一套西裝值上萬英鎊：男人是不是瘋了

05-25

[導讀]一套西裝真的值上萬英鎊嗎？但你還是會看到，一旦人們喜歡上就再也止不住。合體剪裁後的西裝既然能讓《變形金剛》里菜鳥Shia　LaBeouf搖身成為華爾街新貴，普通人也完全可以學起來。

　　你一定對這樣的西裝形象不陌生——「袖子寬大到有時能遮住半個手擘，肩部空空蕩蕩地掛在窄肩上，西裝沒有任何腰線，腰帶扎在腰上周一寸左右的位置。」一般它會出現在大學校園裡，保險公司職員身上，他們形象再普通不過，走起路像一個移動的垃圾桶。當然，比年輕人被邋遢西裝毀了更悲慘的是，這種形象有時還會出現在早些年的電視新聞上，那真是慘不忍睹的時代啊。

男人西服真的值上萬英鎊？

　　今天，這種形象已經越來越少見了。美劇《Boston Legal》里的男主角Alan Shore肥胖的身軀套在更肥大的西裝里已經不再流行，今天的主流價值觀則是《Suits》里的成功合伙人Harvey告訴一年級律師先去買一身五百美金以上的西裝，他自己，則堅持永遠地的走定製路線，在紐約寬敞明亮的寫字樓里，永遠是西裝、馬甲、西褲套裝齊上陣。

　　像Harvey這樣身材近乎完美的人都在堅持定製，你也一定懂了要把西裝穿得有腔調，找一個好裁縫比選一個好品牌更重要。約翰-勒卡雷在他的小說《巴拿馬裁縫》里借用裁縫的口說道，「我們老派的人做西裝，每一位顧客都是對我的挑戰。量尺寸、裁剪、搭配，都是我親自負責。為了達到最佳效果，我可不在乎要試穿多少次。製作過程中，服裝任何部分都不會離開這所房子。我親自監督所有製作過程。」

　　是的，雖然這個裁縫是個試圖洗白的騙子，但是這種找裁縫量身定製西裝，卻是不折不扣的英國貴族傳統。

　　Patric Grant是來自薩維爾街(Savile　Row)十大男裝品牌之一的Norton&sons的創意總監，也是英國時裝協會2010年最佳男裝設計獎獲得者。他自己的穿著就像是模特樣本，肩部收緊，面料一看便是全羊毛材質，裁剪合身，是一個莊嚴的紳士。

　　從歷史上說，西裝的形象也的確最早在倫敦開始確立：19世紀末，男人頭頂禮帽，上衣有單排扣、雙排扣之分。裡面是潔凈的襯衣，初衣領口處有一個非常寬大的活結領帶。領帶結是整套服裝中最醒目的一種裝飾，褲子的尺寸更加趨於舒適，褲管正中開始有筆挺的褲線。傳說是愛德華王子一條久放疊折的褲子，褲管前後形成了很深的摺痕，當他穿上帶褲線的褲子走到公眾場合後，立即引起了人們的效仿。這種最早期的「西裝」樣式，很快風靡全世界。

　　英式西裝的最佳代言人以前是查爾斯王儲，現在則是威廉王子，他們身穿薩維爾街定製的雙排扣西裝出現在一個又一個公眾活動上，Patric　Grant在接受記者採訪時說，英國西裝最大的特點是對肩部和胸部所做的特殊處理，裁縫們喜歡微微下垂的肩部但使用2.5公分左右的布料做出墊肩，使西裝挺闊的更自然。而前胸部分也會加入2公分左右的內襯面料，讓前胸看起來更飽滿。而腰部和臀部都做收攏設計，使整個人看起來更精神。

　　這種剪裁始於1920年，到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick　Scholte加以改良，也被稱為「墊肩西服」。要穿正宗的英國全定製西裝，還有一個大特點，就是要不斷去試，在Patric　Grant服務的店裡，第一次上門的客人要試裝至三次，等待至少半年才能拿到第一套完全符合身形的西裝，而老顧客因為裁縫店留有版型也需要一個月時間。試裝時人們可以做出各種動作來測試西裝的舒適度，據說威廉王子每次在裁縫店試裝，都會做出一些劇烈動作，然後停止，來測試上衣的領子是否還緊貼在他的脖子上。

　　除了不斷試裝以外，在薩維爾街訂西裝的另一個特點便是昂貴，一般來說，全部按照自己身材定製(bespoke　)的兩件套西裝價格大約在3000鎊甚至更貴，三件套的則更貴。而半定製(made-to-measure　)的則會稍微便宜一些，裁縫按照客人選定的成衣進行更貼合身材的修改，這些成衣也全部是手工定製的，售價在1000鎊左右。

　　即使耗時又耗錢，政界人物、富商名流還是以到薩維爾街定製一套西裝為榮。Patric　Grant有個客人在2008金融海嘯時破產了，很長一段時間他沒來定一套西服，但是今年，他再一次回到了他的店鋪，一口氣做了三身西裝。也許你會問，一套西裝真的值上萬英鎊嗎？這些男人是不是瘋了。雖然這些年唱衰薩維爾街的聲音不斷，但你還是會看到，一旦人們喜歡上了這種方式，就再也止不住。

　　和英國這種貴族定製范兒的西裝比，義大利男裝雖然也有高端定製業務，但更多還是依靠成衣與半成衣業務贏得了市場。Elisabetta Canali最自豪的一件事是，美國的一個奢侈品報告顯示，自己家族擁有的CANALI，是消費者購買後退款率最低的男裝品牌。她在接受記者採訪時開玩笑說，亞洲男人不知道買什麼西裝的時候，就應該去買CANALI，因為經過79年的發展，「我們的工匠已經能夠製作出最完美的輪廓，我們有最全的尺寸，從44-64號不同大小我們都有。長度我們有短、普通版、長版、加長版。」

　　在沒法去倫敦定一套西裝的時候，買一套高級面料製成的成衣的確是一個不錯的選擇。義大利西裝的長度、胸腰比例的大小更適合亞洲男人，因為它的最大特點是「緊緻」。

　　不過Elisabetta Canali用了另一個詞「柔軟」來形容義大利的西裝，「我們肩部的設計是比較圓潤，豐滿，它會將你的身體貼身包裹住，衣服長度不是很長，是中長度為主，圖紋的顏色也是結合傳統的義大利的顏色。相比較而言，英國的西服可能線條相對來說要硬一些，尤其是在肩部設計上會比較硬。」

　　和英國比起來，義大利西裝是一個完全不同的服裝結構。當然，要澄清的一點是，今天能夠買到的成衣大多都是意式改良版或英式改良版，另一個義大利男裝品牌CORNELIANI(上海)責任有限公司董事會董事Cristilano Corneliani認為，純粹的義大利西裝應該是經典而且超越時間的。它貼身、無開叉、方形寶塔肩，以及前胸設計乾淨利落。而且襠部開的較高，顯得屁股很翹，腰線設計也很高，下擺也緊貼腰身，褲管也相對較瘦。和英國的莊重、紳士比起來，義大利的西裝會讓男人顯得更有型。所以，那些看上去身材極正的義大利帥哥，有一半可能是西裝的功勞。

　　Justin Timberlake的新歌《Suit&Tie》里穿的Tom Ford也是近些年極為義大利風格的男裝代表，同時，它還為007定製了西裝，以及是許多男明星在紅地毯上的首選代表。說個題外話，之所以這位特工沒穿祖國的定製西裝，據說是因為薩維爾街沒法在短時間內製作出多套西裝，而用義大利的半定製改進則快得多了。而在時間要求之外，到底穿義大利還是穿英國西裝，則要看你的性格和出席什麼樣的場合了，只需要記住一點，合體剪裁後的西裝既然能讓《變形金剛》里菜鳥Shia　LaBeouf搖身成為華爾街新貴，普通人也完全可以學起來。