西裝怎麼挑，才能不被當成售房小哥？

西裝廣義指西式服裝，是相對於「中式服裝」而言的歐系服裝。狹義指西式上裝或西式套裝。主要特點是外觀挺括、線條流暢、穿著舒適，若配上領帶或領結後，則更顯得高雅典朴。

西裝之所以長盛不衰，很重要的原因是它擁有深厚的文化內涵，主流的西裝文化常常被人們打上「有文化、有教養、有紳士風度、有權威感」等標籤。

但並不是所有西裝都可以讓人看起來擁有更好的精神面貌與狀態。

本篇文章的要點放在「水平」上，而非「好看」。 任何與美感有關的標準都在隨著趨勢不斷變動，也只能代表個體或部分群體的認知，只有「水平」不隨時間改變也不產生爭議。 

前言

今天這篇文章有啥用？

現時市面上99元到198000元（國內Kiton Vicuna或Zegna Couture 250s）的西裝應有盡有，這篇文章希望嘗試為大家解答以下疑問：

1.我們如何衡量一件西裝的「水平」或「檔次」？

2.相比義大利、英國、美國、日本西裝，我們國產西裝差在哪？

3.如何發現「水平高」價格低的質價比西裝？

4.如何挑選質量過關、適合日常穿著的西裝？

那麼，如何衡量一件西裝的「水平」：

1

面料

面料核心四要素是：待加工原材料、處理工藝、紡織支數、紡織方法。

1.1 待加工原料：

1.1.1 動物纖維

市場上的動物纖維面料按性能、價格高低，主要分為 ：

1st.秘魯駱馬毛（vicuna）

這是市面上能買到的最佳材料，只能取自野生駱馬（小羊駝），目前全部產自秘魯，駱馬毛是瑪雅人製作御冬服裝的材質。需要注意的是大羊駝（Alpaca/草泥馬）並不值錢，無法與駱馬毛相提並論。

駱馬毛西裝價格大致5~30萬元。在材質性能方面，駱馬毛與山羊絨、藏羚羊絨的特性類似，軟、細、輕，但不耐用。

採集駱馬毛

1.發現一隻野生駱馬

2.抓住

3.采毛

2nd.山羊絨 & 羊羔絨（cashmere & baby cashmere）

山羊絨是最好的批量供應西裝面料。相比來自野生駱馬，羊絨質量穩定可靠且便宜。在製成法蘭絨面料時，羊絨相比羊毛有不小的優勢，手感軟糯、克重較輕，同等重量下保暖性更佳。

然而作為精紡高支的正裝面料時，羊絨通常只能作為添加含量10%之內的輔料。

義大利生產的純羊絨西裝成衣大多售價較高。

3rd.羊毛 & 山羊毛 & 馬海毛（Wool & Lamb Wool & Lana & mohair）

羊毛是最為普遍的西服面料，有很多種羊之分，在織法上又分為法蘭絨、精紡、粗花呢等做法，性能上的彈性和差異性也最大。

決定羊毛原料優劣的主要是羊毛纖維的直徑，越是細的羊毛越是柔軟、易於紡織成更高支數的精紡面料。例如Kiton經典的180S的面料採用14 Micron羊毛。

最頂級的Kiton 200S面料則要採用13.5微米直徑的羊毛織成。

1.1.2 植物纖維

1.棉

棉及特殊加工方法的棉，是最為透氣、肌膚觸感最為舒適的面料之一。

精紡棉面料

粗紡棉面料

棉也常常用來被混紡，以增加柔軟舒適度及耐久度，例如與羊絨混紡的Cashcotton 50可以顯著提高羊絨面料使用壽命。與麻、絲混紡也是常見的夏季面料。

2.麻

亞麻幾乎是夏季西裝面料唯一的選擇。愛爾蘭亞麻及法國亞麻是亞麻中質量較好的。更抗皺、抗起球性能有所提升。

1.1.3 蠶絲

桑蠶絲不僅僅能織成絲綢，還可以通過其他編織手法或者通過混紡，成為西裝面料。

絲可以提高面料的光澤感、柔軟度。

粗紡蠶絲面料

精紡桑蠶絲面料

1.1.4 混紡面料

在高級服飾領域，單一面料不一定最優，只要杜絕化纖，混紡是可以接受的，例如：長絨棉+桑蠶絲、桑蠶絲+亞麻、羊絨+桑蠶絲、羊毛+羊絨。

任何一種織物的性能都有其局限性：

羊毛：各方面性能均衡但平庸，怕水，褶皺恢復性好、硬挺。

棉：不易乾燥、較易產生褶皺、彈性一般、保暖性欠佳，但親膚吸水、便宜。

羊絨：不耐磨、怕水、乾燥慢、貴，但柔軟、保暖、有彈力。

亞麻：極易產生褶皺、不保暖、乾燥慢，但肌膚觸感好、便宜、涼爽。

絲綢：過於光滑、皮膚觸感不佳、怕水、貴，但光潔度高、涼爽。

化纖：皮膚觸感不佳、檔次低，但便宜、洗滌性能好、彈力佳、可塑性強。

所以，混紡和高科技生態面料為解決性能問題而生。

羊絨羊毛混紡面料

羊毛&絲&亞麻混紡面料

1.1.5 皮革 

大致分為亮麵皮、翻毛皮、做舊皮三大類。

1.2 處理工藝 & 支數

面料的處理工藝幾乎與面料原材料同等重要。

1.2.1 精紡羊毛 & 高支羊毛

在18世紀，精紡工藝已經在歐洲貴族間較為流行，荷蘭人與英國人當時已將西印度群島帶回的棉料紡織到170S的水平。

精紡指以極細的紗線進行高密度紡織，力求增加單位面積內織線的次數。精紡羊毛需要好羊毛的支持。羊毛紡線當然不能拿來即用，有一整套後處理、染色工藝等著完成。

目前頂級的棉紡工藝掌握在義大利、英國人手中，例如Scabal、Harrisons、Zegna、Loro Piana等面料品牌提供的面料，性能、穩定性都是頂級水準。

精紡面料的分級方式，是英制支數。精紡面料主要有80/100/120/140/160/180/200/240/300等支數，支數越高需要的加工工藝越難，面料越是精細、輕薄、有光澤感和流淌感、舒適，但高支面料易皺、不耐用、透光（薄），較難打理。

來自Loro Piana的120"S面料標

我們常見的Brooks Brothers 346等入門正裝西裝多使用100/120支面料，這是比較平衡的支數，穿入門西裝的客戶，可能會有較多的體力活動（擠地鐵公交、出差、走訪），過於高支反而易皺影響美觀。

1.2.2 粗紡（羊毛粗花呢、粗紡棉麻）

由於天氣差異，相對偏北的英國人更喜愛在秋冬和戶外穿著防風寒擋雨雪的粗紡羊毛。條件暖和的義大利人則是穿著精紡面料為主。

粗紡工藝源於勞動人民的粗織布，其中粗織斜紋棉布如今被稱作牛仔（Jeans）或單寧（Denim），粗紡羊毛布料則被稱為粗花呢（Tweed）。

市面上的羊毛粗花呢分為蘇格蘭Harris Tweed、英格蘭Yorkshire Tweed、愛爾蘭Dunegal Tweed三種，其中Harris Tweed知名度和產量最大，但三者質量基本等同。

愛爾蘭John Hanly的Dunegal Tweed

英格蘭Yorkshire Tweed

蘇格蘭Harris Tweed

但級別更高的大牌通常不屑於標註面料標，例如Brioni、Kiton、ISAIA、Belvest等均不會標註面料來源，它們通常來自Scabal或Harrisons，要比Harris等更貴。

1.3 面料廠

頂級面料廠：

Harrisons of Edinburgh 

Harrisons的羊絨及羊毛法蘭絨面料獨步天下，更在scabal之上，主要合作單位有Kiton、Huntsman等。大宗採購價每米在700~2000元/米

Kiton

Kiton的面料來自Harrisons，並非自己加工，但其高級面料原料仍只取自13.5和14微米兩種頂級羊毛。

大宗採購價在1000~4000元/米以上。

一線面料廠：

英國：Scabal、H.LESSER、Johnstons。

義大利：Ermenegildo Zegna Couture（自用）、Loro Piana baby（羔羊）

約600~1500元/米。

二線面料廠：

義大利：Ermenegildo Zegna（外供）、Carlo Barbera、Loro Piana、Brunello Cucinelli。

英國：DORMEUIL（多美）、HOLLAND SHERRY、WILLIAM HALSTEAD、JOHN FORSTER。

約400~1000元/米。

三線面料廠：

VBC（維達萊）、Cerruti 1881、REDA、Marzoni、E·Thomas等供貨量大且便宜的面料廠，其100~120s面料大宗採購在150元/米左右。Hugo Boss等歐洲三線男裝品牌品牌採用的大多是這類面料。

2

工藝

面料雖重要，卻與一件男裝的誠意無關，工費高低比面料貴賤更能決定檔次——面料給錢就能買到，但更好的工藝可無法短期實現。

工藝高低的表現由：完成度、手工活兩方面決定。

2.1 手工活

大多數手工活對完成度沒有影響，只能顯著提高逼格。

需要注意的是，手工與定製無關，大多數「定製西裝」都是在水平尚且不如寧波雅戈爾加工廠的工廠中使用機器加工。而義大利的西裝成衣，卻有很多手工活。

這是成衣之王Kiton及其子品牌Sartorio的加工工廠，圖中幾乎所有師傅都在採用手工操作。

2.1.1 扣眼

0. Thom Browne：顯著的機器鎖扣眼，工藝水平不佳，形制惡劣，恣意生長。

1. Belvest：完美的手工鎖米蘭眼，可以編入裁縫教科書，形狀統一度很好。

2. ISAIA：與Belvest同為手工鎖扣眼，但工藝完美度略遜，為了保證工藝完成度，扣眼開得太大。

3. visvim：看起來想模用機器模仿米蘭眼，但完成度不高，甚至出現了扣眼大小不一的瑕疵。

但高端的機器鎖眼水平也很高，左側Brioni的機器鎖眼比右側ISAIA的手鎖更為凌厲。

手鎖扣眼可以增加美觀性，但與耐用度無關。

下面一張是那不勒斯Kiton工廠手鎖的Sartorio西裝扣眼過度使用後的情況。

2.1.2 鎖邊

0. Thom Browne：機縫包邊。

1. Belvest：手工拱針鎖邊。

2. ISAIA：手工拱針鎖邊。

2.1.3 手工拱針

手工拱針是一種單純增加手工元素的裝飾性做法，沒有實際用途，但有其裝飾性意義。

上面一張看不清的話，參考下面這件皮西服

2.1.4 手工上袖管/袖窿

肩部與袖管連接處的「洞」被稱為袖窿。

通過手工上袖管、袖窿技術，可以縮小袖窿，使得肩部貼合度更好，在做出擺臂、舉手等動作時避免西裝肩部離開身體。

2.1.5 手工釘扣

手工釘扣會在紐扣背部繞線，增加使用壽命。Borrelli、Kiton、ISAIA等那不勒斯品牌大多採用手工釘扣。

下面兩隻都是明顯的手工釘扣，不過釘扣這事你樓下的織補大媽也一樣幹得很好。

2.2 完成度（finishing）：

2.2.1 肩部

下圖中左邊查爾斯與右側希金斯肩部製作優劣高下立判，查爾斯的圓滑飽滿，希金斯的則塌陷進去。

高級的肩部做法，可以讓穿著者在肩部活動時衣服始終貼合身體。

查爾斯王子和菲利普親王的薩韋爾街定製西裝憑藉超小袖窿，從未讓主人在活動時當眾出醜。

奧巴馬的Brooks Brothers則讓主人略顯尷尬。

但肩部也有不同做法風格。

意式自然肩：過度平順，沒有突出稜角。

南意無結構軟肩：過度圓滑，全無稜角。

英美傳統肩：線條凌厲，接縫明顯。

以上情況都是製作工藝較好，尺碼也合適的結果，如果出現失誤，往往就是下面這樣。

反面教材：

注意這三張圖中老外的西裝，隨便一動服裝的肩部就離開了身體，便宜貨和低級定製都是這樣。

2.2.2 袖管

袖管上歪是國產土定製常見的工藝事故。高級的手工上袖管技術，可以保證精度。

普京大帝的Brioni比奧巴馬的Brooks Brothers強太多。

但隨著活動幅度加大，袖管的褶皺是不可避免的正常現象。不必吹毛求疵。

查爾斯王子

KITON首席裁縫

2.2.3 背部

完成度更好的服裝，背部在自然站立（而非刻意站直）時，不應有過多的褶皺。

身著Brooks Brothers西裝的奧巴馬背部服帖度不好。

老布希的服裝則要好上許多。

2.2.4 後襟(後領)

很多工藝不過關的西裝都會在後領處出現一道坎。巴菲特是著名的百分百出現一道坎，可見服裝並不會因為主人是富豪就自動修正它的錯誤。

3

設計

與面料、工藝可以被直觀衡量不同，並沒有絕對標準來評判設計。

3.1 袖口

3.1.1 活扣眼

活扣眼是傳統設計，優勢是可以在天熱時解開扣子挽袖口，另外手工活扣眼也有較強的裝飾意義。

活扣眼又分為接吻扣和疊扣（貝殼扣）

疊扣效果

接吻扣效果

3.1.2 死扣眼/裝飾扣

裝飾扣

死扣眼

死扣眼和裝飾扣的優勢是可以有較大餘地修改袖長、挪動扣位。

3.2 駁領領型

通常平駁領用於單排扣西裝，槍駁領用於雙排扣西裝，但也並非絕對。

不同領型效果：

3.2.1 單排扣槍駁領

3.2.2 單排扣平駁領

3.3 輔料&附件

3.3.1 紐扣

貝殼扣比塑料、樹脂成本更高。同為貝殼扣，品種越是稀有的越高端。同品種貝殼扣則越厚越高端。E.Zegna的白蝶貝扣就要比藍豹厚實很多。

但英國薩維爾街和義大利那不勒斯的很多品牌有時也會使用樹脂扣，這個調調估計是因為1945年時塑料樹脂是高端貨，樹脂扣能做得更亮、更薄。

3.3.2 縫紉線

高級的縫紉線才能實現更高的針距密度和使用壽命，例如英國高士COATS或者德國亞曼AMANN。可以保證衣物歷久彌新，如果縫紉線損壞或變形，衣服也就廢了。需要注意的是純棉縫紉線比化纖縫紉線價格更貴，但性能並無優勢。

3.4 胸兜（PLACKET）

胸兜設計分為平兜、斜兜、帆船兜。

平兜正式程度較高，常見於上班西裝。

斜兜是現在流行程度最高的。

帆船兜有一定弧度，多為義大利南部那不勒斯流行。

3.5 可水洗&免燙（Washable & IRON-FREE）

通過加入化纖面料和液氨整理可以實現可水洗和免燙性能，但缺陷同樣明顯。

1.會讓面料性能下降，變得「假」、「脆」且「硬」。

2.免燙本身很LOW，燙衣服是很好玩的一件事，而且富裕階層並不必須自己處理（但大多數還是自己搞，有錢通常等於有閑）。

3.6 貼袋&蓋袋

貼袋

貼袋休閑程度較高適合平日穿著。

蓋袋

蓋袋是正式西裝的標配。

3.7 駁頭大小

通常駁頭較小代表休閑或職位較低，駁頭較大代表正式且職位較高。

小駁頭

大駁頭

3.8 花色的設計信息

面料的不同花色有著不同的視覺傳達信息和可讀元素。

人字紋代表著復古、休閑、田野。

深色條紋精紡代表著高階級、商業屬性。

純黑素色代表正式程度最高的Black Tie或燕尾服，歐洲通常不在白天穿著。

泡泡紗淺色條紋代表著度假、休閑。

米白淺色代表著不工作、有閑階級。

深藍色代表著忙碌、工作階級、中低職務者。

3.9 單排扣 & 雙排扣

3.9.1 單排扣

單排扣是通用性更高、更務實的選擇。

3.9.2 雙排扣

相比實穿性更強的單排扣、平駁領西裝，槍駁領雙排扣是逼格更高的存在，黃渤穿上雙排扣，氣場瞬間得到提升。

但雙排扣儀式感過強，在國內不適合工作階級穿著。

雙排扣的扣子的數量分為6x2、6x1、4x2、4X1。其中6和4代表釘上去的紐扣數量，x1和x2代表需要系扣的紐扣數量。

通常來說四顆扣比六顆扣顯得輕薄簡潔，系單扣的比系雙扣的看起來輕薄簡潔。

所以6x2顆扣氣場最足，為氣場、逼格而生的雙排扣中，它是最多的款式。近幾年6x1流行程度扶搖直上，有反超之勢。最罕見的則是2x1，偶有在禮服和梅西夾克（晚宴服）中得以一見。

4

剪裁

4.1 剪裁的版型

剪裁的版型、發給我不影響一件西裝的水平，只關乎於該產品的預期客戶人群，例如英美兩國和義大利北部服裝多數不「修身」，南義大利的品牌追求寬肩細腰，而只有亞洲人追求真正的「修身剪裁」。

Brioni、Canali沒有任何一件衣服帶有「修身」剪裁，但並不影響其高端定位。總的來說，剪裁的版型還是要追求自己喜歡的風格，或是自己願意嘗試的風格。

要注意的是，美國服裝品牌不一定是美式風格，英國服裝品牌也不一定是英式風格，要依據各個品牌而定。

4.1.1 英式傳統剪裁（代表品牌 美國OXXFORD、英國HUNTSMAN）

英式傳統剪裁通常追求線條硬朗，箱型傳統剪裁，配合高腰背帶褲和不露出襯衫的較長袖長。服裝上的手工元素成分較多。

4.1.2 美式剪裁（新英格蘭風格，代表品牌J.Press、Brooks Brothers、POLO By RL）

美國人所傳承的英式風格是自成一派的，由於對服裝產生了旺盛的需求，且追求更休閑的穿著風格，美式服裝上多多少少有些休閑元素，例如貼袋、小駁頭、棉麻或法蘭絨材質。

同時，為了方便大規模低成本生產出成衣，傳統美式服裝往往具有更大的袖窿、更寬鬆的版型。

4.1.3 羅馬剪裁（北意代表品牌Brioni、Belvest）

是義大利人在英式剪裁基礎上發展出的，同樣強調凌厲的線條、配合墊肩，使得穿著者看起來更加魁梧的身形，沒有收腰設計，BOX FIT箱型剪裁。

但肩部過度比英式更為順暢，袖窿也做到了更小，許多手工元素被機器替代。

4.1.4 權力套裝剪裁（POWER SUIT，代表品牌 G. Armani）

Power Suit幾乎是最為寬大的西裝版型，自1985年起流行於美國政商界，在1997年金融危機前達到頂峰。

追求極其寬大的肩寬和較長的袖長，讓穿著者看起來比原來大了幾號。時至今日，很多政治家及金融街大佬仍在穿著這種服裝。

4.1.5 那不勒斯剪裁（代表品牌 Kiton、Attolini、ISAIA）

崇尚自然肩線，採用軟墊肩或無墊肩，著重體現面料的流淌感，使用較小的袖窿保證穿著者有更大的活動空間。不刻意強調收腰，但往往強調寬肩。

4.1.6 現代時尚剪裁（代表品牌：Ralph Lauren 紫標、Lardini、Boglioli）

現代時尚剪裁注重寬肩細腰的形體塑造，結合了南義大利那不勒斯的自然肩線技術，並使其更符合現代審美。

4.2 剪裁的水平

在衣物縫製過程中，很多做法可以提高衣物穿著的舒適度，例如利用織物的不同方向拉伸性能（面料的橫向、豎向，斜向拉伸性能並不相同）、在活動接縫部位採用弧形縫線、背部做省的縫紉方法。

這些都體現著衣物剪裁的水平，但無關於版型是否「修身」或「合體」。

高下立判。

5

中國為什麼做不好（或不做好）西裝？

5.1 中國能不能做好西裝？

中國當然能做好西裝，小李子萊奧納多奧斯卡領獎舉起小金人穿的12000美元G.Armani禮服，就是中國寧波紅幫裁縫作品。換句話說，只要準備好幾萬塊買一件衣服，不用太關心品牌、產地、面料，因為有錢的男孩子運氣都不會太差。

5.2 中國品牌為什麼不做好西裝

因為全中國每天最多大概能做出50件好的西裝，而義大利是每天50000件。

中國服裝從業者平均水平不高。製作好的西裝，需要有嚴格的品控、頂級設備和水平較高的工作人員，當前中國只能少量以手工方式製作出幾套高水平西裝。

但並不能大批量地生產出高品質西裝，而義大利量產的西裝平均水平就已經在相當高的程度。

貴衣服縫上中國品牌賣不出去。品牌培養要花幾十年時間，所以所以中國老闆直接買買買品牌才是好辦法，就像吉利收購沃爾沃汽車、張裕買大批法國酒庄、中國白電瓜分日本白電品牌。

事實上，以下高端品牌目前都被中國資本持有：

寧波杉杉集團：Smalto、Renoma、Lubiam、Marco Azzali、Munsin、LORI、Le coq。

香港利邦/利豐集團：Cerruti 1881、Gieves & Hawkes、Kent & Curwen、D』urban。

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附加部分：男裝品牌的西裝天梯

（只包括該品牌男裝的西裝、馬甲、襯衫水準，不考慮其他產品綜合實力，例如製鞋制包水平高不能加分。也不考慮面料，例如用駱馬毛面料以柬埔寨水平做，不能說是好衣服。）

（1.）權貴

（手工上肩，全麻襯/全馬尾襯，部分手納駁頭，手鎖扣眼，超小袖窿，完全貼合身體，可選180s+高支面料或純羊絨、駱馬毛等面料，有自己獨特手工做法，有自己工廠及裁縫。）

Huntsman、Anderson Sheppard(savile row)、Kiton（pitti uomo）、Brioni（政商向）、Attolini（pitti uomo）、ZILLI 

（2.）頂級

（可能機器鎖眼機器納駁頭，其餘同上）

oxxford、Tom Ford、Zegna定製、Borrelli、Belvest定製、Sartoria（kiton副線）、Stefano Ricci、Hermes

（3.）一線

（手工活比頂級少，但做工紮實精緻，每一件產品都不會差）

Ralph Lauren紫標、Caruso、Pal Zileri、Corneliani、Canali定製、E . Zegana、ISAIA、Chester Barrie、Lanvin、Belvest

（4.）二線

Loro Piana、BB金標、Ralph Lauren黑標、Dunhill、W.W.Chan定製、Liverano

（5.）實用男裝品牌

BB黑標、suitsupply、POLO Ralph Lauren、Ring Jacket、BOGLIOLI

（6.）設計師品牌、一線男裝品牌副線

質量不錯，部分強於第4、5類品牌，溢價較高，設計經常別出新意（更高一層的消費者認為是嘩眾取寵），性價比不高

Dior Homme、G.Armani、Thom Browne、Kenzo、Givenchy、visvim、Paul Smith London、Burberry London、YSL/SLP

（7.）畢業求職（質量等同第5類品牌，價格較低）

J Press、Charles Tyrwhitt、藍豹、大楊創世、青山洋服、Burberry Black Label、Brooks Brothers 1818、雅戈爾、喬治白

（8.）建議放棄（高溢價，質量比國內品牌無優勢）

BrooksBrother 346、Paul Smith（非英意產）、Hugo Boss、Etro、Lauren Ralph Lauren、Armani Exchange、Armani Collezioni、Armani Jeans、E.Armani、CK、Tommy Hilfiger、Z Zegna、Dolce & Gabbana、J Crew、Beams、MCM、HM、ZARA、所有韓國貨、土裁縫定製、supreme、stussy等美潮品牌。

大家關心的奢侈品牌中，大多採用代工貼牌模式，GUCCI早期由一線的ISAIA代工，Hermes由Belvest代工，Tom Ford由E.Zegna代工，所以這幾家水平同樣很高，但溢價更高。

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成衣 vs 定製

成衣或定製，不是水平高下的分水嶺，也不決定價格、製作工藝和穿著效果，南義大利成衣往往有著比定製更多的手工元素。例如主打手工的Luigi Borrelli品牌一條褲子上就有十個手鎖扣眼，全部縫紉工作幾乎都是手工或半手工完成。

7.1 西裝成衣

成衣的優勢：

品牌的品控管理，可以保證每一件服裝加工後都沒有袖管上歪、平衡完蛋等工藝事故，做到很高的加工精確性。

成衣品牌往往都有其自家的工藝特點和設計風格，這些風格和題材本身就值得玩味。

通過品牌、產地很輕易地判斷其水平，同一個品牌的水平相差無幾。

可以直接看到現貨，是否合適一試便知，高級成衣品牌還提供了修改服務，保證顧客在走出店鋪時得到的是滿意的服裝。

成衣的劣勢：

面料、花色、款式等設計選擇餘地較小。

可選尺碼、版型不多

即便是最好的成衣品牌，也不能保證有特殊身材（溜肩、駝背、挺胸等）的顧客得到滿意的服裝。

品牌溢價較高。

不能體驗量體、試衣等服務過程，缺乏儀式感。

7.1.1 義大利西裝成衣

義大利發展起了大規模的服裝工業，不僅自有的西裝成衣品牌優秀，幾乎所有奢侈品牌也同樣選擇了義大利代工。例如Hermes是義大利Belvest代工，Gucci是ISAIA代工，RL紫標是Caruso代工，Tom Ford是E.Zegna代工。

北部義大利的成衣品牌適合作為上班西裝穿著，南部義大利的成衣品牌則適合西裝愛好者把玩。

7.1.2 英國&美國西裝成衣

英國西裝成衣品牌水平不高，普通品牌往往在塞普勒斯、土耳其等國代工，高端成衣可能選擇義大利代工，低端產品就會產自中國寧波、溫州。

美國西裝成衣品牌（BB、J.Press等）往往定價良心、工藝成熟，但少有出彩作品，適合作為上班西裝購置。

7.1.3 中國西裝成衣

中國西裝品牌如雅戈爾、羅蒙、杉杉、大楊創世、藍豹等都正在服務於歐美服裝品牌的低端支線，例如Armani公司的E.Armani、Zegna公司的Z Zegna、Brooks Brothers的346等等。

上述幾家品牌高端產品的水平完全可以滿足國人的穿著需求，面料也往往來自Reda、VBC等入門級進口面料，只是版型開發較為落後、設計也不夠大膽，不能提供多種選擇。

7.2 定製西裝

定製西裝的優勢：

可以隨心所欲地選擇自己期望的花色、面料材質、版型、設計風格。

如果遇到了技藝高超絕倫的店鋪，可以得到完美合身的效果。

如果有長期合作的裁縫，可以減少大量的時間、精力成本。

定製西裝的劣勢：

不容易掌握定製店的實際水平，幾乎等同於賭博。

一旦定製西裝下單製作，很難退貨，但實際產品與預期完全相符的概率微乎其微。

一家店鋪往往只能熟練掌握少數幾種服裝風格，如果定製了該店鋪不擅長的風格，幾乎一定會悲劇。

即便如W.W.CHAN等知名店鋪，也存在著很多工藝事故的案例。

7.2.1 英國裁縫鋪定製

大多數英國裁縫鋪擅長製作不那麼時尚的政商套裝，如果指望花大價錢做一套看起來時尚、體面的服裝，在英國很難找到滿意的結果。

這是英國乃至世界排名最高、價位也最貴的裁縫鋪之一——薩維爾街HUNTSMAN，如果下圖是你想要的結果，就可以去定製。

7.2.2 義大利裁縫鋪定製

義大利的定製業務分為對成衣的補充和純定製兩種，純定製店往往知名度很低，需要親臨那不勒斯、佛羅倫薩、羅馬探尋。而Kiton、Zegna、ISAIA、Canali、Brioni等成衣店鋪的定製服務品質穩定性非常高，幾乎100%可以獲得比他們的成衣更好的結果，而這些成衣水平已然非常不錯。

7.2.3 中國定製店定製

國產定製店，大多店廠不同址，在同城已經算是不錯，甚至有很多店鋪在北京，工廠在寧波。

定製店內接待你的「裁縫」、「量體師」、「設計師」，實際上是經過一周量體培訓的銷售員。他們與髮廊小哥一樣，必須推薦你做更高利潤率的產品，才能獲得足夠的回報。

雖然國內的定製店大多收費不菲（6000元起步），但業務水平卻不能與之相匹配，多數情況下會得到不如同價位成衣的結果（5000左右可以買到Suit Supply、Brooks Brothers的成衣，10000左右可以買到HUGO BOSS、Brunello Cucinelli等許多的成衣）。

這就是國產土定製的工藝事故（袖管上歪，平衡也被破壞），類似的工藝事故在知乎發圖者不勝枚舉。

國產定製產生這些問題的核心元素是——義大利或英國的定製店鋪，大多有50年以上的店齡，即便日本也有30年以上。

而那些服務於你的這些XX洋服、XXX Bespoke、Sartoria XXX、XXX高級定製等店鋪「創始人」、「主理人」們，除了「百年紅幫裁縫」等招牌和精選過的成品照片，在幾年前還穿著七匹狼和美特斯邦威逛街。

如果一定要在國內定製西服，可以選擇雅戈爾、藍豹、大楊創世等在成衣領域已經獲得一些成績的店鋪，或者選擇國外成衣品牌的定製服務（BB、EZ、SuitSupply等）。

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