做一件地道高級定製男裝
想要說高級定製就必須先說成衣， 成衣用英語就是Ready-to-wear ，它的法語同義詞是prêt-à-porter。作為名詞解釋，這個單詞的意思是，一個品牌把衣服做成成品，同時按照標準號碼區分大小。也就是說我們通常在櫥窗專櫃看到的都是成衣，成衣在英文中也有一個不太正式的用法off the rack，當然還有人說off-the-peg。
高級定製男裝品牌往往認為，精細的手工和優質的面料才是他們的核心
咱們先說男士的高級定製，男士bespoke 也被叫做定製，英國的savile row 當然是最好的典範，但是 義大利的那不勒斯和米蘭和 羅馬都有好裁縫，現在只要是稍大的以定製西服成名的品牌比如義大利Kiton, 和Cesare Attolini，美國Oxxford, 也都有成衣，他們的成衣和普通成衣的不同在於手工縫製，所以價格也不低。定製的男鞋也被稱作bespoke shoes，當然法國也有定製襯衫的廠家，叫做Charvet，他們也提供高品質成衣的服務。
下面簡單說說高級女裝，達到區分高級定製男裝的用途。
很多做高級女裝的品牌，比如Chanel, Dior, 和Lacroix 以及Torrente by Julien Fournié他們也都有成衣線，這是因為成衣的利潤所驅使。相對於高級女裝，成衣當然更休閑，同時也是非正式的。在這種牌子里，成衣一般都是copy 設計師在高級女裝中的設計，這當然能起到提高設計師作品曝光率的作用。作為時尚中心的城市，每年都要進行兩次時裝周，秋冬在二月，春夏在9 月，一線的成衣一定會在裡面展出，成衣show 而且一般都比高級女裝早。巴黎，紐約，米蘭，倫敦，現在是世界服飾的中心，當然他們的時裝周也最具規模，但是現在，LA 和東京的時裝周也相當值得期待。
需要嚴肅說明的是：當然，現在一些男裝也做成衣秀，但是這點男裝和女裝又不同，你絕對沒有見過男裝的bespoke 秀，哪怕是世界頂尖的bespoke 男裝品牌，比如Kiton, Brioni，Cesare Attolini 和Borrelli，都不做bespoke 秀，因為很大程度上你要記得，頂級定製男裝的設計者是穿著者本人，而並非設計師。
這樣的男裝品牌認為，成本應該花在刀刃上，精細的手工和優質的面料才是他們的核心，他們的客戶不是看定製秀的時候坐在底下的人。因為加上秀的花費，那些成本最後都會轉嫁給那些購買的客人，最終的結果是，這樣的秀做下來，你買到的成衣價格甚至會高過你的bespoke 西服價格，這遠非優良價格之比。我希望，這樣想的男士再多一點。
高級成衣 VS 高級定製
高級成衣：批量生產，市場的佔有率廣；使得流行不再只是專屬於上流社會少數人士所享有的特權。
高級定製：量身定製；以顧客為中心，以設計師的服務為重點；強調專屬感和個性化；尺碼、規格精確；面料考究，手工製作；價格昂貴。
RTW高級成衣
高級成衣，英文ready – to – wear，簡稱rtw，它的法語同義詞是prêt-à-porter，這個單詞的意思是，一個品牌把衣服做成成品，同時按照標準號碼區分大小。也就是說我們通常在櫥窗專櫃看到的都是成衣，成衣在英文中也有一個不太正式的用法off the rack，當然還有人說off-the-peg。
以「大量生產的觀念來推出成衣」，是從工業革命之後的19世紀才開始的。但到了20世紀，甚至於一些設計師，為了能擴大市場的佔有率，一改以精工訂製服的方式，而推出批量生產的成衣款式。這使得流行不再只是專屬於上流社會少數人士所享有的特權，而能廣為被一班人普遍接受與使用。
Bespoke高級定製
Bespoke Tailoring (手工度身定製)，就像藝術大師為您精心繪製的肖像畫，每一幅都是獨一無二的藝術品。不僅Only One，且Only for you,可以說這是一種生活方式，一種生活態度，更精準些，這恰是一種極致追求。
量身定製，以顧客為中心，以設計師的服務為重點。強調專屬感和個性化。對每個顧客而言，尺碼、規格非常精確，揚長避短。面料考究，手工製作，好比私家菜。
19世紀，法國時裝之父Charles Frederic Worth首次將「設計」的觀念引入時裝界，在巴黎開設了第一家為顧客度身定製的高級時裝店。從此，Haute Couture(高級定製)開啟了服飾的最高境界。全部由頂級設計師設計，需要經過6次試裝，數十個裁縫花費幾百個鐘頭手工縫製，動輒幾百萬美元的高昂價格……成就了Haute Couture財富和地位的象徵，既是藝術家們對於奢華天馬行空的狂想，也是達官貴族們對於尊貴不折不扣的詮釋。
每年兩次的巴黎高級時裝周極盡奢華之能事。然而，相對於從頭到腳讓人朝聖，穿不上兩三次的Haute Couture，「極致」但並不炫耀的高級成衣定製越來越博得青睞。絕非舞台上的浮華呈現，而是源自內心深處的尊重。高級成衣定製的魅力來自注重尺度和細節，無論是高級西裝還是高級皮鞋的定製。一如Miuccia Prada所說：真正的高貴發自內心，而非炫耀。
專業量身定做的師傅會與顧客進行雙向溝通，了解他們的個人生活、職業特點、著裝環境，提供專業建議，並詳細記錄顧客體型特點及特殊要求，如放置手機、支票薄、筆的口袋的位置，甚至駕駛習慣都是度身定做西服時要考慮得細節。不僅面料有上千種選擇，顧客還可自行選擇款式、領型、口袋等。大方向決定了之後，是更細膩、體貼的個人量身過程，取得微調的個人尺寸，在剪裁上，一流的裁縫們會貼心地將每位顧客的特殊要求融入作品中，使每一件定製成衣的細節不僅完全貼和個人尺寸，更融合了純粹的私人理念，從整體到細節都趨於完美，在手工度身定製西服的Fitting(試樣)過程中，特殊體形的新顧客有可能須經二至三次不同試身才能拍板定案。如果願意，客戶還可在西裝內袋襯裡及襯衫袖口處綉上自己名字的拼音縮寫。而整個定製過程，猶如一次非凡的私人體驗，真正享有PTS(Personal Tailoring Service)個人專屬度身定製服務。
彼得-梅爾在《有關品位》中說：「自從有了一套縫製的西服後，幾年來，他都沒有再定做，頗感不爽。然而隔三岔五，這種『奢華一把』的慾望還會重返，叫你欲罷不能，期待著花上一個上午的時間，徜徉在各種布料之間。」高級定製成衣的奇妙過程，誘惑著許多追求生活品質的人，嘗試並且愛上那種追求完美的感覺。甚至不惜為尋找一顆手工銅釘扣巡遊世界，或者忍受幾個月的漫長等待。
對於一些高級定製品牌來說，為了一件令客戶滿意的服裝，他們可以不厭其煩地乘飛機趕往客戶所在的城市，為其試樣，當然，客戶也要為這樣的高級服務支付昂貴的費用。但是，這就是高級定製的魅力，獨一無二，無可替代。也有一些大富豪甚至派自己的私人飛機來接其首席設計師、裁縫師，度身定製。如今，各大著名品牌更開設了每年在全球各大城市巡迴上門的定做服務。優質服務，令定製更物有所值。正像著名設計師Tom Ford所言：真正的奢華在於服務品質，而非單純的物質。付出不菲的代價之後，您將不僅獲得一件專屬於自己物品，與此同時還體驗一份尊貴的服務。享受到物質之外的奢華真諦。這或許就是越來越多紳士名媛們偏愛「度身定製」的原因所在。
當然，生活不止於定製成衣，心懷定製情結的人，會執著要求每一項生活內容都存有定製色彩，比如與眾不同的定製 美食、獨特的定製運動方案等等。個人化「我定製我生活」的理念也被越放越大、層次錯綜。高則不攀，低則泛濫，實際上，當人們冷靜下來思索一番，會發現，定製生活只是回歸傳統，享受私密獨一的過程。
如何定製人生中第一套bespoke西服
第一套定製西服選擇素色比較保險
選擇顏色
第一套定製西服選擇素色比較保險，顏色方面選擇深灰和藏藍最為保險，黑色則較為正式，不適合上班使用。等師傅熟悉你的身材後，再試條紋和格子款式比較保險。如果太過在意「高級」，「流行」，「限量」這樣的形容詞，或者會因「品牌」而改變想法。
選擇面料有看到過一個說法，是說布料品質應該在super120 以上，但所謂super numbers 只是銷售手法，如果認真確認品質，就不該只考慮這單一細節，還有重量，股數等。線的粗細，並不表示織的更緊密，反而很可能會產生皺褶，更加脆弱，所以我會建議朋友布料重量應該在11oz(盎司)以上。同時，他們的價格差，還反映在原料品質( 粗毛和細毛價差可以到50%)，當然還包括有沒有和其他織物混合，以及股線數(ply yarn) 和
重量。如果上述條件等同，品牌就成了定價的關鍵。
選擇布料的品牌
首次定製西裝，個人意見無需選擇Loro Piana, Holland&Sherry 或者Zegna, 可以看看店內有沒有Lesser、Smith、JJMinnis 或Fox，Lesser 和Smith 也都是英國知名的布料交易商，價位略高；Minnis 和Fox 是織布廠，生產一流的Flannel，居中，只是Fox難找一些，則不必強求。布料廠商通常很少會做零售必須經由店家向他們定購，所以通常，你作為客戶在布料廠商處了解到的價格是實際售價的雙倍，布料廠商另行開有定製店鋪的除外。
第一次到定製店，請恪守簡單的原則，力求穩妥
關於流程
真正的定製流程是：選料，量身，裁剪，試穿，(此時整件衣服尚未縫合，只先以大針縫拼個樣讓您先試穿一次)，縫製，再試穿(衣服已完成)、細部修整。因此，需要至少去店家少說三次，現在也有國際品牌定製店因為剪裁和縫製不在中國境內完成，所以回來試穿的次數減少到一次；亦有一些國內定製店只是採用Made to measure 的方式套量穿該穿幾號，再幫您紀錄哪些地方要修改，並不是真得幫您重新打版，當然也就不為您試樣，他們的試樣其實只是修改，當您收到成品時，還要讓店家作最後的修整。如果說來，跟買成衣有何兩樣，唯一不同之處就是您可自選花色。遇到這樣的店家，鑒別的方法是：問一下他們可否改變內代形式，數量，可否改變領子的配置、大小。如果這麼簡單的需求都不行的話，能稱得上定製么？再者，如果您喜歡在西服上衣袖口處喜歡開真的扣眼(Zegna 成衣有的就是如此設計)，萬一您拿到衣服袖長不合適，那麼這套衣服上衣就報銷了。(因為無法修改，所以有經驗的店家會讓廠子把扣眼留到最後才讓師傅以手工開扣眼)。
選擇款式
個人意見，首次定裝2 Button 或3 Roll單排扣應該會不錯，而款式的選擇則需要良好的溝通能力及技巧，因為選擇較多，第一次到定製店，請恪守簡單的原則，力求穩妥。如果可以經由溝通達到自己喜歡而不老氣的款式，該考慮的是做工。
好的面料值得肯定，但是好的手工更值得尊重
選擇做工
選擇做工的內容，切記，好的面料一般的定製商處都有預留，很容易就能擁有過千的選擇，而且還可以通過預訂得到。但是好的手工不易得到，也是最該被尊重的。同時，單體量身訂製Bespoke 比推版製作Made to measure 費工費時的多，價格也高的多，除了版型的適合，當然還要合身，這才是定製男裝西服的靈魂，同時工藝能反映一個店家對人的態度。成衣就類似去餐廳點菜，選擇廚師提供的菜單，簡單而又快速，若不合口味，換一家而已；定製則是一種完全不同的體驗，
主動選擇自己想吃什麼菜，該用什麼油，用什麼料，處理的程序，方式，烹煮的時間，火候，甚至擺盤的方式，完全是你的決定，廚師則是執行者，同樣的菜，同樣的材料，同樣的造型，都會因為廚師的手法，產生眾多細微的差異，從而達到改變整個菜的目的。因此，為不同的菜，選擇不同的廚師，也是重要的一環。(當然，也會出現廚師因為堅持個人風格，拒絕為你服務的可能)。
如何尋找品質上乘的定製西服店
決定一件西服的價格其實也可以只有兩個因素：品質和面料，有的時候價格可能發生變化，有的時候卻似乎看起來堅不可摧，這到底是什麼因素造成的？將告訴你如何尋找一個適合自己而且品質上乘的西服。
義大利stanislao rivetti(場地提供/北京紅都制衣 攝影/孫青)
第一個方面：定製西裝的組成
西服由兩部分組成：面料和輔料。不，這個答案是錯的。西服由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯繫到一起。那種相對而言便宜的，適合成衣的做法是使用粘合襯，就算是全部手工製作，但是使用粘合襯的西服仍然可能低於人民幣500 以下，一個低等級的粘合襯西服穿過一段時間以後，你會發現，西服的面料和輔料會不再貼合，互相拉扯到另外的方向，看起來似乎有分家的打算。
一個好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是
為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們複位。這些道理聽起來複雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫製駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。但這樣的襯決不便宜，國內的大城市裡，製作帶這樣全毛襯的西服最低的價格也應該超過2000元，這還僅是手工的費用。
加工中的定製西裝(拍攝協助/北京dave』s trailer 攝影/張叢)
第二個方面：所用材料的質素
雖然有很多因素，但現在決定織物價格主要在於產地，國產面料與進口面料的價格相差很大，進口西裝面料主要集中在義大利或英國。另外, 無論你使用國產面料還是進口面料，成份基本上都應該是羊毛，當然還會包含其他成分, 例如羊絨, 但高品質的面料都該使用天然面料而非合成材料，只是面對國產面料你不能提出過於苛刻的要求。而且需要記住的是，有時候都寫著羊絨，品質等級卻相差甚遠。通常國內的各家定製店內的國產面料價錢都還是合理的，當然也是最便宜的，這也就是我們為什麼有時候我們會看到一些成衣西服的價格低於200 塊錢人民幣的原委。如前文所述，那種用國產面料偽造進口面料卡本的企業，在展開面料的時候會輕易露餡，面料上一側的帶有品牌的logo 線很好地說明了問題。第三個方面：如何判斷一個工作室的好壞？這時請查看此工作室中未完成或者已經完成的西服。
襯的局部
1.襯：
你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你 中獎了，你找到的這間店面十分不俗，這時完全可以問一下他們的師傅，你們是否使用粘合襯？當然會有人告訴你現在粘合襯技術不錯，但這與頂級的手工工藝無關，如果使用粘合襯，那麼自然會降低一件西服的製作時間，越是使用高檔布料就越該使用更高的手工，也只有這樣才能真正達到物超所值的目的。
局部觀察輔料細節
2.輔料
最好能把已經製作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服里襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家如左圖，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服裡布輔料；而較為傳統的店家如右圖，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關。
局部觀察輔料細節
3.腋下「補丁」
同時請察看西服的腋下，高品質的西服越會使用和外層同一質地的面料製作腋下增加延展的補丁如下圖左；較低品質的西服則使用和內襯相同的材質，如圖右上，最便宜的西服則完全沒有單獨的腋下防汗補丁，如圖右下。必須設這一片東西的原因如下：
其一，腋下的部分最容易出汗所以如果不加裝那片，如果你是出汗比較多的人容易出現以
下問題：第一，容易弄濕輔料，但這一般出現在夏季西服和極其愛出汗的人身上；其二，容易弄皺你腋下的輔料，進而牽制面料的延展度，使西服變得局促，如果再遇到技藝不精的乾洗店，根本很難通過乾洗和熨燙改變這一情況，最後這件西服將越穿越窩囊。如果加裝，但是加裝的是內層的輔料部分，而並非外層的面料。容易出現的問題，稍微能改善一點，但最後的結果是，其實延展度還是和內層輔料相同，只是多了一點吸汗的作用。這正是成衣諸多不同點的其中一項。不信你有沒有西服掛在壁櫥？假如是成衣？你去看看，腋下一定有褶皺，而定製店內加裝的這個部分則完全沒有。假如您有成衣加裝了這一片的很希望能告訴給我知道。
大身里的襯布細節
袖子襯布細節放大
4.袖子襯布和大身的裡布
袖襯和大身的裡布應該是用不同的材質，理由是袖襯和普通內襯的延展性不同而且需要具有防靜電的功能，而純正的袖襯布料是條紋或者格子的。
5.袖口的紐扣：
一些細微之處通常能看出最簡單的品質，如果一件西服沒有扣子，當然代表此西服只具備最低標準；稍好一點的西服縫有紐扣只釘在外層布料上；更好一點的下層布料和上層布料可以分離，但是沒有挖洞所以仍然不擁有功能性；最高品質的西服當然也會有兼具功能性和美觀性的紐扣。所以真扣還是假扣，這是個問題，只不過無需急於在拿到的成品的第一時間就檢查是否開得真扣而已。
6.後脖領
因為西服最難的部分在於領子，所以高低分下就在此處。可以觀察下圖，左側後脖部分平坦，右側圖後脖部分有明顯的鼓包，技藝不精還是並未精工細作都可由此處見得分曉。
7．條紋和格子的對稱
有些時候一些商家告訴你，定製西服最重要是合身而並非條紋或者格子的對稱，並且說如果要求完全對稱，便很難達到合身的目的。這些東西聽起來似乎有道理，但幾乎都是商家的託詞，他們在技藝上不精就拿出各種理由搪塞你。沒錯，如果做成一個衣服，你我之流肯定做不出拼接對稱的格子和條紋西服；但，服裝原本就是藝術品，只有擁有藝術家手的人才能達到最完美的協調和統一，技術革新是幹嗎吃得？他們就是為了藝術的創造而服務，優秀的裁縫能夠通過調節縫接線，或者在後背中縫和腋下那條接縫處調整等方式達到對縫的目的，事實上裁縫都是調整合體度就是通過調後背中縫達到合體的目的，其實你我無需了解其具體內幕，只需要懂得鑒賞，並且知道條文和格子的統一，不在一處而在各處。
第一要看領子細節
一看後脖領的對稱，請看上圖圖左；甚至可以把領子翻過來看看領部內側的對稱，請看上圖圖右。
第二要看肩線細節
二看肩膀上接縫的對稱，從上圖左最細格子的對稱；到中圖中型條紋的對稱；到右圖連最寬的格子都不肯對稱，做工的優劣足以見分曉。
第三看兜部細節
三看兜蓋，左圖的條紋對稱和右圖的不對稱，其實都是非常容易看到的情景。這是因為對縫非常費工時，不過英國和義大利的頂級牌子都非常注意這一點。國內過去不對，現在很多店家都開始注意了，對上和對不上實際是身體開省的方法問題，用傳統的開省方法就能對上，實際這個是國內裁縫工人工藝上不追求精的反映，但是如果說身體上的條紋對稱有技巧的話，兜蓋上面不對就完全是偷工減料的表現。
注意看中縫細節
四看左圖背後中縫，這的確是需要技術性的對稱；以及右圖胳膊和大體上的條紋或者格子也當然是對稱的一部分，尤其是格子，袖子和大體如果無法對稱會看起來亂七八糟，十分頭暈。
內側兜的扣子包捕細節
五看內側兜的扣子包布，是否細心，左圖等級最差的沒有扣子；其餘兩類的差異請看中圖和右圖，目的是為了包裹扣子，防止磨損且不容易和襯衫發生掛蹭。。
一些必須注意的周邊細節
六還有一些其實只能算是極小的可供觀察的細節，並不影響品質，比如是否手工扣眼，這是鑒定一直標榜自己是全手工制衣店家的很具體的細節，實事求是說，不是手工扣眼反而工整嚴謹，但是卻不可掛著羊頭賣狗肉，這是經商為人的大忌。
七，最後要提醒的是，有沒有多樣的選擇其實也可以判斷店家是否一人一版單獨裁剪的重要因素。比如平日筆袋都在左側，此人是左手寫字，想把筆袋開在右側；比如平日店家只有樹脂扣，此家不但有牛角扣甚至還有琥珀扣，只是聽說這些年牛角和琥珀都假貨橫行，真需要萬份小心，最後需要敬告的是，假如選擇到一家合適的店家，萬望珍惜。
如何識別和選擇男裝定製店內的面料
定製男裝面料
Wool 就是羊毛，是最常見的面料原料。目前世界上公認最好的羊毛是大家熟悉的美利奴羊毛(Merino wool)。美利奴羊毛是美利奴綿羊或者用美利奴綿羊雜交生育的綿羊身上的毛, 這種羊毛比普通羊毛的纖維更長，更細，質量更均勻，可紡支數更高，過半數的著名男裝品牌在純羊毛西裝面料上都會採用美利奴羊毛。美利奴羊毛有很多劃分等級的標準，比如初剪毛就比二次剪毛質量高很多，同一隻羊不同部位的毛等級也不一樣。挑選方法是看成品面料的紗支數，一般來說越高越好，但不絕對，因為一般品質的羊毛不能支持120 以上的高支數。而高品質毛料手感柔和有光澤，低檔貨則黯淡無光。其次是蘇格蘭出產的雪蘭毛，雪蘭毛以絨毛為主體並夾雜很多粗毛，這種粗細混雜，形成了此類織物特有的粗獷風格。所以一般用在製造單件的粗花呢上裝，英文所謂blazer，sports jacket 之類。
上面提到的兩種羊毛都是綿羊毛，雖然有「綿羊毛，山羊絨」的說法，但是在山羊毛中，其實也有能用於男裝面料的產品。其中，最出名的是安哥拉山羊毛，產在 土耳其安哥拉省，北美和南亞這種地方，表面光滑，極少捲曲，長而且粗，具有蠶絲般的光澤。但是這種東西用在男式西裝上比較少，但在大衣上用得多。cashmere 則是絨毛，羊絨是一種來自高寒地區山羊身上的底層細絨毛。
除了羊毛以外，羊絨是另一種最常見的原料，羊絨比同樣厚度的羊毛面料重量輕。我國是世界上的羊絨生產大國，羊絨產量佔世界總產量的1/2 以上，所以咱們內蒙地區出產的cashmere 在國內市場也最常見，現在市面上有那麼多cashmere，看起來都很高級，雖然很多面料都使用cashmere，但其實紗種等級並不那麼簡單。多數國內加工廠家的面料手感略微潮濕不幹爽， 義大利的Loro Piana 紗就相當細緻，手感輕柔乾爽。比cashmere 品質更高、更輕柔保暖的pashmina 也叫波斯羊毛，是半游牧民族牧羊人所養的喜瑪拉雅山羊的羊絨。比pashimina 更高級的shamina 是Capra Hircus(蘇格蘭西北部拉姆島上)的野生山羊的羊絨，但是這兩種毛一般不用於男士西裝面料。在頂級羊毛和羊絨之上的面料，是生活在海拔4500 米以上地區的野生小羊駝vicuna 的毛。據說羊駝毛纖維是中空的，所以保暖性能優於羊毛、羊絨。而最為珍貴的shatoosh 是藏羚羊的毛，據說基本不染色，就利用原本顏色：灰色，咖啡色和白色。白色的最貴，都給了男士作披肩，這樣的男士披肩有個專有名詞，叫做Doshala，但是因為沒法人工取得，所以要殺掉動物，非常殘忍，在華盛頓公約中已經明令禁止。WTO 已經取消了全球紡織和成衣貿易配額，所以已經有越來越多的跨國企業到國內和印度設廠了，所以許多國家的成衣價格就受到了壓力。
不過聽說很多境外品牌的業者準備把通過關稅省下來的錢，購買品質更高的織品，我個人覺得這算是幸事。現在世界上，主要的面料出產國是英國、義大利和中國。英國紡織業自工業革命以來一直在世界排名首位。直到今日，最頂級的西裝面，仍然出產自北英格蘭Hudders field和蘇格蘭，品質和價格都是世界頂級的。savile row 從來不用義大利面料，而只用北英格蘭和蘇格蘭產的面料，如scabal,dormeuil, holland & sherry，regent 街上英國面料零售價格大部分在50-90 鎊每米。連義大利西裝巨頭Kiton 也主要選用英國面料，而義大利紡織業 二戰後發展迅速，現在出現了很多新品牌，該國面料在技術方面始終不遺餘力的創新。中國是紡織技術的發源地，也是世界第一大面料出口國，但整個行業產品有檔次低，技術落後，品種少的問題。
附：英國三家頂級面料商
Scabal』s
Scabal』s
Scabal』s 創立於1938 年，總部在比利時首都布魯塞爾，工廠則在英國。Scabal』s 號稱是「金錢能買到的最好面料」，近幾十年來，面料上的重大技術突破幾乎都由它發起。1974 年它們研發出16.5 微米羊毛技術，使面料支數第一次超越了100 支；1991 年，推創紀錄的super 150 支面料，隨後是180 支，200 支，直到現在號稱「巔峰」(summit)的超級二百五-super 250 支毛料，價格高達1500 英鎊每米，180 支的要600 多鎊，除了在支數上領袖業界，Scabal』s還喜歡在面料中加入黃金、鑽石粉末以製成具有特殊光澤的面料，如加22k 黃金粉末的gold treasure150 支面料，加鑽石粉末的diamond chip150 支毛加絲面料等。
Dormeuil
Dormeuil 是法國品牌
Dormeuil 是法國品牌，但工廠同樣在英國。他們的面料在英國薩維爾是僅次於Scabal』s的頂級選擇。不過價格比Scabal』s 要厚道的多，同為180支的面料價格約只是Scabal』s的一半，每米就僅300 多鎊。Doumeuil 開發的面料其中一種，就是把Cashmere，Vicuna 和Pushmina 三種頂級面料混紡, 新面料好像叫Guanashina，Dormeuil 也有成衣業務，已經進入中國大陸，在北京提供定製業務。
Holland & Sherry
Holland & Sherry
Holland & Sherry 總部位於蘇格蘭Peebles，這家廠擁有頂級品牌中最全的產品線，不過有傳聞說它家很多面料是貼牌生產，實際製造商是Carlo Barbera。
義大利的幾家頂級面料供應商
Ermengildo Zegna
Ermengildo Zegna
此為中國人最熟悉的義大利西裝品牌，同時也是義大利最著名的面料製造商。他們的做法是到世界最好的原料基地購買優質原料，例如從澳大利亞購買美利奴羊毛，從南非購買馬海毛，從中國內蒙古購買羊絨，從中國江浙一帶購買絲綢，從埃及購買棉花。後來他們是在面料供應的基礎上才開始生產男裝，當然，現在這個品牌已經成為世界上最出名的男裝品牌之一。
Cerruti 1881
Cerruti 1881
Cerruti 當初就是以生產羊毛織品出名，也是後來才推出男裝系列。在很多大廠的男士成衣西裝內側，左邊是西裝本身的品牌標識，右邊是面料出品企業的標記，而1881 是其中最常見的廠牌之一。
Loro Piana
Loro Piana
Cashmere、wool 和Vicuna 羊絨是他們的主要業務方向。目前，Loro Piana 已經成為世界上最大的頂級羊絨供應商，他們提供的對象包括Armani 等等多家。但他們成品雖然在義大利製造，原料仍然來自Mongolia( 因為全球品質最佳的cashmere 都產自經度105-115 和緯度35-45 地區)，他們在北京和香港都有採購辦事處，會負責控制生產過程。
此外，還有一部分面料供應商自始至終都沒有開發自己的服裝系列，而一直專註於面料的研製和開發，有的企業通過資本運作使得旗下擁有世界頂級的男裝品牌，有的一直只以它的布料聞名全世界.
Marzoni
Marzoni
最初的作坊在義大利著名羊毛產地瓦達尼奧.每年推出200 多種面料。收購了義大利Valentino Ganarani，德國Hugo Boss，萬寶路休閑男裝。與gucci 集團，LVMH 集團並稱為世界三大時尚集團。
具有同樣悠久歷史的還有義大利的Reda(純羊毛織品供應商，很多國產西裝在高端產品上使用Reda 面料)(圖八)，Vitale(中文名稱維達來，美利奴羊毛專家，全球知名面料供應巨頭)等。
Savile Row 紳士文化的包裝地
女人的衣箱總是琳琅滿目，而男人最經典最貴氣的衣服永遠是西裝，並且應該是一套真正「量體裁衣」並「純手工縫製」的高檔西裝。「高級定製」是個性、品質和尊貴的代名詞，是具有貴胄品味的紳士首選。倫敦西區是史上最為有名的紳士雲集之地，在這裡有一條兩百多年歷史的小街Savile Row (薩維爾街)。從19世紀初，這條街便逐漸聚集了英國甚至是全世界最頂尖的裁縫，這裡也成為高級定製男裝的聖地。人們常說巴黎時裝是「女裝之後」，而Savile Row 的定製男裝絕對可以稱為「男裝之王」了。
倫敦西區是史上最為有名的紳士雲集之地 Savile Row的店面並不多，半個小時就能轉個來回，但每家店都有自己的鎮店之寶——那些身懷傳世絕技的裁剪大師們。據說，這些大師僅憑一根捲尺和敏銳的直覺便能對客人的身材、氣質和要求做出判斷，做出的衣服更是巧奪天公、獨一無二。你會發現世界上再不會有第二個人可以將這件衣服穿得這麼好看，而且你身材上的缺陷如雞胸、翹臀、雙肩不平等都可以被掩飾。每一件Savile Row男裝都是一件集解剖學和藝術智慧為一體的手工藝品，並被賦予了穿著者的生命。這是任何一件機器生產的大牌成衣所不能比擬的，這就是Savile Row的品質。「of the Savile Row quality」(Savile Row 的品質)已經成為一個常用的英語辭彙，泛指那些具有卓越品質的精品。
身懷傳世絕技的裁剪大師
傳奇的背後是Savile Row對傳統工藝和服飾文化的尊崇及秉承。經典是需要時間和耐心才能打磨出來的：在Savile Row做學徒，制衣最少學五年，做褲子需要三年，而要成為大師級人物，則需要一生的時間。機器生產一件成衣只需不到一個小時，而Savile Row的定製服裝平均需要52個小時的手工，中間還要經過3次試穿，從下單到交貨起碼3個月。Savile Row的裁剪大師們對於制衣細節的要求更是精益求精，除了普遍的制衣規則之外，他們制定了21條Savile Row獨有的技術指標。很多傳統的制衣工藝在Savile Row以外的其它地方早已失傳，因而在那裡你會聽到許多外人完全不懂的「Savile Row方言」，這正是Savile Row的神秘和驕傲的來源。除了精湛的手工，Savile Row的衣服材質絕對堪稱上乘，某些衣料在其它地方也是看不到的。Savile Row對客戶提供的服務如同「英式管家」般細緻和貼心。他們願意乘飛機到世界上的任何一個角落為客戶提供試衣服務，只要你方便，他們甚至樂意在你中轉的機場等你。客戶只要在Savile Row做過一次衣服，板型(Pattern)會為他終生保存。某些店家和顧客是幾代人的交情，這其中的情感都在一針一線里了。如此完美，如此尊貴，Savile Row自然吸引了來自全世界的政商名流和大牌明星們。約翰肯尼迪、丘吉爾、克拉克蓋博、以及當紅明星裘德洛和羅賓威廉姆斯都是Savile Row的常客。Savile Row和英國王室的往來更是有著兩百年的淵源。從英王喬治四世起，幾乎所有的王室成員都穿過Savile Row的定製服裝。「愛美人不愛江山」的溫莎公爵更愛時尚和華服，正是他將Savile Row介紹給好萊塢明星，使這條小街從此門庭若市起來。如今的王室成員中，菲利普親王祖孫三代都是Savile Row定製男裝的「形象代言人」。在查爾斯和卡米拉的婚禮上，查爾斯和他的兩個兒子都穿著Savile Row出品的禮服。
Savile Row對傳統工藝和服飾文化的尊崇及秉承
在Savile Row的制衣店中，Herry Poole的歷史最為悠久。早在1806年，Poole家族的先人James就開始為滑鐵盧戰役中的英國軍官製作軍服。1839年，James向剛登基不久的維多利亞女王提交了一份新的宮廷禮服設計方案。這個新的設計大大簡化了貴族的服裝款式，受到了王室的認可，也為詹姆斯迎來了事業生涯的巔峰。1846年，Herry Poole從父親手中繼承了裁縫鋪，並將店址從附近的街道搬到了Savile Row 32號，開了這條街上的第一家定製服裝店，並以自己的名字命名。Herry Poole從此被稱為「Savile Row的奠基人」。
Herry Poole設計了一件參加非正式晚宴時穿的無尾小禮服
1860年，受當時還是王子的愛德華七世之託，Herry Poole設計了一件參加非正式晚宴時穿的無尾小禮服。這件史無前例的短裝引發了禮服時代的革命。26年後，來自紐約Tuxedo公園俱樂部的James Potter到倫敦拜會愛德華七世時，也請Herry Poole做了同樣的一件衣服。Potter先生回到紐約以後穿著這件上衣出席各種俱樂部活動，頓時引來眾多會員的效仿。從此這種被稱為Tuxedo的非正式無尾晚宴禮服在美國盛行開來，而它的發明人其實是英國王室的「御用裁縫」Herry Poole。
Herry Poole這個名號就是他最寶貴的遺產
令人難以置信的是：出於對王室的忠誠和感情，Herry Poole為王孫公子們定製服裝完全不計成本，以至於他臨死時兩袖清風，家底甚薄，公司也幾近破產。他難過地說，「我死後沒什麼能留下來」。然而Herry Poole這個名號就是他最寶貴的遺產。他一生中獲得了16次「Royal Warrant」 (皇室御用保證徽章)，為他的子孫和他一手創建的品牌贏得了永久的榮光。在親人的鼎力扶持下，Herry Poole公司免於破產，並逐漸興旺起來。登基後的愛德華七世也給予Herry Poole更多的機會，為它帶來了許多重要的歐洲王室客人，如比利時國王、俄國沙皇和德國的王子。1902年時的Herry Poole已經成為了Savile Row上最大的服裝定製店，受雇的裁剪師傅有三百多人，每年做出一萬兩千件衣服。如今的「Savile Row 15號」已經成為Herry Poole和頂級定製的代名詞，這座專為裁縫設計的建築承載著這個品牌悠久的歷史和豐富的內涵。
Gieves & Hawkes也是Savile Row的資深元老之一，有兩百多年的歷史
和Herry Poole一樣，Gieves & Hawkes也是Savile Row的資深元老之一，有兩百多年的歷史。從1912起，他們便佔據了Savile Row 1號的風水寶地。Gieves & Hawkes以製作軍服聞名於世。據說，這家店的創始人James Gieves在學徒期間就開始為英國海軍做衣服。英國的民族英雄納爾遜就是穿著他參與制作的海軍軍服為國捐軀的。百多年來，英國皇家護衛隊的制服一直是由Gieves & Hawkes負責保管的。在查爾斯和黛安娜那場世紀婚禮中，新郎和花童的海軍制服也是出自Gieves & Hawkes的大師之手。為表彰Gieves & Hawkes長期以來對王室和軍隊的特殊貢獻，女王伊麗莎白二世、菲利普親王和查爾斯王子分別授 Gieves & Hawkes一枚皇室御用保證徽章。
除了軍服，Gieves & Hawkes同樣擅長西服的定製，並敢於突破傳統，提供半定製西裝和成衣，以適應不同的市場需求。2003年，Gieves &Hawkes 成立了二線品牌Gieves, 希望以青春時尚的路線進軍年輕消費者市場。Gieves & Hawkes還邀請了曾經與羅賓威廉姆斯、U2及喬治麥克等人合作的當紅設計師Joe Casely-Hayford出任創意總監，將英式軍服特色及時尚流行元素融入到西裝的剪裁中。
馬褲和休閑服見長的制衣店
Herry Huntsman & Sons的歷史可以追溯到1849年，這是一家以製作馬褲和休閑服見長的制衣店。維多利亞女王和她眾多的歐洲王室親朋們都曾經是它的顧客。1966年，H?Huntsman & Sons 受邀為英格蘭足球隊定製禮服，並見證了他們當年在世界盃奪冠。H?Huntsman & Sons 最引以為榮的是他們在上世紀40年代發明的單粒扣西服。這種混合了Tuxedo和騎士服元素的上裝至今被各大成衣品牌奉為經典。H?Huntsman & Sons從來只和最好的衣料供應商合作，很多供應商為該公司的獨家供貨。2005年，H?Huntsman & Sons從澳洲競拍到了4包具有IPP認證的羊毛，送到義大利加工，然後再運到英國的約克郡以傳統工藝織成最上等的衣料。具有IPP認證的羊毛實為罕見，澳洲年產羊毛260萬包，平均只有20包可獲得IPP認證。2007年2月，H?Huntsman & Sons又成功競拍到了IPP羊毛中的極品——直徑11.9微米的「黃金羊毛」。據說這些羊毛最終僅能製作40套衣服，其珍貴可見一斑，Huntsman & Sons對品質的苛求也頗令人讚歎。
Ozwald Boateng 代表著Savile Row的新生代力量
Ozwald Boateng 代表著Savile Row的新生代力量。這位黑人青年敢於在代表白人菁英審美取向的Savile Row開店，其能力和品味絕對不流於凡俗。他目前還擔任著紀梵希男裝的首席設計師。不同於老一代裁剪師的低調和內斂，Boateng熱衷於上電視和參加T台秀，積極為自己的品牌宣傳造勢，並為古老的Savile Row增添了許多年輕和時尚的元素。他曾經為James Bond設計電影中的西服，乾淨利落時尚考究的造型引起了普遍關注。最近，Ozwald Boateng也接到了來自英國皇家的訂單，這意味著他的Savile Row新概念受到了大方之家的認可和推崇。
Savile Row是優雅生活和倫敦文化的地標式存在
儘管Savile Row是優雅生活和倫敦文化的地標式存在，這條小街目前正處在在大牌成衣的圍攻中，並面臨著房租節節攀升的生存壓力。義大利名牌阿瑪尼就曾公然「挑釁」說，Savile Row即將成為歷史了。倫敦政府和Savile Row的行業協會為保護傳統工藝做出了很大的努力，Savile Row也越來越時尚了，看來這條街應該會永遠繁榮下去，而不僅僅是紳士們追思懷古的地方。
去英國薩維爾街定西服須知
在英國定製師傅的眼中，一件定製西裝，優劣取決於四大因素：做工、裁剪(如果是半定製的話應該是版型了)、面料、輔料。
穿著Savile row 街製作西服的查爾斯王子(圖片提供/英國旅遊局)
世界頂級的bespoke 西裝，無論是英國薩維爾街出品還是義大利製造，都講究的是手工製作。但是切記，完全手工打造西服擁有一定的局限性，在某些地方肯定擁有不如機器加工產品的特性，但價格卻仍然高於後者。一套薩維爾的全定製西裝，即使只用90 支的面料，價格也得1700 英鎊起。一樣來一套一起交給個外行，他還多半得說機器做的好，其實也沒錯，手針鎖的扣眼，針法再好也沒鎖眼機的整齊，高溫定型機處理過的就是比電熨斗手工整熨的有型。可即便如此，歐美的上層人士還是對手工製作的西裝趨之若鶩並情有獨鍾，常有人問我這樣的問題：我只有xxx 英鎊的預算，到哪家倫敦裁縫店能定製一套好衣服？
其實這個問題上，歐美人的看法與中國人有很大不同。
中國人多數看重的是衣服本身的好壞，不管是手工還是機器製作，只看哪個穿到身上效果好。而歐美人更偏好一件獨一無二的衣服，一件由頂級裁縫量體裁剪，由按小時算薪水的工人一針一線縫製40 個小時做出來的與眾不同的衣服。這種手工定製西裝以英國的薩維爾街為代表，二百多年的歷史，技術停留在二、三十年代的傳統工藝，種種與皇室有關的八卦正對歐美上層人士的胃口。那本美國人寫的《格調》里不是說了，什麼是有品味的東西？與英國有關的和復古的都算。
Savile row 街是有成衣的，那是薩維爾裁縫店按照自己的版型直接製作出售的衣服，價格一般400-600 英鎊，和市面上眾多成衣西裝的區別是薩維爾的成衣也都是手工製作的。
半定製made to measure 是指客人選定一套成衣，由裁縫量體後在成衣基礎上進行修改，以使之更符合客人的體型。薩維爾街的半定製價格在700-1000 鎊左右。全定製(bespoke)是薩維爾街定製的精髓所在，也是讓他們二百年來長盛不衰的根本。在薩維爾街上全定製一套西裝，一般要4-12 周的時間，中間經歷三次試穿和調整，這還是客人在倫敦的情況下，事實上很多美國人在薩維爾頂級裁縫訪美時定製的衣服要等一年。
每件薩維爾出品的bespoke 西裝，製作工時40 個小時，95% 用手工完成。二件套西裝大約1700 英鎊起，三件套2200英鎊起。
薩維爾街bespoke 西裝有幾個特點：
1.一人一版。就是說裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個版型，而不是像國內某些號稱高級定製裁縫店根據現有版型進行修改調整(也就是專業所說的推版)。
2.用牛角扣，而不是像大多數普通成品西裝用樹脂扣。這其實是個成本問題，不過薩維爾的頂級裁縫Mahon 先生特意指出過這個問題：薩維爾西裝的扣子必須是某種動物的角磨製成的，所以也算一點。不過據說Anderson & Sheppard一直喜歡用樹脂扣。
3.所有的扣眼都是手工鎖的，袖口的鈕扣下面通常開真扣眼。條紋或者格子面料的西裝非常注意對條或者對格，上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好，身上的格子和袖子上的格子要一致。裁剪上薩維爾街西裝秉承英國傳統，強調合體，修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏形。墊肩較薄能讓肩部線條自然而袖窿上提為手臂提供足夠活動空間。款式上，薩維爾的西裝款式之多是其他各地所不能比的。比如褲子就有上千種款式供選擇。上衣常常在口袋上有變化，比如把兩個口袋做成斜的(slant pockets)，前首相布萊爾就常穿著這種款式；或者在右側加一個票袋(ticket pocket)。褲子上英國人喜歡plain front, 即無省(讀作shang, 即褲子前面的褶)或者double pleat 的，即兩個省的。但願寫下的這一切能為您的英國savile row 之行帶來一些方便。
英國男裝定製地圖
薩維爾街的名聲太響，但英國的服裝店也有很多掛羊頭賣狗肉的。據說，只有52 家是獲得承認的正宗薩維爾店，其中又以以下幾家聲名最顯赫：
英國薩維爾街在全球定製西裝領域地位舉足輕重
Anderson & Sheppard 是查爾斯捨得花錢做定製時的選擇
1. Anderson & Sheppard (1873 年建店)
這是薩維爾街上最負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。查爾斯王子近年來在他家全定製了幾十套雙排扣西裝，不過聽說查王子現在改成穿便宜的半定製了，這令薩維爾裁縫們痛心疾首。
全定製價格：二件套1960鎊起，三件套2250鎊起。8到12個星期的制衣時間。
2.Huntsman (1849 年建店)
這是薩維爾街上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman 持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，並且有自己專有的面料款式。每年三次美國法國巡迴。
據說Huntsman 喜歡把口袋做的很淺，所以定製時務必說明自己的要求。
半定製價格：2000 鎊起。
全定製價格：二件套近3700鎊起，10到12個星期的制衣時間。Henry Poole (1806 年建店)
Henry Poole是薩維爾街上的第一家裁縫店
Henry Poole(新浪尚品配圖)
3.Henry Poole
是薩維爾街上的第一家裁縫店，所以他家就在savile row街一號。擁有英國王室頒發的多種供貨許可證，客戶包括愛德華七世，各國王室等。Henry Poole定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地。
全定製價格：二件套近2500鎊起，三件套近3000鎊起。9到12個星期制衣時間。
4. Dege & Skinner (1865 建店)
Dege & Skinner 不僅受到英國女王的喜愛，也是阿拉伯國家王室的最愛。Dege & Skinner 每年訪問美國、阿拉伯國家3 到4 次。提供幾百種服裝款式和幾千種面料供選擇。
全定製價格：二件套1969鎊起，9到12星期的制衣時間。
5.Kilgour』s (1870 年建店)
堅持傳統裁剪的代表。不過近年來似乎發展緩慢。
全定製價格：二件套2200 鎊起，6到8星期制衣時間。
Jonathan Quearney
6. Ede & Ravenscroft (1689 年建店)
7. Gieves & Hawkes (1785 年建店)
Gieves & Hawkes 有悠久的歷史，持有多種皇室服裝供貨許可證。今天它在中國的專賣店裡就懸掛著伊麗莎白二世，愛丁堡公爵和查爾斯王子的皇室徽章。它是英國軍隊軍裝的供貨商。不過這個二百多年歷史的品牌已經被香港上市公司富聯集團收購，不知以後的發展會怎樣。
全定製價格：二件套2250鎊起，三件套2700 鎊起。約8星期的制衣時間。
krett&sons店鋪
8. Hardy Amies (1946 年建店)
Hardy Amies 是伊麗莎白女王御用的女裝定製品牌，也是英國唯一能和巴黎haute-couture 高級女裝定製較量的品牌。它也是薩維爾街上少有的給男裝注入流行元素的裁縫店。
全定製價格：二件套3000 鎊起，三件套3500鎊起。6到12星期的制衣時間。
9. Maurice Sedwell (1938 年建店)
無數種頂級面料，曾巡迴20 多個國家的首席裁縫，造就出一件「不帶任何標籤，一穿上自然表明身價」的西裝。
Kinloch Andersol店鋪
10.Norton & Sons (1821 年建店)
Norton & Sons 最擅長製作獵裝。定期到美國、歐洲大陸和亞洲巡迴。
中國第一件高級定製男裝
中國第一套國產西裝誕生於清末，是「紅幫裁縫」為知名民主革命家徐錫麟製作的，徐錫麟於1903年在日本大阪與在日本學習西裝工藝的寧波裁縫王睿謨相識，次年，徐錫麟回國，在上海王睿謨開設的西服店訂做西服，王睿謨花了三天三夜時間，全部用手工一針一線縫製出了中國第一套國產西服。
後來許多秉承紅幫私家裁縫技藝的傳人來到香港，開設高級服裝定製店，延續、發展了中國高級服裝定製的傳統。位於半島酒店的惠利洋服(William Yu)即是其中最著名的定製店之一。
William Yu(余先生)為上海第一代紅幫裁縫大師之一，20世紀初余先生因躲避戰亂而移居香港，1929年余先生在半島酒店開業之初建立William Yu裁縫店，目前已有78年歷史，成為駐店最長的裁縫店。潘伯師從余先生50餘年，現是William Yu的首席裁縫大師，余先生仙逝前將William Yu交由潘伯繼承經營至今。William Yu為眾多 世界500強企業高管及國際大牌明星定製襯衫，其中包括 可口可樂公司總裁、中資集團高管及好萊塢影星尼古拉斯-凱奇等。
上海男裝定製店地圖
上海w.w.chan & sons定製店
面料類別：提供英國和義大利大部分名廠的面料
裁縫籍貫(國別)：中國香港以及專門在國內培訓的專業裁縫
入選原因：被多家國外網站和雜誌評為40 年來亞洲最好的定製西服店
剪裁方式：解放前已經在上海，當時屬於紅幫，1952年在香港開業後在50 多年裡融合了義大利，英國日本等各種風格。
店家特點：完全不使用粘合襯，並堅持使用全襯，駁頭為手工製作，整身衣服完全手工。這家可能是上海最有名的定製西服店了，是一家擁有50 多年的歷史的店家，並一直執著的保持著使用手工全襯的傳統。
上海zegna定製店
2.店名：zegna
入選原因：亞洲地區最知名的義大利品牌店家特點：以面料起家，正裝系列不使用粘合襯，使用全襯，都市時尚系列z-zegna 用粘合襯，但也是全襯。其中，高級成衣(couture)系列是手工製作的，但也有機械製作的部分。
上海sam"s tailor定製店
店家特點：在面料類別、裁縫籍貫(國別)、剪裁方式上和wwchan 提供的回答很像，這是因為目前他們在上海的業務由w.w.chan & sons tailor 進行管理和製作，但是他家使用粘合襯，只是駁頭是手工製作，整身衣服完全手工。在香港也屬於非常出名的定製西服店，上到公司的網站www.samstailor.com你會發現他們曾經為很多世界名流製作過定製服裝。所以雖然他們在香港的價格要比w.w.chan 便宜一半，但是兩家在上海的價格是一樣的，僅僅在製作一套西服的同時多送一條褲子的折扣。
上海真摯服定製店
4. 店名：真摯服
面料類別：有英國，義大利，以及法國面料，沒有國產面料
裁縫籍貫(國別)：中國
剪裁方式：日式融合歐式
店家特色：粘合襯和全襯都有，按照客戶要求和面料不同，駁頭為手工製作，有少量機械部分，在上海開業11 年，老闆早先在日本工作，所以技術上大量使用了日本式風格，目前該店仍然為日本本土的定製服裝店提供手工製作服務。
上海eleganza uomo定製店
5.店名：eleganza uomo
面料類別：主要為 義大利，少量英國，無國產面料
裁縫籍貫(國別)：中國香港
剪裁方式：歐式，接受父輩的紅幫傳統，但本身師從歐洲師父
店家特性：結合兩種方式，使用薄型粘合襯同時使用全襯，駁頭為手工製作，正身衣服基本全手工，有少量機器製作成分。06 年6 月在麗晶酒店開辦第一家店，到現在一年時間已經擴展到3 家店面。老闆早年在香港半島酒店內的定製服裝店做學徒，也曾經在w.w.chan 工作過相當長的時間，在上海的w.w.chan 工作一段時間後開始自己在上海的創業，開出了自己的店。本來開店的初衷是服務酒店的客人和商務樓內的顧客，所以沒有刻意的宣傳，不過由於一位顧客無意間將自己的訂製體驗發表在國內某婚慶網站上以後，其精良的做工和合理的價格，收到許多新人們的追捧。
上海Dunhill 定製店
6.Dunhill 定製店
備註：dunhill 以雪茄製品起家，此店主營成衣，但是店內沒有量身的地方，猜想應該是還未完全開展。
北京定製店指南
定製西裝尤其適合在專業領域工作的男士
1. Dave trailer 洋服
入榜原因：forbe』s 雜誌評選全球十大頂級定製店
面料：堅持使用英式面料，Marzoni 和Gaberdine,Scabal等，有牛角扣可供選擇。
價格區間：3500-18000RMB
店家特點：絕對不用粘合襯，店主DAVE 熊是台灣人，師從上海裁縫，堅持bespoke，剪裁由駐店師傅完成，手扎駁頭，北京有加工廠，而上海那家店在五原路一個小洋樓內經營，採取前店後廠的方式。熊先生認為，只有使用非粘合襯的全襯方法做西服才是頂級定製店，同時堅決抵制推版。這種觀點值得稱頌，有著手工扎駁頭的精神，也是傳統制衣技術得以傳承的根本。到發稿之日止，dave 熊先生本人只開有這兩家店。
2. 紅都制衣
紅都制衣(新浪尚品配圖)
入榜原因：傳統老店工藝選擇多
手法技藝派系：紅幫
製作方式：以材料和手工分開收費方式計費，有多種的方式可供選擇：價位最便宜的推版，採取機器製作方法，和成衣的不同來自量體裁衣；還有一種是由北京的高黎明師傅量體，剪裁的機器製作方式；特級的做法不但由高師傅量體裁衣而且是手工納駁頭。面料：只有國產和進口維達萊兩種，沒有牛角扣。
價格區間：特級做法的手工費為男裝西服兩件套1900 元， 面料價格區間：
RMB2200-10，000
店家特點：高師傅是紅都的特技裁縫，所以必須預約，通常，高師傅不離京量體。通過採訪紅都制衣的方玉卿先生(圖三)，我們了解到使用的手工毛襯為德國駿馬，進口面料只有一種，vintale barberis canonico。最高為super 120支，扣子以樹脂為主，訂做時間三周，一般試身一次，
3.羅馬世家
羅馬世家(新浪尚品配圖)
價格區間：RMB7800-30000。
面料：面料主要是Cashmere, 馬海毛，純毛包括高級混紡，全部是150支左右高紗支面料，面料品牌包括：Calvert & Clapham, Ermenegildo Zegna, Charles Clayton 等。
關於工藝：粘合與非粘合都作，全襯和半襯結合，手工納駁頭和機制都有，袖扣有全開，半開，與假開三種。裁剪版式含英式，歐式，意式，日式，該店技術總監為原北京服裝研究所所長於瑾光先生，紅都出師，後派至日本學習，於先生本人在手法和技藝上應該是融合紅幫與日式。
4. Hanloon 和 Henry poole by HANLOON
Hanloon 和 Henry poole by HANLOON(新浪尚品配圖)
價格區間：RMB 4000-100,000
面料：準備齊全，從國內華西村的面料到十萬的進口內藏金絲面料齊備，選擇範圍廣。店家特點：加工廠在杭州，店內還代理玫瑰坊的女裝和Ascot Chang 的襯衫定做業務，至於接活後的襯衫製作是由Ascot Chang 完成還是恆龍完成，恆龍的店員沒有給出明確答案；由於採訪時間是淡季的緣故，店內沒有裁縫坐店。
5. Stanislao rivetti
Stanislao rivetti(新浪尚品配圖)
價格區間：RMB10450-26100
價格分類：
全手工 26100元 21750元
半手工半機器15660元 12200元
全機器13950元 10450元
面料品牌：DAVOLLI,HARALD,DEVID & SON』S OF LONDON。
店家特點：全部拿回義大利進行製作，量身由紅都的師傅完成，義大利店主本人專程飛到國內對量身師傅進行過專業培訓，全手工部分有一次試身。此店由紅都制衣代理進入中國，至今為止國內只開有一家店，就在紅都老店店內，但是整個裝修風格都和紅都的風格不同，外部感官很國際化。
編者按：
1. 假如我是一位男士，從事行業為：經濟，律師，第一次定製西裝或者選擇長久定製，我會選擇dave』s trailer，因為他們家能幫助你順利踏入定製西裝的道路，誠實，堅持，都是商業領域應該學會的品德，而儀錶和架勢則是他們能帶給你的；
2. 假如我是一位男士，在政府職能部門工作，我會選擇紅都制衣，他們對細節的處理以及整體的不張揚能夠讓你能屈能伸，略微老式的作派和風格完全適合國內的環境；
3. 假如我是一位男士，資產過十位數，我也許會考慮選擇haloon, 面對這麼多的面料選擇，你又有什麼遺憾呢？
4. 假如我要做婚禮定製服，或者作為一個演員被邀約參加頒獎會，我會去羅馬世家定裝，應該不虛此行；
5. 對於第五個義大利品牌，還不是很了解，很希望能夠採訪到義大利本廠的人，對於他們的特色還要稍候表述，同時，對於一些據說進入北京市場，比如在中國大飯店的kiton, 威斯汀大酒店定製店，以及王府飯店設店的香港dormauil。
台北定製店指南(組圖)
台灣的西服訂造業分為上海師傅和台灣師傅，當年上海師傅的手藝是向英國人學習來的；而純粹的台灣師傅手藝則是師承日本佔領時代從日本渡海來台的西服師傅風格，偏向保守簡單，線條比較制式，顧客忠誠度很高。
台灣師傅手藝則是師承日本佔領時代從日本渡海來台的西服師傅風格
台灣人認為成功的將定製西服作成事業，需要仰仗經驗老到的西服師傅，準確的布料和品質一流的車工。其實西服上衣的流行總是周而復始，再加上良好的縫工和細心保養，一套西裝都會有十年以上的壽命，因此選擇口碑好，師傅經驗老到的西裝店，加上專業，對客人的要求以及身材優缺點可以一目了然的店員，適合自己的衣服，一穿就應該能服貼，輕鬆上身。但無論如何該切記，布料可以花點錢買到貴的，但是手工就算是花很多錢也難找。
1.名家
2.雅式
成立於1959 年，創辦人：李飛龍
如果喜歡類似台灣政治人物的西裝感覺，上述兩家可以完全滿足要求。李登輝就是雅式的常客。
3.湯姆西服
他們標榜自己成立超過百年，使用上海師傅手藝，老闆徐金地(Tom)是台北西服工會永久名譽理事長。
4.立瑩西服
張小法師傅是台北西服商業同業會的榮譽理事長，曾經獲得過2004年亞洲西服聯盟金牌，現在還是輔仁大學織品與經濟組論文指導講師，連戰就偏好立瑩西服。
5.紳裝
紳裝也有一定的水準，不過他的剪裁師傅似乎已經在7 年前跳槽到名家執業，但是老闆仍然是李萬進先生。此為阿扁最愛的定製店。
其他：05，06 年度世界西服聯盟金針金線金牌
6.名仕館
這是所有定製店內生意最好的，他最令人推崇的是剪裁和Styling，是目前台灣本地最能跟上歐洲流行風格的西服店。據說此店的西裝定製師傅能夠長年受到客人信賴，是由於他們熱愛這份工作，據說此店是台北東區第一家西裝定製店，
獲得榮譽：該店曾獲2002 年韓國漢城亞洲西服聯盟大會國際西服靜態展第一名，2005 年第31 屆世界西服同業聯盟大會男士禮服設計第一名
7.力上西服和葛蘭
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