差較大，在高光與低光部位交界處出現的色斑的現象即為數碼相機的紫色(或其它顏色)。紫邊出現的原因與相機鏡頭的色散、ccd成像面積過小(成像單元密度大)、相機內部的信號處理演算法等有關。大家看，這是一張紫邊現象非常嚴重的照片，已經影響到了畫面的美感，如果不加處理的話，幾乎就廢掉了。
（特別聲明：本圖來源於網路）我們今天要介紹的處理方法非常簡單，首先您要確定安裝過photoshop圖像處理軟體，然後將「問題圖片」打開！
選擇「圖像」中的「色相/飽和度」。
然後選擇編輯藍色。
先將飽和度-100，然後再減弱一下明度，使圖像邊緣過渡得更加自然。
OK！大功告成！怎麼樣可惡的紫邊終於被去掉了吧！當然了，這種方法可能會對圖象的清晰度造成一定影響，但總比有紫邊強！您說是不是！紅眼一名詞解釋紅眼現象：用數碼相機拍攝人像時，有時會出現紅眼現象，這是因為在光線較暗的環境中拍攝時，視網膜上的血管被反射造成的紅眼現象。大家看，下面就是一張出現「紅眼」現象的圖片，影響到了主體的美觀。下面我們就來介紹一下去除紅眼的小技巧。
首先在PHOTOSHOP CS中，打開問題圖片。
然後選擇CS中特別提供的顏色替換工具。
下一步，將前景色設置成黑色，或者您希望的眼睛顏色。然後直接在紅眼上點擊幾下，直到紅色徹底被消除。
好了！這就完成了，讓我們來對比一下修改前後的最終效果圖，是不是好了很多！去除紅眼方法二除了剛才介紹的那種方法，我們再介紹一種全新的方式，只要通過魔棒＋飽和度調整的方式就可以達到去除紅眼現象的效果，下面我們來看一下詳細步驟。
我們還是應用剛才那張問題照片，在photoshop中打開。
然後在工具欄中，選擇魔棒工具。
然後按Ctrl+「+」放大圖片，並且點擊紅眼，讓魔棒自動選擇區域，如上圖。
接下來，同樣選擇「圖像」中的「色相/飽和度」，然後選擇編輯紅色。
然後飽和度-100，並且適度調整一下明度。
OK！完成！紅眼被有效的去除掉了，眼睛又重新煥發光芒！其實關於在PHOTOSHOP中調整紅眼以及紫邊，還有其它的很多方法，今天我們只是選擇了兩個比較容易實現的演示給大家。當然了，如果哪位朋友有效果更好、操作更為簡單的辦法，不妨將「絕技」公布在我們的論壇，以便造福更多的朋友！*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??8、佳能 S3IS 拍夜景降噪的怪異方法CCD長時間（超過０.5秒）工作後噪點會越來越明顯。據說是其中的暗流起作用。可以將CCD看作是在電流場的震顫中跳舞的纖細的花莖。有任何的景物投射上來，就象是被風吹過一樣會伏倒，搖擺。隨著時間的推移，它會有些疲勞，體力不支，這樣會造成一些不規律動作，就是噪點的產生來源。我們的做法就是減少它的工作時間，在它疲勞前進行定型（拍攝）。一般的拍攝過程為，對焦設置參數，這時CCD已疲勞，按下快門，機械快門落下，擋住光，讓CCD冷靜下來，然後機械快門打開，CCD感光，電子快門對CCD定型，採集數據。DIGIC II進行數據處理，存儲。我們希望的做法是，減少對焦配置的時間，讓CCD不要疲勞。仔細看以下操作過程。1.打開相機，按常規方法對焦，設置，注意快門時間不要長於0.5秒,(我自己是用M檔和手動對焦，其它檔應該也可以）2.按menu鍵，找到倒數第二行的save settings(存貯／保存當前配置)，確定，OK，這時所有的參數都會被保存到C檔3.關機4.切換C檔5.用鏡頭蓋檔著鏡頭前面的光，但是不要阻礙鏡頭的運動（自己練習，小心操作，可以左手拿鏡頭蓋，右手持機）6.開機到拍攝檔，（按下小鎖，逆時針轉開關），這時相機會立即伸出鏡頭，自動變焦，並對焦對剛才的狀態，非常準確7.拿開鏡頭蓋，立即按下快門（手要穩）恭喜，你拍到了一個噪點少的照片。下面是對比，一般的方法拍的我們稱為Ａ組，用上述方法拍的我們稱為Ｂ組，下面我們會將A組和B組進行對比。
明顯可以看出B出的清晰度要高一些。同時噪點要小一些。下面是Ａ組和Ｂ組的原始照片第一個位置的Ａ組
第一個位置的B組
第二個位置的Ａ組照片
第二個位置的Ｂ組照片
*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??9、佳能 S3 IS 轉接環+UV鏡安裝簡介（圖示）
介紹比較簡單粗糙，大家莫怪。呵呵，自己看了看，覺得似乎應該還是可以看懂的吧……*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?10、DC八大常用傻瓜情景模式拍攝原理天真可愛的小孩，使用數碼相機的人像模式，膚色往往會拍得更為粉紅可愛；壯闊怡人的風景，風光模式下則可能會更顯更為厚實濃郁；肉眼可見的亮麗的夜景，自動模式下人像雖清楚明亮但背景昏暗，而使用夜景人像模式時，則可讓背景亮麗，同時人物主體曝光準確……數碼相機的情景模式可以讓以往較難把握的拍攝技巧變得非常簡單，並化平實為神奇。
DC情景模式一覽我們不禁要問，數碼相機內置的情景模式中到底安設了什麼裝置？使得它可以化腐朽為神奇，為不同的情景拍攝出更為精緻的圖片？事實上，情景模式是廠商根據不同環境的特徵以及效果需要，而專門開發的一個程序。這一程序控制著相機的光圈、快門、白平衡、ISO感光度、閃光燈模式、飽和度、銳度、色彩偏向等參數，用戶只要選擇相應的情景模式，相機就可立刻調出相應的拍攝參數組合。
DC情景模式一覽下面，筆者將為大家介紹若干個常見情景模式的設置情況，包括光圈、快門、白平衡、色彩偏向等。憑此，相信大家不但可以更好地了解和使用不同的情景模式，而且即使在手動數碼相機中，也能通過自己調節拍攝參數，達到相機情景模式同樣、甚至更好的畫面效果！一、人像模式人像模式相信是用戶使用得比較多的情景模式。在此模式下，相機通常是設置為最大光圈（光圈值最小，下同）以達到更佳的虛化背景效果－－大家知道，這樣可以突出焦點處的人物主體！另外，不同廠商對於人像模式下的色彩表現也略有差別，不過整體都呈暖色調，例如佳能家用DC大都會偏紅、柯達的略偏黃紅、索尼則比較偏向黃色調。
人像情景模式在手動相機中，大家可以將相機的光圈調至最小，同時增加圖像飽和度、減少銳度，來達到和人像模式相仿的效果！不過飽和度不能調節得過高，否則人物膚色會顯得誇張，同時畫面細節損失也會比較大。而對於諸如鮮艷、反轉片等色彩效果，雖然可讓畫面色彩更討喜歡，但膚色失真也會比較明顯，用戶得慎重使用。
人像情景模式在室外，使用中長焦拍攝人物特寫，並盡量靠近主體，可達到背景畫面而主體清晰的效果；在室內光線較暗時，用戶得要開啟閃光燈，另可將感光度設置在ISO200以下。另外，對於拍攝紀念性的廣角風光人像，人像模式下往往會使得背景清晰度降低，在手動模式下用戶可適當縮小小光圈進行拍攝。二、風景模式面對壯美的山河，精緻的庭院小巷，高聳的建築……我們都會不禁按下快門留下永恆的定格。風景模式針對畫面效果需要，大都會將光圈縮小以保證足夠的景深。此模式下大家往往會發現屏幕的對焦點消失，那是相機將焦點自動設定為無限遠（也稱為超焦距拍攝），配合小光圈可以達到整體畫面前後都較為清晰的效果。另外，風景模式下相機往往會顯著地提高畫面飽和度、銳利度，部分廠商產品還會加強對綠色、藍色的表現，特別適合用於拍攝綠樹藍天的風景。
風景情景模式在手動數碼相機中，用戶可以將光圈縮小到F5.6左右，將對焦模式設定為風景/無限遠。在色彩效果方面，選擇艷麗、更艷麗或者反轉片效果模式，往往可以讓風景圖片更加美艷生動！用戶還可增加飽和度和銳度值，讓畫面景物顯得更為濃郁、清晰！另外，如果室外光線比較強，用戶也可以將感光度設置到最小值，並進一步縮小光圈。而如果光線較暗而相機自動開啟閃光燈，此時則要關閉閃光燈，並將相機固定在三腳架或者穩固物體上進行定時、遙控拍攝。
風景情景模式而如果結合三腳架，那麼手動相機拍攝風景的提高空間將會更大。將相機安裝到腳架後，用戶可更精細地進行取景，同時可將感光度設為最低值，光圈縮小到F8甚至更小，結合定時或者遙控拍攝，此時的畫面將會更為清晰、純凈！另外，如果拍攝的是近景，例如庭院、小巷或者公園一角之類的，用戶可選擇自動對焦，此時整體畫面的清晰度會有些提高！三、日落模式夕陽無限好，只是近黃昏。特別是祖國西部、北部地區的壯美夕陽，搭配枯死的胡楊，或成群的牛羊等，景象將會是多麼震撼人心！在數碼相機的日落模式下，它會將光圈縮小以增加景深，焦點也往往會設置在無限遠處。拍攝夕陽最為關鍵的是白平衡，各個廠商在日落模式下的白平衡模式則略有差別，有的是自動白平衡模式，有的是白天，而有的則為陰天。
日落情景模式對於手動相機來說，適當調節各項拍攝參數則往往可獲得比情景模式更佳的圖像效果！首先，光圈要盡量縮小，這不但可提高畫面的清晰度，而且還可減少正對太陽拍攝時常見的眩光現象，小光圈也可以提高畫面的通透性。白平衡是最為關鍵的環節！一般情況下自動白平衡往往難於突出日落下紅通通或者黃澄澄的色彩效果，而選用日光或者陰天白平衡模式時，則可加強對黃色的表現，突出日落的氛圍！
日落情景模式對於某些具有白平衡包圍功能的數碼相機來說，日落拍攝的成功率會顯著提高。白平衡包圍拍攝會連續拍攝三張不同白平衡設置的圖片，其中一張是正常還原，另兩張則為偏紅和偏藍。在拍攝時，用戶還可選擇更為艷麗的色彩模式，以突出整體色彩效果。另外，使用區域/中央重點測光拍攝日落時，用戶還需要將曝光減少-2/3EV到2EV不等，這除了可讓太陽不至於曝光過度成為模糊的火球外，還可以增加雲彩的細節，可以讓前景形成剪影效果。四、夜景模式炫彩的路燈、迷幻的霓虹，點綴著城市的繁華，也會激起許多愛好者的拍攝熱情。在夜景模式下，就筆者所知目前會有兩種設置模式，一種是使用最大的光圈、較高感光度，以及儘可能快的快門速度（1/4秒或以上）進行拍攝，此模式下拍攝到的圖像往往會比較昏暗；另一種是使用慢速快門（1秒甚至更低），它則可讓畫面更為亮麗！夜景模式的白平衡通常設定為鎢絲燈模式，感光度會比較高，對焦點也設在無限遠處。
夜景情景模式事實上，DC中的夜景模式並不是拍攝夜景的最好設置，充其量說它是比較適合初級用戶罷了。在手動數碼相機中，我們可以使用最小光圈、最低感光度、鎢絲燈或者自定義白平衡模式來拍攝。此時相機定要固定在三腳架或其他穩固物體上，並使用定時自拍或者遙控拍攝，以保證相機穩定。這樣拍攝出來的夜景圖像往往會更加清晰，色彩準確，而且畫面會更加亮麗。
夜景情景模式對於具有手動曝光功能的數碼相機來說，它們一般都具有較長時間曝光功能。城市夜景拍攝時，我們一般會使用4秒左右的曝光時間，結合適當的曝光加補償，往往可得到亮麗繽紛的圖片！在對焦上，如果拍攝遠景我們可使用無限遠對焦，而近景則最好採用自動對焦。對於某些光學昏暗無法實現自動對焦的場景，我們只能使用無限遠對焦了。無簽名～
7分毒
舉人帖子：4關註：0粉絲：5精華：0影幣：33Z幣：24ID：kyh991所在地：廣東註冊時間：2008-02-17> 查看資料 > 所有帖子加為好友發短消息只看該作者 椅子 發表於 2011-11-22 19:52:47五、夜景人像模式在璀璨的夜景中，如果能留下美麗的倩影，那就更加完美了。在夜景中拍攝人像時，如果不使用閃光燈人物可能會比較暗，而使用閃光燈後背景往往會變得昏暗。數碼相機的夜景人像模式大都會使用慢速同步閃光燈：它將開啟閃光燈保證人物主體曝光準確，而慢速快門結合較高的感光度則可以讓背景亮麗起來。夜景人像模式下的快門速度一般會在1/30秒以下，最好配合三腳架。
夜景人像情景模式如果是手動設置，首先要做的是將曝光模式調節到全手動檔，將快門速度調到1/10秒到1/30秒，光圈一般在最大光圈基礎上縮小2/3EV左右，將感光度設為自動，開啟閃光燈拍攝。如果相機有三腳架或其他物體固定，手動相機的提高空間將會更大。此時大家可以將快門速度降低到1/5秒到1/10 秒之間，將感光度設為最低，適當縮小光圈，並開啟閃光燈。這種手動設置下的畫面，人物主體受到閃光燈照明而變得清晰，而因為較慢的快門速度，背景也會拍攝得比較亮麗！
夜景人像情景模式在夜景人像拍攝中，具有光學防抖動功能的數碼相機會更具優勢：它在廣角端下即使使用1/10秒的慢快門，畫面也會保有較高的清晰度。而關於閃光燈的使用距離，筆者建議最遠不要和人物相距超過3米，否則內置閃光燈的照明作用會大幅降低。另外，如果配備較穩固的三腳架，大家也可以使用長焦、大光圈、閃光燈、慢速快門拍攝特寫人像，此時背景的城市燈光會被虛化得比較迷幻，非常漂亮！六、運動模式運動場上矯健的英姿，衝刺、進球的精彩，都讓人嘆為觀止！數碼相機的運動模式，正是通過使用大光圈、較高感光度，來達到高速快門，以將精彩瞬間 「定格」的效果！對於籃球、足球等較為激烈的運動，快門速度一般需要在1/200秒以上才能將動體「凝固」下來；而對於較高速的短跑、衝刺，則需要1 /500秒以上才能得到較佳的「凝固」效果。
運動情景模式在具有手動曝光功能的數碼相機中，我們可通過調高感光度至ISO200，並將光圈開至最大，憑此我們可以獲得較高的快門速度進行拍攝。當然，如果光線比較好，我們可使用快門優先曝光模式，將快門速度調至1/500秒左右（視運動激烈程度而定），其他由相機自動設定。
運動情景模式需要注意的是，運動拍攝除了可用高速快門「定格」主體外，還可以使用慢速快門，並和主體同步移動，以達到運動主體相對清晰，而靜止景物虛化成動態、流暢線條的效果。這種拍攝方法俗稱「搖拍」，快門速度需要1/10秒到1/30秒之間。七、花草模式旅途中除了壯美的風景，身邊的小花小草也同樣引人。家用數碼相機大都配備花草拍攝模式，此模式下相機會自動開啟微距拍攝功能，用戶可進行近距離拍攝。相機也會開啟最大光圈以讓背景得到足夠的虛化。在色彩上，花草模式下大都會比較飽和、艷麗，突出對綠色、紅色等深色系的表現！
花草情景模式在手動模式下，用戶可開啟微距模式來拍攝細小的物體。將光圈開至最大，調高飽和度和銳度，則可突出畫面主體、整體色彩和清晰度！某些機型在花草模式下會加強對色彩的表現，而在手動模式下，用戶可使用艷麗、反轉片之類的色彩模式來達到相仿的效果。
花草情景模式微距拍攝常把相機靠近被攝物體，因此相機抖動給圖像清晰度帶來的負面影響將會變大，另外，花草也比較容易受到風吹的影響而晃動。因此，在光線較好時，只要在花草晃動較小時按下快門，圖像一般都會比較清晰的；而如果光線比較暗，快門速度低於1/60秒時，用戶最好還是使用三腳架進行拍攝。八、煙花模式一朵朵五彩繽紛，變幻無窮的花朵盛開在漆黑的天空，然而瞬間，美麗的花朵即便消失！數碼相機的煙花模式，首先是會使用較長時間曝光刻畫煙花的運動軌跡，時間大約是2到4秒之間（有的由於受到最慢快門影響只能固定在1/4秒）。煙花模式下的光圈大都會在最大光圈基礎上縮小2/3EV左右，白平衡一般設為鎢絲燈模式，而對焦模式都是設為無限遠對焦。在手動相機中，我們可使用全手動曝光模式，根據天空亮度、煙花頻密程度將快門速度調至1秒到8秒之間，光圈一般可在最大光圈上收縮1檔，白平衡設為鎢絲燈，感光度設在ISO200或以下。另外，由於煙花和相機之間的距離一般都非常遠，而且對著漆黑天空對焦大都會失敗，因此採用無限遠對焦是比較實際的。
煙花情景模式在拍攝煙花時，三腳架必須使用。如果煙花發射比較頻密，我們可在構圖完成後使用短時自拍的方式拍攝，如果煙花斷斷續續，則只能直接按下快門或者使用遙控拍攝了。另外，數碼相機的煙花模式，或者上述的手動設置，也同樣可以拍攝晚上馬路上的車流，此時可達到虛化的車流效果，同時周圍景物則會比較清晰。總結數碼相機中品種繁多的情景模式，往往都可以讓用戶在拍攝時信手拈來，以快捷的速度，拍攝出相當精美的圖片！但情景模式中的設置一般是比較固定的，對於喜歡嘗試，追求更佳圖片品質的手動相機用戶來說，根據情景模式的設置，並結合自己的拍攝需要，適當調節相關參數，拍攝出來的圖像效果往往會出人意表的！用戶如果常常拍攝風景小品、夜景、微距、煙花等題材，那麼一個輕便小巧的三腳架還是很需要的。它不但可提高畫面清晰度，而且可大大擴寬消費級數碼相機的拍攝範圍，提高拍攝成功率！另外，手動相機的用戶要全面了解、熟悉並試用手頭相機的相關功能，這樣在拍攝時就可以快速調出進行拍攝。最後，數碼圖像時代，圖像處理已經成為其中一個非常重要的組成部分，用戶如果對圖像品質要求較高，這方面就難於迴避了。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?11、光圈、快門、感光度的使用光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。光圈大小我們是用f值來表示，數值越大光圈孔徑越小，數值越小光圈孔徑越大。光圈f值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多（因為光圈孔徑大），而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。光圈好比是水龍頭。如果把它開大，就能有大量的光線進入；如果把它關小，就只會進入較少的光線。從圖左上至右下分別是光圈處於關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。我們在買鏡頭時，光圈的大小是一個非常重要的因素，而且直接影響價格的高低，擁有大孔徑光圈的鏡頭在價格上比那些小孔徑光圈的鏡頭貴很多,大光圈在光線暗的環境中能更好的得到表現，在不改變快門速度的前題下能夠獲得更多的光線，從而照片得到正常曝光。現在專業型的變焦鏡頭光圈一般都能開到F2.8，定焦鏡頭比如CANON 50MM能開到1.4！大光圈除了能獲得更多的光線外，還能獲得淺景深的效果（所謂景深，就是當焦距對準某一點時，其前後都仍可清晰的範圍），光圈越大景深越淺，說得比較俗就是拍攝的主題清晰，而背景是模糊的，這樣突出主題，在拍人像時常用到，光圈越小景深越大，也就是前後景都比較清晰，適合拍風景照。控制景深除了跟光圈的大小有關，還跟鏡頭焦距和拍攝距離有關，今天主要講講光圈、快門、ISO的不同組合，拍出不同效果的照片。快門是控制曝光時間長短的一種機械或電子裝置，是鏡頭前阻擋光線進來的裝置，一般而言快門的時間範圍越大越好。控制進光時間，這是快門的基本作用。它與光圈配合，解決曝光量的需要。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/30秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。如何設定快門的時間要看被攝主體和光線來定，如果是拍攝運動中的物體比如一場球賽，飛翔的鳥兒，快門一般就要設在1/300秒以上，這樣才不至於拍出來的照片是糊的！在拍靜止物體時一般快門速度不要低於1/30秒，因為據統計手持相機拍攝，手的穩定性大至也就保持在1/30秒這個時間範圍內，超過這個時間範圍，手就會抖動，使拍出來的照片糊成一團，如果是鐵手那就另當別論！如果是晚上拍夜景，最好帶好三角架，因為根據我以往的經驗，手持相機拍夜景，拍出的照片讓我欲哭無淚！拍夜景用小光圈拍比較好，因為小光圈能把燈光拍出星光效果，非常好看，但使用了小光圈，這就迫使相機的快門要設置得慢一些，這樣才能有足夠的時間進行曝光！我曾看過一位大師的作品，曝光時間有五分鐘之長！不同的快門速度和光圈大小的組合是可以得到同樣的曝光量的，這是什麼意思呢！？舉個例子來解釋吧，有這樣兩組曝光組合，A.快門速度是1/30秒，光圈F值為5．6。B.快門速度為1/60秒，光圈F值為4。雖然這兩組的光圈和快門值都不相當，但得到的曝光量是一樣的，但並不能證明所拍出照片的效果就一模一樣！感光度就是指對光線的感應能力，也就是我們經常看到的那個ISO值，ISO值一般有ISO100、200、400或更高。感光度的來源應該是傳統膠片的感光效應。傳統膠片由於製造工藝的不同，對光線的敏感程度就不同，當然就形成了感光能力的高低。一般來說，低ISO的，也就是低感光度的情況下，畫面更清晰，更細膩，細節表現的更有深度。而高ISO則可以在暗光環境下應付自如，不過高ISO會便照片上的燥點增加！所以在有條件允許的情況下最好使用低ISO。使用數碼相機拍照一般都是調節這三個參數，我拍照時最先考慮的是光圈大小，然後是快門速度，ISO是最後考慮的因素，在光圈固定的情況下，ISO值的設定一般都是根據快門速度來定的。每次拍攝照片的時候，因為光線不同，需要的曝光量也是不一樣。曝光量的多少，基本上是由光圈和快門控制的。 光圈：由系列葉片組成，在中央形成一個圓形孔。調節葉片就可以調整圓孔的大小。圓孔越大，進入照相機併到達膠片的光線越多。光圈的大小用 f1.4---f32...數值標示，f後面的數字越小，表示光圈打開的孔徑越大。 快門：類似一個帘子，擋在鏡頭光圈和感光部件之間。按下快門的一瞬間，快門帘打開，讓光線通過，在感光部件上留下影象。快門控制的進光量用時間來標示，30s---1/8000s... 數值越大表示曝光時間越長。 光圈和快門的關係：根據拍攝需要，通過調節光圈大小和快門速度，我們可以得到合適的曝光量，拍攝好照片。光圈和快門有個互易律，好比我們要裝滿一桶水（曝光量），把水龍頭擰大（光圈），放水的時間（快門速度）就要短；水龍頭擰小一些，放水的時間就要長些。 相機一般都有「光圈優先」和「快門優先」的拍攝模式。 光圈優先：把光圈設定為一個固定值，根據互易律，自動調整快門速度。 快門優先：把快門設定為一個固定值，根據互易律，自動調整光圈速度。 為什麼要這樣做？ 因為即使曝光量相等，光圈和快門的數值不同，在拍攝時，能夠得到不同的效果。 光圈、快門的控制效果： 光圈：控制景深。光圈小，景深深；光圈大，景深淺。 景深：舉例說，一個縱深裡面，1cm範圍內的層次清晰表示景深淺。10米（甚至更遠）範圍內層次的清晰表示景深深。 快門：控制物體的動態時間。舉例說，1滴水滴下來，1秒鐘可能滴了10cm的距離，1/1000秒鐘，可能只滴了1mm的距離。拍攝也是這樣，1s拍攝水滴，可能拍攝到水滴的軌跡一條線。1/1000s就可能拍攝到水滴的瞬間，清晰的拍攝到一滴水。 根據拍攝想表現的效果，我們在同樣的曝光量條件下，通過調節不同的快門速度和光圈大小，就能得到需要的效果。在某些極端的條件下，需要一些其他手段來彌補，以後再說吧。 光圈圖例 光圈速度不同，拍攝到的不同效果 1的光圈大，景深淺。除了對焦點－瓶子外，連很近的窗欄都是不清晰的。 2的光圈小，景深深，窗欄清晰了，遠處的景物也比1清晰。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?12、解讀直方圖的含義什麼是直方圖？直方圖用來量化曝光量的，能夠使我們真實、直觀地看出照片的曝光情況，而完全不會受到電子取景器（EVF）或者LCD本身顯示效果與實際圖像曝光量差異的影響。在Photoshop中，對應直方圖的命令就是「Histogram」，中文版成為為「直方圖」。直方圖是這樣一張二維的坐標系，其橫軸代表的是圖像中的亮度，由左向右，從全黑逐漸過渡到全白；縱軸代表的則是圖像中處於這個亮度範圍的像素的相對數量。當直方圖中的黑色色塊偏向於左邊時，說明這張照片的整體色調偏暗，也可以理解為照片欠曝。而當黑色色塊集中在右邊時，說明這張照片整體色調偏亮，除非是特殊構圖需要，否則我們可以理解為照片過曝。有些數碼相機在取景時就能調出直方圖，這一點對於拍攝時能準確曝光非常的實用。但家用級數碼相機一般只能在拍攝以後在回放照片時才能看到直方圖，下圖就是一張photoshop軟體上顯示的直方圖：
直方圖的標準圖例橫軸（X軸）從左往右表示亮度的遞增，最左端表示最暗，最右端表示最亮，縱軸（Y軸）從下往上表示像素的增加。一幅比較好的照片應該明暗細節都有，在柱狀圖上就是從左到右都有分布，同時直方圖的兩側是不會有像素溢出。下面結合幾幅實際拍攝的照片及其對應的直方圖（畫中圖），說明解讀直方圖的基本知識。
圖-1這張照片其實不看直方圖也能看出圖像曝光過度了，從圖-1的直方圖也能得到驗證，大量的像素都堆積在直方的圖的右端。
圖-2這張照片是嚴重曝光不足，圖-2直方圖中的亮部根本就沒有像素。
圖-3從圖-3的直方圖可以看出，這張照片在暗部和亮部堆積了大量的像素，而中間部分的幾乎沒什麼像素，說明照片對比過於強烈，這樣的照片就會丟失很多細節。
圖-4從圖-4中直方圖上可以看出，照片整體曝光沒有太大的毛病，但局部出現了曝光溢出的情況，注意直方圖最右端紅圈中的部份。我們可以根據直方圖顯示的曝光情況，然後通過調節光圈、快門、曝光補償等手段來調整曝光量，從而取得曝光適中的照片。通過上面的講解，大家或許會覺得直方圖並不複雜，但是如果要在實際中得心應手地加以應用，就需要大量地練習和觀察，不斷從實踐中獲得經驗。而了解直方圖的含義，更可以為你對攝影作品進行合理的後期處理打下堅實的理論基礎。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?13、戶外攝影十忌一、忌陽光直射亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮膚皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部直接面向太陽。二、忌人物與有色環境過近在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明艷的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等)，否則那些景物的色彩會映射到人物身上，造成偏色。三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 會形成較強的反射光，這種自下而上的"腳 光"，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。四、忌立於樹旁拍照光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損於畫面的美感。五、忌忽視濾光鏡在戶外無雲的藍天下，所有避光處都帶上藍色色罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。六、忌採用高速片在晴空烈日下，光線強度已很高，若再採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。七、忌胡亂補光在明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕迹(如出現與主光相反的投影)。八、忌完全依賴自動曝光檔不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆；光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的曝光調整。九、忌逆光直衝鏡頭在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直衝鏡頭，否則很容易產生光暈現象。十、忌穿反光過強的服裝在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等)，會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?14、初級攝影全程訓練教程訓練1、全景深練習被攝體:一般風景、花卉、城市建築等衝擊力較強的景物。要 求:畫面全部實焦。建 議:首先使用廣角鏡頭:24MM—35MM拍攝, 光 圈:F11—16,光圈優先AE模式。訓練2、單體對焦練習要 求:只把焦點對在主要被攝體上,淺景深。建 議:中望遠鏡頭:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈優先AE模式。訓練3、定格練習被攝體:體育運動項目、行走著的汽車、火車,流動著的水,瀑布等。要 求:將激烈運動著的被攝體的瞬間動作或瞬間表情記錄下來。建 議:高速快門1/1000秒以上、快門速度優先AE模式。訓練4、動感練習被攝體:體育運動項目、動態的人、流動著的水,瀑布等。要 求: 運動員和動態人的身體的一部分虛化或動體實背景虛。流動著的水,瀑布等有流線感。建 議:慢速快門1/15秒－11秒。先從1/30秒開始練習,然後1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段練習。使用三腳架。訓練5、取景練習要 求:突出主題,畫面簡練,能傳達出被攝場景的氣氛。 *此項訓練是構圖訓練的基礎建 議:望遠鏡頭,大光圈。訓練6、特寫練習被攝體:花卉、靜物、昆蟲等。要 求:被攝體占畫面的比例盡量大,突出被攝體的形狀和有趣的部分,高清晰度。建 議:使用微距鏡頭或微距功能及近攝接圈,最短攝影距離,鏡頭與被攝體保持平行。使用三腳架及快門線。訓練7、各種焦距鏡頭(鏡頭各焦段)的使用練習利用各種焦距鏡頭(鏡頭各焦段)進行拍攝練習,藉此了解鏡頭各個焦距的特點,理解畫角及透視關係,活用各焦距段的不同景深。標準鏡頭: 焦距50MM左右的鏡頭——極其自然,沒有誇張。廣角鏡頭: 焦距35MM以下的鏡頭——強調遠近感。中望遠鏡頭:焦距為85MM～135MM的鏡頭——與人眼最接近的透視（遠近）感,能正確體現被攝體的形狀,多用於人像攝影。望遠鏡頭:焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,有壓縮效果。（易抖動,盡量使用三腳架）練習8、橫、縱位構圖被攝體:景物、山河、建築、人物等.要 求:用橫位構圖表現穩定感和寬闊感,用縱位構圖表現縱深 感和高度感,畫面不能有無用的空間.建 議:1、對同一被攝體分別用橫、縱位構圖法拍攝,比較作品的不同感受.2、橫位構圖表現安定感時使用標準焦點以上的鏡頭,表現寬闊感時使用廣角鏡頭.3、縱位構圖表現縱深感與高度感時使用廣角鏡頭,注意畫面中近景與遠景的位置配置.4、構圖時應特別注意水平與垂直,使用三腳架.練習9、三角形構圖被攝體:三角形或類似三角形的景物,建築,人物造型等.要 求: 利用三角形在畫面中不同的位置配置,表現穩定感、躍動感、高度感和寬闊感.建 議:1、畫面中有容易識別的三角形造型,三角形構成的複數物體焦點要實,要有平衡感.2、高樓大廈和道路等高大細長的景物時使用20MM以下的廣角鏡頭.3、使用景深預測功能.練習10、對稱形構圖被攝體:所有具有對稱構圖性質的景物、人物造型、建築等.要 求:利用上下左右對稱構圖,表現穩定感和超現實意境.建 議:1、選擇優美的對稱形,對稱形的兩邊焦點都要實,每個對稱形表現要明顯.2、盡量使用標準焦點以上的鏡頭,使用廣角鏡頭時要注意相機與被攝體保持平行.3、拍攝岸邊與水中的對稱構圖景物時使用偏光鏡,4、求全景深不得不用小光圈時使用三腳架.練習11、垂直、水平構圖被攝體:風景、建築等.要 求:畫面中表現由多條平行或垂直線條構成的單純美.建 議:畫面構成的線條要保持水平或垂直,線條要美, 水平或垂直線條造型要布滿全畫面. 使用三腳架練習12、S形、斜線構圖被攝物:具有S形或斜線構成的道路、河流、山巒、都市內的橋樑和道路等.要 求:用S形表現縱深感,用斜線表現外延的廣闊感和動感.S形要通達畫面的兩端,中途斷了的話前面要有空間構成.建 議:S形及斜線的配置要有平衡感,要仔細感覺作品是否有縱深感和廣闊感,被攝體是否清晰. 主題要突出.練習13、黃金分割法構圖被攝提示:任何均可.要 求:被表現的主體要處在分割點、線上或附近,構圖要平衡.被攝體要突出.畫面中不能有多餘的部分存在.建 議:首先按自己的想法構圖,然後再活用黃金分割法.練習14、晝間閃光燈曝光補償被攝體：人物、花卉、寵物、小範圍自然景色、靜物等近距離小範圍景物。要求：當以上被攝體處於逆光、側逆光並周圍光線強於被攝體時或被攝體處於晝間陰暗處時使用。建議：1、用閃光燈同步速度測光（平均測光）取得光圈值，然後用閃光燈的指數除以光圈值得到拍攝距離，就能得到曝光準確的照片。例如：相機的閃光同步是1/125秒，用相機的自動測光得到的F值16，閃光燈的指數(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，這時的拍攝距離為2.5米。2、已知閃光指數（GN）和距離求光圈(F)時用閃光燈指數除以距離求得光圈(F)。 即：GN/距離＝F。練習15、利用閃光燈體現作品的立體感被攝體：人物、花卉、、寵物、靜物等。要求：使用外置閃光燈並利用連線使閃光燈離開相機,從斜上方或背後投光製造立體感,也可以投到天花板或利用反光板製造折射的柔光,具體投光方法與方向按自己意圖具體安排。但是要盡量避免重陰影。建 議:可能的情況下盡量嘗試各種投光方式及曝光補償所製造出來的立體感覺。練習16、室內及夜晚燈光攝影被攝體：室內燈光下的集會以及城市燈光夜景等。要求：利用色溫在室內及夜燈下製造肉眼見不到的獨特（泛紅）氛圍。建議：畫面內的光線布置盡量均勻，鏡頭附近最好沒有強光源並不能有強光射進鏡頭，拍靜物時使用三腳架，抓拍時最好使用ISO400的膠捲。如果希望得到忠實於原色的作品，使用80A濾鏡矯正色溫。曝光不能有過。參考：色溫：白日晴天＝5500K，白日陰天＝6500K，早晚＝4500K，一般燈光＝2800K。練習17、朝陽、夕陽、夜景被攝體：朝陽、夕陽下的山巒、海岸線、自然風光及夜景。要求：要充分體現朝夕的氛圍，再現朝夕夜景的絢麗景色，不能有多餘的物體進入畫面，最好沒有暈光。建議：使用手動，基本上光圈為F8～11左右，AE光圈優先，遠景時焦點調到無限遠，10M以內對點光源等最容易看清楚的物體上對蕉，使用三腳架，可以考慮多次曝光。練習18、白色物體被攝體：雪景、白色沙灘、白色花卉等白色物體。要求：清晰再現白色物體的質感與色調。建議：根據實測曝光量適當曝光補償，補償量根據白色物體占畫面的比例和你要表現作品的意圖一般為0.5～1.5EV之間,畫面中黑白物體相間時根據各佔比例調整。練習19、逆光(透射光)的運用被攝體:光線從背後照射的人物、風景、花卉、靜物及抓拍等.要 求:充分利用逆光的特點製造透明感和立體感.注意被攝體與背景的亮度平衡及不能有創作意圖以外的光暈產生.建 議:使用曝光補償以及反光板. 曝光補償量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,補償越大,被攝主體越亮,如果把握不好曝光補償量,可以分段補償各拍一張以上以保證拍攝成功。練習20、側光的運用被攝體:與此種光線有關的人物、風景、花卉、植物、寵物以及抓拍.要 求:充分活用陰影的效果,使畫面的氛圍符合自己的拍攝意圖,通過練習提高對光的敏感性.建 議:拍攝時從順光、側光、斜側光、半逆光、逆光的順序去觀察被攝體,並注意側光與逆光所製造出的物體立體感之差別.如利用強側光可塑造男人的剛毅和弱側光可營造女人的溫柔等.使用遮光罩。練習21、林中點光與瀉光的運用被攝體:具有瀉光特點的林中、陰天下的風景如山巒、江和湖海的水面等.要 求:充分利用點、瀉光的特點營造出印象深刻和感動人的氛圍.建 議:注意光比範圍及曝光量的掌握,明暗差要適當,用點測光方式測得明處與暗處的曝光量後取中間值進行最後的曝光。練習22、極端曝光的應用被攝體:想要高調錶現(陰影淡的)或低調錶現(反差大的)的一切被攝體材.要 求:攝影意圖以及主題要鮮明,要考慮採用高調或低調的必要性,被攝體的所具有的氛圍要協調.建 議:高調的曝光補償從0～＋2.0,低調的曝光補償從0～－2.0,通過分段曝光,掌握在各種條件下的曝光補償所帶來的效果。練習23、光的軌跡被攝體:夜間流動的車、船、星空、焰火等.要 求:流暢地表現光的流動,光的流線色彩、形狀、大小與周圍的氣氛要協調, 曝光要適當.建 議:利用平均測光與中央部分重點測光模式。也可以把光圈設定為F4或F5.6, 曝光為30秒至2分鐘(可用B門)。焰火一般使用ISO100膠片,光圈在F5.6～F11之間.星空的曝光時間最長可到1～2小時。以上均使三腳架。練習24、有燈光照明的物體被攝體:都市內夜間被燈光照亮的建築以及植物等.要 求:取景角度要體現被攝體的魅力,選擇能夠充分表現氣氛的曝光,畫面中主體的所佔比例要適當。建 議:使用三腳架、快門線,使用手動模式,B門或T門,使用曝光補償＋0.5—1.5EV。注意構圖時畫面中最亮部分與最暗部分,避免亮度相差懸殊,長時間曝光時注意倒易失律問題。使用廣角鏡頭。練習25、26、27、28、29、30分別以紅色、藍色、黃色、綠色、白色、黑色為主要特徵的被攝體做表現主題的練習。被攝體:具有以上顏色的各類物體及顏色著裝的人物、花卉等。要 求:要表現出以上個種顏色的鮮明特徵,把握好色調、明亮度、飽和度這色彩的三要素。建 議:注意冷暖色的表現,可能的話使用濾色鏡,使用包圍式攝影法體驗曝光補償對色彩表現的作於用。練習31、表現水的透明感被攝體:與水有關的任何物體。要 求:在表現水透明感的同時注意作品的整體表現。建 議:注意水面的光反射,使用PL鏡,使用是旋轉PL鏡找到最佳表現。練習32、色彩對比被攝體:各種顏色摻雜形成對比的田野、公園、建築群等。要 求:利用色彩對比增強作品的感染力。建 議:不要使太多的色彩進入畫面,形成對比色彩的亮度差越大對比度越強,明亮色與形成對比的暗色容易醒目,同一顏色的實焦點處與虛焦點處可以形成對比。練習33、黑白攝影被攝體:任何物體、人物等。要 求:主題與背景的關係性,理解黑白攝影作品的特性。建 議:有必要了解彩色變成黑白後的具體變化,既把紅色當做濃黑、黃色當做灰色考慮等,並了解與灰階的關係。練習34、單色調的表現被攝體:大自然中的群生植物,大面積單色花卉,色調統一的室內房廳等。要 求:有效使用統一的色調,構圖平衡,充分掌握色彩的濃淡度。建 議:注意色彩的飽和度,使畫面內的色彩表現有張有弛,使用色溫濾鏡。練習35、動感的表現被攝體:體育運動、動物、紀念活動、花草、河流等。要 求:充分記錄並表現運動的物體或人,表現出運動著的力量感和動態美,合理構圖,掌握適合被攝場景的快門和按快門的時機。建 議:如果條件允許,盡量使用快門優先模式,定格高速運動時使用快門速度為1/500-1/1000秒,表現流動感時使用1/15-1/4秒,追拍時可使用1/15或1/30秒。練習36、臨場感的表現被攝體:火災及事故現場,祭祀活動,儀式,自然氣象狀況等。要 求:盡量表現臨場感,使人身臨其境。即使是較平凡的被攝體,也要利用技術與器材製造出臨場感。建 議:盡量接近被攝體使用超廣角或望遠鏡頭,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表現自然氣象狀況如颱風、大雨、霧、急流時使用三腳架,快門1/8、1/4、1/2秒優先,並可使用包圍式拍攝法。練習37、寂靜感的表現被攝體:自然風光。要 求:攝影者自身要寧靜安穩,選擇最佳的拍攝時間和天氣,選擇穩定簡潔且容易傳達靜感的構圖方式。建 議:拍攝時間最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、霧、雪天等。選擇對稱、三角形等增加寂靜感,構圖要橫平豎直,不能有傾斜以強調集中感和穩定感。使用三腳架。練習38、感情的表現被攝體:人、動物的臉部特寫與身體(動作的瞬間抓拍)。要 求:掌握最佳快門時機,做到與被攝人或動物心感相通,除臉部外也要注意其他肢體的表現與主題相吻合,注意構圖的各個細節。建 議:先從身邊的人特別是小孩和寵物開始練習,平時多多注意他們(它們)的喜怒哀樂,並找出有趣的特點,然後利用望遠鏡頭在被攝人或動物不注意的時候抓拍。開始練習時盡量利用自動模式 。*☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超級無敵分割線の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?
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