筆記 | 111期子意：掌握這些技巧，你也能拍出溫暖的紀實作品！

子意

《用「心像」記錄真實影像》

一、與被拍攝者的溝通技巧

二、紀實中的構圖、光線、色彩運用

三、決定性瞬間

四、文字&組圖的重要性

五、《我的父親》作品解析

壹

我的父親·牛九

        個人最新作品，如同連續劇一樣的人文紀實片。我近兩年使用手動鏡頭創作拍攝了大量紀實類作品，本篇筆記著重分享拍攝的心得和技巧。

        老家在甘肅的朋友和我聊起，他和他父親的經歷，希望我能夠幫他記錄父親在平凡生活中的影像。有好多人看到這套片子時都很震驚，問我是不是陝北、甘肅一帶的人，其實我本身是福建人。

        牛九-甘肅地區的一種紙牌，類似麻將也稱紙麻將。我想在日常生活中，如果把鏡頭對準別人，對方肯定會感到非常不自在。

        朋友的父親不是專業的演員，我也無法像拍連續劇一樣安排劇本，到達現場後，我沒有提出任何拍攝要求，甚至沒有去跟對方溝通，而是告知對方拍攝一套專題片子。

        為了能夠捕捉到更多真實的表情和真實的畫面，我當時跟這個朋友溝通只是跟他的父親說，我是他的朋友喜歡攝影，會在他家裡住一段時間，看看風土人情。第一天我只在周邊轉轉拍風光而已。

        當然他們並沒有留意到我，只是看到我胸口掛著台相機，他們還是按照正常的節奏生活。第二天，村裡有鄰居們開始玩牛九，我也在一旁看著，相機事跟之前一樣，一直掛在胸前。

        他們用本地話在交流，我在等他們完全進入玩耍的狀態的時，悄悄用微單的背屏拍攝，尤其是有翻轉屏的機器，拍攝會比較便捷。

        微單和普通單反相比在拍攝時沒有那麼招眼，大家也沒有什麼防備的狀態。這個時候相機有靜音模式，建議大家一定要開啟靜音模式。

        他們進入玩牌狀態時，根本就不會在意我了。由於是在一旁悄悄的拍。拍攝切忌過於著急，有許多精彩的瞬間，錯過了也無需在意。刻意的動作會讓你更引人注目，此時你就很難捕捉到一些動人的神情。

        你只需在邊上觀察，多觀察運動步驟及其流程，讓自己有一定的預見性，比如說在某些激動的時候，他可能會做一些什麼樣的動作，此時手動對焦會更有優勢！

        建議使用M檔全手動曝光，事先獲得穩定的曝光數據，光源足夠的情況下，ISO越低，畫面會越乾淨。

        此時要注意快門速度，通常我們的安全快門是指鏡頭的焦段分之一，比如我們用的是50mm的標頭，安全速度就是不能低於1/50秒。用的是24-70mm，放在24段，那麼你的快門速度就不能低於1/25秒；如果放在70端，那就不能低於1/70秒。

        如果我們的快門速度已經低於安全快門，重新返回ISO設定提高ISO。第二項我們需要調整的是光圈值，光圈主要是決定景深的重要參數，光圈越大，進光量越大。

02

我的父親·陪伴

        景深的表現方式在人像拍攝中，是最常用的一種鏡頭語言，它能把背景和其他平面的一個元素都進行虛化，大光圈能很好地突出人物的神情。

        上圖室內的一境，背後的年畫，線條和色彩都非常多，如果都清晰的話，畫面就會顯得比較凌亂。

        光圈越大，進光量越大，大光圈最早是為弱光而生，光源比較弱的環境裡面，我們第一參數就是把光圈開到最大，獲得更小的ISO和更快的快門速度。

        《牛九》是接近中午拍攝的片子，光源充足，哪怕是F8、F16都能正常曝光。

        《陪伴》是完全在室內拍攝，清晨的光源比較弱，我們就要通過大光圈，更低的感光度同時提升我們的快門速度，減少在安全快門出現的抖焦現象。

        這幾組片子里除了某些大場景，以外用的是小景深的表現方式，其餘用大光圈，幾乎都是光圈全開狀態下去拍攝。片子有很多特寫、局部的鏡頭，這樣的話會有更多的延續性，看作品的人有更多的想像。

        面對比較弱的光源，我們預先設定ISO的參數，比如我們進到室內環境里，當我們覺得這裡的光比較弱，可預先設ISO 400。

        第二項設光圈值，把光圈值設到最大，那麼此時剩下的就是確定快門速度。快門速度通過測光來完成，最終一個常數的數值，這時就需要配合測光模式。

        我比較偏好點測光，因為這種測光方式是最精確，或者應該是面積最小的一種，局部測光的方式。

        M檔全手動曝光的方式在場景，我們預先定好ISO，需要謹慎的表現方式，定好光圈，最後通過點測光獲得快門數值。

        實際上在同一個場景里，光源是比較固定和穩定。

        如果是窗外的光源，這個光源會持續地從窗外進來，所以我們基本上在場景里測完一次光後，幾乎整場在這拍攝都可這樣操去完成。

        M檔拍攝方法實際上要比A檔更穩定，也比A檔更簡便，只需一次測光。A檔可能由於移動測光位置不同、推廣模式不同，曝光會經常不穩定，有可能會過曝或者欠曝。

        建議通過M檔獲得穩定的曝光數據輸出，穩定的曝光適合後期統一色調和光影。

        比如室內唯一的光源是背後的窗戶，我們正常對著臉部測完光後，整個場景的曝光差異應該不會超過兩檔。如果目測發現明顯有更暗的地方，只需重新測或者進行快門速度微調。

        第一次測完光後，有許多朋友會習慣性去看直方圖，熟悉直方圖的朋友參考直方圖的數據。

       數碼攝影時代，直接從背屏上面就能看出曝光的直接實際效果。我覺得對於太熟悉直方圖結構的朋友，看直方圖有可能會產生誤導。

        逆光的場景，背後窗戶肯定過曝，有大量的區域會出現高光部分，也就是許多人常說的直方圖高光部分強。

        如果把直方圖控制在完整的區域里，人物臉部的細節會丟失，拍成剪影保留窗外高光的細節，但是室內場景所有元素可能都丟失。

        尤其是逆光情況下的直方圖，其實只能參考，我建議點測光以人物臉部曝光為準。因為我們拍攝的主體是人物，窗外過曝其實並不是那麼重要。

        如果在某些狀態下為了高光的細節，我們可以通過平衡曝光的方式進行去拍攝，平衡曝光需要你熟悉手中相機的單張Raw格式的寬容度。

        不同品牌的機器，甚至可能各廠商的鏡頭有不同的寬容度表現，可能都會有差異，當然與我們後期的技巧也有一定關係。

        寬容度是指單張照片中我們從直接拍攝結果里，有些細節可能看到的是欠曝的或者過曝的，有些我們根本就看不到的細節，可以通過後期技巧將其從Raw格式裡面提取出來。

        如果曝光過量會出現斷層色塊，層次太薄。有不少朋友也曾經面臨過這種情況，尤其在逆光時，天邊的雲層、太陽周邊發灰、色彩非常暗沉。其實極限已經壓到位了，出現斷層和細節丟失。

        寧欠勿曝，目前過曝的區域也有可能拉不回來。

        膠片時代，如果暗部欠曝，暗房技術再次進行增曝，但是高光部分溢出後，細節完全丟失。因為膠片是感光塗層，受光以後塗層會反應，會消失出現透明，也就是會出現比較亮的結果。

        數碼攝影中向右曝光，在直方圖數據並未溢出的狀態下，從拍攝結果里適當曝出。曝出的部分通過後期找回來，讓我們的拍攝空間更大。

03

我的父親 · 老窯洞

        場景或者風景拍攝中，我們會以主體的曝光為準去測光。

        風光拍攝中，比如主體是建築，對其測完光後正常曝光，發現天空是完全過曝的。這個時候我們可以對天空進行測光，我們在主體上測完以後，將測光點移到天空時，發現是曝光加倉的狀態，也就是過曝三檔的狀態。

        實際上，我們就可以通過一張前置的光學漸變濾鏡，漸變的區域擋住過曝三檔的地方，就正好將天地和主體曝光進行平衡，不失為一個前期優化和平衡曝光的好方法。

        人物拍攝中，我一般會對人物的皮膚進行測光，然後再看畫面現場的結果。比如逆光區域，片子左上角天空的區域，那麼這部分過曝其實也是無所謂，因為它並不重要，主體是在人物上。

        人物臉部的曝光為準，片子里獲得細節層次最豐富的就是人物的皮膚，後期將這個層次處理得最豐富、最有質感，顯得比較通透。

        如果皮膚部分過曝太多，我們後期調回來就會出現類似之前提到天空斷層，如果欠爆會出現色彩暗沉。

        欠曝過暗的部分通過後期強行提亮，容易出現大量的雜色和噪點。最終紅色的部分很難變鮮亮，變成暗紅色，黃色的部分很難變得純粹，變成暗黃色。人像拍攝中，我通常會以人物皮膚的曝光為準，在後期將皮膚處理得白裡透紅。

        曝光是件比較複雜的事，尤其是優化曝光方案。曝光要結合相機的寬容度、後期的技法。我們前期對器材的熟悉和對於我們曝光方案的優化和選擇，對我們長期拍攝是非常重要。

        我經常發布後期對比的照片，很多人會感慨廢片變大片，其實在前期拍攝時用了最佳的曝光方案，給後期留了足夠的空間。才能讓片子看起來是起死回生，其實在拍攝前期和後期之前我都是胸有成竹。

        窯洞門口拍攝的，大場景的紀實和風光非常相似，拍攝時使用小光圈啊才能讓前景的麥子依然是清晰。光圈都是設置在F/8以上，為了保證足夠的景深。

        逆光拍攝可以利用樹葉或某些元素去遮擋高光部分，有效減少過曝的區別，讓整體多曝些，展現更多主體細節。

        主題場景中拍攝沒有人物的元素，能夠更細膩的反映現場的生活狀態。比如門框上的符咒、鍋蓋以及電閘的閘刀。

04 

我的父親 · 清晨

        窯洞、陪伴、牛九幾次不打擾的拍攝方式結束以後，我就做了一些適當的溝通，了解父親整天的生活習慣，可以開始記錄一日三餐的片段。

        清晨，第一灶堂的火開始拍攝，依然沒有任何主動的要求，讓他無視我的存在，開始他正常忙碌的生活。

        這個時候有一個技巧，就是我們不能一直盯著被攝者拍攝，也盡量不要用太過於廣的鏡頭，靠近拍攝。雖然廣角能夠有更多的張力，但是會讓被攝者有不適感。

        拍攝小景，比如說鍋蓋或者柴堆，我在拍這些的時候，他就能夠真正地放鬆下來，去生火做飯。

        清晨中，室內的光源是非常弱，光圈全開以後，快門速度放到了極限，感光度超過了1000。

        這樣的高感下，建議適當多曝，比如說過曝在正常測光時過曝0.3的或者過曝0.6檔，這樣呢我們畫面中的暗部噪點會更小。

        噪點如果在後期做一些懷舊的色調，部分的顆粒也能增強畫面的滄桑感，甚至能成為質感。

        M檔曝光的方式比較抽象，我畫了一個圖紙模擬相機取景的狀態。

        單反相機尤其是全畫幅的機器，其實大部分對焦點都是居中，也就是正好在畫面中間。如果場景比較大的時候，主體就在對焦點範圍中。上圖的焦點落在了人物臉側面肩膀的部分。

        測光時在室內，第一張拍攝的時候是用點測光，測臉部區域。獲得右上角的數據RAW格式，快門速度是1/200秒，光圈是F/1.2，ISO320。

        左側有兩個圖標，左側第一個M代表的是M檔，全手動曝光，第二個是框，中間一個小點代表是使用點測光。

        底下有曝光表格/指針，測光時候正好將這個指針指在零的位置，獲得以臉部當前區域為標準曝光的拍攝方式。

        小景或者細節的表現，比如這張鍋蓋，焦點往前面一點或者往後面一點，其實沒有太大差異，都能很好地表現出畫面的大致內容。

        拍特寫鏡頭時，包括前面的陪伴片子，為了更好的去突出人物的神經神態，我的拍攝中會把構圖會更飽滿，去掉多餘的元素。

        建議巧妙地去尋找焦平面去對焦，巧用對焦點，我們能拍攝大膽的構圖方式。新手會習慣性依賴對焦點的位置構圖，反而會讓構圖變得約束。

        同一個場景里以第一張片子的測光數據為準，光源是穩定的，無論是正面、側面或是手部特寫，曝光都不會變。

        大膽使用開放式構圖，掐頭去尾，目的是去掉帽子上的區域，構圖也做了取捨，很好地把奶奶的身影納入畫面，前景奶奶虛化的手得到更完整地表現。

        手動對焦可以減少對焦點對構圖的影響，也能更隨心的進行構圖。

        一開始拍攝有大量失焦的片子，時間長了就有非常強烈的焦平面意識，對人物動作的預見性得到了提升，通過這樣的預見性，能夠更好地去抓拍精彩的瞬間。

05

我的父親 · 午後

        很多人說過如果學過繪畫呢對於構圖更有經驗，我在藝校學過繪畫。繪畫給我帶來更多的是對每一寸光影，更認真的觀察總結和描繪。

        比如大家都熟悉的靜物繪畫，一個蘋果在底下放個盤子，再放一把水果刀。用一盞聚光燈打在蘋果上，表現出光影的色彩和質地，我花半個月從新鮮的蘋果一直畫到乾癟腐爛，完整地在紙上表現出整個過程。

        這半個月我一直在觀察蘋果的紋理質感，每一個紋理中的光和影的關係。包括每個蘋果有哪些缺陷，讓我就練成對所有的光影和自然事物有更細微的觀察習慣。

        繪畫帶來的作用就是你會更細緻的去觀察一切，等你看清楚了再下手去拍。關於曝光對焦技巧，多拍拍就能上手，包括上文提到的優化的曝光方案。

        構圖這方面，我一直覺得每個人對於美的觀察都是不一樣的。之前有朋友跟我說攝影一定要有思維，一定要有想法。我覺得可想法和思維是其次的，最重要的是能夠觀察到位，才想到要記錄下來，才能更深入去思考以什麼方式記錄。

        關於觀察，也許每個人出生後在懂事那天起，都有一套自己觀察事物的方式。人們在景區翻上一座高峰，都會對自己腳下的景色感慨太美了。

        如果你細細的去詢問每個人說到的美都是不同，可能她會告訴你一條河流很漂亮；也有人告訴你那個村落很漂亮，也有人可能看到對面樹林很漂亮，也有人看到雲海很漂亮，也有人看到的是日出。

        每個人看到的美是不同，構圖就是讓自己用更細心的方式去觀察事物。

        你在觀察完後，反覆的問自己第一眼觸動你的是什麼，什麼讓你覺得很美，然後你用相機把美的這一部分框出來，我將整個過程就稱之為構圖。

        並非是刻意的去尋找某些點線面或者他人總結的規則，觸動自己的更能讓自己的視角由心而出。

        有許多新手經常會問我應該配什麼鏡頭，拍什麼題材應該用什麼鏡頭。起初我都會問主要拍什麼題材，然後把我喜歡的鏡頭推薦給他們。

        直到後來我發現自己更偏好手動鏡頭，用的更多的是超廣角鏡頭，這並不一定適合每一個人。

        鏡頭猶如戰場上的兵器，每個人都有自己更順手的武器，也許是一桿長槍，也許是一對短斧。長槍有更大的作戰空間，攻守兼備可在百米之外製勝。長焦就有這個特性，需要你具備對更遠物體的觀察力。

        不同的作戰距離，熟悉器材的距離感方可得心應手，而我個人更偏好中端鏡頭和廣角端鏡頭。

        仔細回想，可能是因為我從小近視，對於太遠的物體觀察起來會比較費勁，習慣性放棄135以上的焦段。

        我會選擇走近拍攝，喜歡超廣角，比較擅長的兵器應該是短斧，適合近距離作戰更有爆發力。

06

我的父親 · 午後

        如果非要給新手推薦兵器，建議使用50的定焦標頭，50定焦視角和肉眼相比非常相近。我不太建議新手們直接上手200mm，雖然變焦非常便捷，但很容易讓人依賴在目鏡里觀察事物。

        我經常發現一些新手朋友從70-200上手，然後從目鏡里選自己比較滿意的構圖，這時他忽略在生活中去觀察事物。

        50定焦的方式會跟我們用變焦的方法完全不一樣，從目鏡里你會發現跟預想要拍的東西不太一樣，需要重新調整你的步伐。你可能會放下機器，再往前走一點，或者往後退一點，反覆的尋找到你想要的畫面，才會釋放快門。

        大家會發現這兩個拍攝方式一種是舉起相機，從目鏡選擇畫面，另一種是自行走位調整。定焦鏡頭適合新手平常練習觀察事物的方式，也能更好的把控鏡頭的視覺差。

        如果你已經越過了新手階段，你可以去選擇更便捷的變焦，更輕鬆地為自己的視角去服務。

圖片&教程/子意 

編輯/Maisy Lau

?精彩筆記回顧?

CharlesBi：風光攝影必知3大要點，方可出大片！

MELO筆記：航拍遇上無限少女風光

CharlesBi筆記：怎樣選器材？3個要點解決困惑

一鏡收江南筆記：山海星月行，探尋攝影的意義

李忠榮筆記：放慢心情看世界，打造極致慢門風光

?? 想閱讀更多 ??

公眾號菜單欄 >耐司寶典 >搜索文章（搜你所需）

長摁關注NiSi  · 喜歡就來撩