西方商界流行單件西裝
「自2009年春季以來，男士正裝所發生的一切都是由雷曼(LehmanBrothers)的倒閉所引發的，」英國男性時尚雜誌《GQ》副主編羅伯特-約翰斯頓(TimJohnston)如是說。「經濟危機發生後，原先一直不太在意外在形象的男士感受到了要穿正裝的壓力。許多男士覺得無法做到，但也明白不能再象以往那樣隨隨便便地穿休閑裝了。」
可喜的是，如今有「第三條路」可供選擇：男士衣服與褲子分開單穿的時代已然到來。雖說上身著一種風格的西裝外套，而下身穿另一種風格的裙裝或者褲子對於女性來說並不陌生，但對男士來說，這卻是個革命性的理念。
需要提示的是：已有針對當代年輕男士的系列品牌上市了，它們突出更為特立獨行的服裝風格。由Kilgour前裁剪師克萊夫-德比(CliveDerby)創辦的成衣品牌Rake專註於把男士的西裝式外套與褲子巧妙搭配（售價675英鎊起）。「關鍵是要靈活多變，」德比說。「每一件（西裝外套或褲子）都是單獨銷售：西裝外套與褲子分開賣後，它們仍是可以堂而皇之單穿的衣服。」
在倫敦的湯姆-史威尼(Thom Sweeney)裁縫店，分開單賣的服裝佔到了營業額的40%（售價從380英鎊起），至於如何搭配穿的標準則由裁剪師湯姆-魏迪特(ThomWhidet)和盧克-史威尼(LukeSweeney)自行決定。「便裝要穿得象模象樣不是件容易的事，況且也更為棘手，」魏迪特說。「我們就自己嘗試穿深藍色運動上衣與灰色法蘭絨褲子，」史威尼說，「顧客也意識到便裝可以定做。」
由Windowpane推出的方格子西裝外套搭配素色緊身褲（售價從895英鎊起）如今成了服裝單穿的標誌性搭配，它們「多數採用方格子法蘭絨料（而不是斜紋布料），原因是它們重量要輕一點，我們把它稱為「都市款斜紋布」，摸上去不僵硬，不起毛，看上去也不壓抑，」魏迪特說。「我們通常暗示顧客定做深藍色及灰色的套裝，另外再建議對方做兩件其它顏色的褲子和衣服配著穿。」
帕特里克-格蘭特(Patrick Grant)是英國成衣品牌ETautz（售價從595英鎊起）的主管，他說，「單穿服裝如今成了『新興金融行業』（對沖基金與私募基金）從業者的統一款式，他們有意把自己塑造成不穿正裝的行業。衣櫥詮釋了他們在商界的身份和地位——「我們與過去的金融行業不一樣，穿得也與眾不同，原因就是我們覺得推出的是與眾不同的金融產品。」
聽聽紐約商人吉姆-夏諾斯(JimChanos)是怎麼說的，「大多數時間我穿正裝，但現在我越來越多地是穿著西裝外套和單褲去出差。我是公司的頭頭，所以我得確立公司的規矩。但是，我們是資金管理公司，工作環境有時並不適合穿西裝，對沖基金界比銀行要更為隨意些。」
同樣，有這麼一位投資銀行家，相對於穿正裝，他更喜歡服飾單穿，他指出：「我不想顯得太過拘謹，特別是參加公司內部的會議時。如果我馬上要坐飛機去出差，到了目的地後直接赴宴去，在那場合我得看上去很精幹，這時單穿式服飾就再合適不過了。」
在格蘭特看來，羅洛-皮雅納(LoroPiana)與Cucinelli這些歐洲的時尚品牌對衣服單穿的潮流起了推波助瀾的作用。「義大利高端時尚品牌在世界各地不斷攻城拔寨，此舉大大推動了柔和風格、無襯墊式開士米料夾克的流行，而開士米布料做褲子並不合適。「格蘭特說顧客正幫助建立能融入其它元素的單穿式服裝的「組合庫」。
英國百貨公司同樣見證了男裝銷售出現的新變化。據塞爾福里奇百貨公司(Selfridges)統計：2000年，其正裝部的夾克銷售額同比增長了48%，各種款式的單褲的銷售額同比增長了27%，而西服銷售額的增長幅度只有夾克與單褲銷售額的一半。
負責哈洛德(Harrods)男裝銷售的主管詹森-布羅德里克(JasonBroderick)說，「我們的單褲銷售同比增長了22%，而領帶銷售則同比下降了40%。這就清楚地表明了現在男士喜歡穿非正式的亮裝，而正裝現在通常只是作為晚禮服偶爾穿一下。當你光顧設計師的專賣店時，你所看到的全是西裝外套和單褲，你得好好斟酌一下店家的推薦款式。」
按照傑尼亞集團的總裁吉爾多-傑尼亞(GildoZegna)的說法，推薦款式都是根據顧客的喜好做的。「2008年，我們推出了超休閑系列（售價從200英鎊起），旨在滿足男士們不斷增長的需求，他們喜歡穿休閑一點的服飾，但又得像正裝一樣優雅大方，」他說。「如今這佔了我們全球業務量的20%還多。」
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