男士應該必備什麼鞋？

Danny Kim for The Wall Street Journal; Styling by Michael Fusco列隊的鞋子| 從J.Crew到Hermes品牌的精選鞋品。前銀行家保羅·格蘭格德(Paul Grangaard)回想起大多數同事都只有幾雙鞋的年代：兩雙換著穿去上班的鞋，一雙周末時穿的鞋，外加一雙跑步鞋或涼鞋。但他最近注意到，那種情形如今已不復存在。「我有一個朋友是明尼蘇達州一家財富500強(Fortune 500)企業的首席執行長(CEO)，他對我說這是他第一次擁有四雙以上的鞋子，」現年55歲、擔任美國鞋類品牌艾倫·埃德蒙茲(Allen Edmonds)總裁及CEO的格蘭格德說，「他說他現在有七雙鞋了，而這都是我的錯。」說到鞋子，男人的態度開始變得跟傳統上女士所持的態度很像了。到處都有這樣的證據。去年，J.Crew品牌供應市場的男士正裝鞋翻了一番。薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)精品百貨店一直在為男鞋銷售開闢更多的空間，在這家公司的貝弗利山莊(Beverly Hills)男裝店，鞋類產品佔了整個一層樓。自從格蘭格德2008年接管艾倫·埃德蒙茲以來，他通過重推古典樣式並加入更多現代格調，讓公司的業務實現了翻番。「男鞋消費現在出現了井噴，生意特別火，」薩克斯第五大道的副總裁兼男裝部主管埃里克·詹寧斯(Eric Jennings)證實說，「涵蓋了從古典正裝鞋到非常前衛的名牌運動鞋在內的所有門類。」

The Wall Street Journal, Styling by Anne Cardenas一個男人至少得擁有哪幾個類型的皮鞋？各類皮鞋又該搭配什麼樣的服裝？本圖集列出了不同「風險等級」的五大類男士皮鞋的搭配要領。那麼一個男人現在需要擁有哪些鞋呢？詹寧斯列出的必備品包括翼尖布洛克鞋、系帶開普托鞋（結頭鞋，譯者注）、不系帶的休閑鞋和任何樣式的馬臀皮色的皮鞋（可以很好地與黑色、藍色和棕色搭配）。他補充說，孟克鞋（僧侶扣帶鞋，譯者注）雖然不是必備之需，但加上一雙也是瀟洒之舉。家住紐約、34歲的廣告文案撰稿人安德魯·奇澤姆(Andrew Chisholm)說：「我已經有了德比鞋（低跟運動鞋，譯者注）、羊皮鞋、翼尖鞋、布洛克鞋和孟克鞋。」他剛剛在時裝技術學院(the Fashion Institute of Technology)報名參加了一門製鞋課程。側面帶扣的孟克鞋碰巧是J.Crew男裝設計總監弗蘭克·莫真塞(Frank Muytjens)最喜歡的樣式，他讓模特穿上英國品牌艾爾弗雷德·薩金特(Alfred Sargent)的白色或灰色絨麵皮雙扣孟克鞋展示了他設計的春季新款西裝和牛仔褲。網路零售商Mr Porter的高級採購員薩姆·洛班(Sam Lobban)在男士必備鞋名單中增加了靴子，無論是切爾西靴(Chelsea)、沙漠靴還是恰克靴（高幫皮馬靴）。上述這些靴子都不是特別新的款式。實際上，它們屬於古典樣式。讓目前的產品得以大賣特賣的原因是其豐富的新色彩、新加工工藝以及對熟悉的形狀進行的細微調整。不僅是類似鞋油這些意想不到的東西可以有效地——程度不一——清潔和養護你的鞋子。

Illustration by Holly Wales for The Wall Street Journal香蕉皮| 稍欠成熟的香蕉皮里側可以當鞋油來用，但是不能亂擦：一定要除去散亂的纖維。

Illustration by Holly Wales for The Wall Street Journal醋| 醋不僅可以用作調料，白醋在冬天用來去除鹽漬效果很好。將白醋與相同數量的水混合，然後擦去鹽漬。

Illustration by Holly Wales for The Wall Street Journal香檳酒| 雖然這聽起來不可思議，在擦鞋的最後一個步驟用起泡香檳給鞋子拋光據說可以去除多餘的鞋蠟。也可用優質的陳年葡萄酒。有的人認為一雙新近流行的鞋類──時尚運動鞋──也是必不可少的。朗雯(Lanvin)、巴爾曼(Balmain)和 羅蘭(Saint Laurent)等高端時尚品牌發現它們各種產品的市場在不斷增長，這些產品的價位從500美元（約合人民幣3,036元）到四位數不等。Del Toro公司27歲的共同創辦人馬修·舍瓦拉爾(Matthew Chevallard)說：「過去受人關注的是《慾望都市》(Sex and the City)、女人和莫羅·伯拉尼克(Manolo Blahnik)，現在則是花1,000美元(約合人民幣6,072元)買運動鞋的男人。」舍瓦拉爾在2005年創建了Del Toro這個當代鞋履品牌。在推動運動鞋成為流行時尚方面發揮重要作用的一個人是Common Projects 公司41歲的共同創辦人普拉伸·普帕特(Prathan Poopat)。Common Projects自2004年開始出品一系列將跑步鞋與義大利皮革與製鞋技術相結合的極簡主義鞋類產品。「這好像是市場上的一個空缺，」普帕特說，「某種非常基本的產品、某種並非大牌商標或品牌的奢侈品」。這種創新讓休閑鞋和正裝鞋之間的界線變得模糊。突然之間，出現了一雙你可以穿去參加晚宴的運動鞋。「對我來說，運動鞋是衣櫃里重要的必需品，」朗雯公司的男裝設計師盧卡斯·奧森德瑞弗(Lucas Ossendrijver)說。奧森德瑞弗給這個以成衣製造為主業的法國品牌增添了運動鞋產品。雖然朗雯公司已經推出了更具運動風格的全能運動鞋和高幫鞋，奧森德瑞弗最初設計的開普託運動鞋──想想一雙高檔的匡威(Converse)鞋──仍舊是暢銷產品。鞋業的興旺追根溯源可以歸因於人們對男裝日益濃厚的興趣，這種興趣很大程度上是由博客及博客上無盡的街拍時尚照片引起的。由於著裝規範已變得寬鬆，而且得到重新調整（詹寧斯指出，短一點的褲邊讓人把更多的注意力集中在鞋子上），男人開始用鞋子來表現他們的個人風格。43歲的洛杉磯設計師喬治·埃斯基維爾(George Esquivel)說：「你可以從奧斯汀、巴黎和東京那些酷酷的傢伙身上看到世界各地的流行時尚。」埃斯基維爾的職業生涯開始於為珍珠果醬樂隊(Pearl Jam)和九寸釘樂隊(Nine Inch Nails)的成員做鞋，現在他因替紐約尼克斯隊(New York Knicks)中鋒泰森·錢德勒(Tyson Chandler)這樣的前衛時尚人物定做別出心裁的鞋子而聞名。「男人開始厭倦黑色、棕色和非常基本的東西了，」埃斯基維爾補充道。隨著鞋履世界的擴張，一大批新品牌和設計師嶄露頭角。其中最負盛名的可能是52歲的馬克·麥克內里(Mark McNairy)。五年前因為找不到合適的羊皮鞋，結果他自己動手做了一雙。自那以後，他把各種顏色用到了鞋幫上，有時還用在鞋底上。薩克斯百貨的詹寧斯說：「馬克在（推動流行時尚朝）街頭風格與匠裁正裝風格的融合方面發揮了很大的影響。」Del Toro公司的舍瓦拉爾對經典的吸煙裝便鞋做了類似的改動，要麼用純黑的天鵝絨做材料，要麼用紅色的鞋頭做裝飾。

皮鞋需要每天擦嗎？擦鞋膏和鞋蠟，哪一種可能導致皮革產生裂紋？本互動圖介紹了專家給出的幾點建議，幫你更好地養護皮鞋。當然，很多對鞋子痴迷的人依然崇尚傳統，尤其渴望擁有有數十年歷史的英國品牌。30歲的喬治·格拉斯哥(George Glasgow)說，「市場對英國男鞋的需求在突飛猛漲」，他經營的George Cleverley公司是他父親1958年在倫敦開創、主要從事手工定製的製鞋企業。自從2007年以來，格拉斯哥已經注意到他做的定製鞋和通過Mr Porter（他的產品在那兒是最暢銷的產品）銷售的成品鞋擁有了更年輕、更精明的追隨者。「十年前，買我鞋的是博福特公爵(Duke of Beaufort)，」格拉斯哥說，現在的買主則是更年輕的銀行家、20多歲的小夥子（猜猜飾演「哈利·波特」(Harry Potter)的丹尼爾·拉德克利夫(Daniel Radcliffe)穿的鞋是從哪兒來的？）、甚至富有的大學生（一雙成品的Cleverley牛津布洛克鞋售價為1,600美元（約合人民幣9,723元））。年輕點的顧客也會購買美國品牌Cole Haan（1920年創立）出品的駕駛休閑鞋、耳目一新的霓虹色鞋底羊皮鞋和恰克靴。有時候，傳統-現代雙方在合作中出現了融合──有著114年歷史的英國公司艾爾弗雷德·薩金特與J.Crew，艾倫·埃德蒙茲與弗里曼氏運動俱樂部(Freemans Sporting Club)，147年歷史的格朗松(Grenson)與瑞格布恩(Rag & Bone)──這讓雙方的長處發揮到了極致。男裝絕不會成為一個無章可循的領域，但是男鞋前所未有的大量選擇肯定擴大了可以接受的範圍。艾倫·埃德蒙茲公司的格蘭格德在回想著裝規範發生了多大變化時說：「我1986年到一家投資銀行工作時，老闆說他絕不僱傭一個穿著棕色鞋子參加面試的人。」==========值得關注的製鞋商這三個鞋業品牌都是最近才創立的，目前事業正在蒸蒸日上。

F. Martin Ramin/The Wall Street Journal, Styling by Anne Cardenas左起：靴子，525美元，feitdirect.com；戴維斯靴，265美元，, brokenhomme.com；牛津鞋，495美元，noahwaxman.com諾厄·韋克斯曼(Noah Waxman)

Illustration by Holly Wales for The Wall Street Journal諾厄·韋克斯曼(Noah Waxman)品牌紐約設計師諾厄·韋克斯曼的設計靈感來自荷蘭，但鞋卻是美國製造的。曾經在荷蘭烏得勒支(Utrecht)學習製鞋的韋克斯曼說：「荷蘭的風格是將又酷又怪的東西與非常實用的價值完美地結合。」這位39歲的設計師於今年早些時候發布了以他自己名字命名的新款鞋品。對於秋季產品，他用兩種意想不到的材質──西方壓花皮革和小牛皮，都染成了酒紅色──更新了經典恰克靴的設計。對於春季產品，他使用了男鞋上不常見的材質拉菲草纖維和色彩鮮艷的絨麵皮。他說，這一系列的產品是為了滿足那些對形式和功能有要求、又不願犧牲樣式的男性而打造的。「這對製鞋來說是至關重要的，」他說，「它在工藝上必須過硬，還得要美觀。」Broken Homme

Illustration by Holly Wales for The Wall Street JournalBroken Homme品牌衝浪運動員和滑板運動員退役後進入人生下一個階段時該穿什麼鞋？這正是33歲的吉姆·萊瑟曼(Jim Leatherman)和32歲的喬希·約翰遜(Josh Johnson)──兩人都是極限運動愛好者──2012年在加利福尼亞創辦他們的鞋業品牌Broken Homme之前所思考的問題。萊瑟曼說：「我們考慮的是那些不用再穿萬斯(Vans)品牌的人。」構成我們鞋類系列產品的核心是要有傳統的外形，穿去上班足夠結實，穿去正式場合又足夠氣派。兩人在他們的靴子和牛津鞋中用較重的黑色伐柏拉姆(Vibram)橡膠外底取代了皮質鞋底，避免外觀過於正式。他們的全粒面生皮都是從美國中西部和西南部的皮革廠進貨的，保證給人一種耐用又光滑的感覺。Broken Homme的鞋子完全在美國製造，設計師為此感到驕傲。「我們不是一個誕生了百餘年的老字號，但是我們執意要在本地製造，」萊瑟曼說，「我們認為自己是美國工藝技術的新生代。」Feit

Illustration by Holly Wales for The Wall Street JournalFeit品牌「Feit是『fight』（奮鬥）一詞的諧音，」37歲的塔爾·普賴斯(Tull Price)在說到他和他34歲的弟弟喬希(Josh)在家鄉澳大利亞創立的這個鞋業新品牌時說道，「它的立意是為你熱衷的事情而奮鬥。」這就可以解釋為何普賴斯兄弟每年對每種款式的Feit鞋都限量生產。他們的生產流程是很費功夫的：他們的每一雙極簡主義登山皮靴、拖鞋和運動鞋都是用經水果蔬菜染色後的單一一張皮革製成的，之後鞋子會被放到一個略加蒸汽的房間里存放十天時間，直到濕氣自然地將皮革徹底收緊──製鞋商用來讓鞋成型的方式──以此製造出完美貼合的鞋子。Feit如今在它誕生後的第六季被即將開業的紐約多佛街市場(Dover Street Market)選中。普賴斯兄弟打算繼續在高端精品店銷售其產品。「我們不指望把業務做得很大，」塔爾說，「我們會專註於小規模生產高質量的產品。」John Ortved
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