梵克雅寶「雅藝之美」
來自專欄 餅飄飄飄笆籬
梵克雅寶要來北京今日美術館策展,去年冬天即有所風聞。回顧過去幾年梵克雅寶在全世界的大展,2012年巴黎裝飾藝術博物館「高級珠寶藝術展」,上海當代藝術館「梵克雅寶,美之傳承」,2016年新加坡「寶石之科學與藝術」,還有去年京都國立美術館「至臻之藝」,感覺世家在下一盤很大的棋。 每一次展覽,布展邏輯或有所不同,但隨著時間的推移,卻又有某種延續性。
典藏臻品,歷史大作,世家標誌性的專利發明,傳奇名人定製和激發出創作靈感的設計,品牌珍藏的手繪圖紙和文稿,每一次展覽,都是普通人日常生活中無法見到的,也因此為我們打開高級珠寶世界的奇彩之門。
北京這次梵克雅寶「雅藝之美」大展,近400件典藏臻品,用一種平鋪直敘的時間順序邏輯,展現每個年代的時尚風格和藝術風向中,世家創作的靈感,突破,技藝,名人故事,標記性作品。對普通觀眾是十分友好的觀展體驗。
上周我已觀展,這裡給大家圈個@重點導覽。
展品方面,仔細看每件作品,備註「梵克雅寶典藏」or「私人收藏」。
看過一個梵克雅寶Van Cleef & Arpels典藏部總監Catherine Cariou的有趣採訪,她和三位同事,背負著重要的使命,要眼觀六路 耳聽八方,監察全世界的古董珠寶拍賣,私人藏家,古董珠寶展,負責為「梵克雅寶典藏」買回一件件有價值的歷史舊作。
而Catherine最喜歡的是遇到私人藏家,因為他們能帶來珠寶背後的故事。
「一位迷人的老太太,來到我的辦公桌前,帶來兩隻漂亮的20年代裝飾藝術風格鑽石手鐲。除此之外,她還帶來一張她的母親,在30年代,把兩隻手鐲戴在手臂上的黑白照片。那真是當時最流行的款式。」
這也是我認為觀賞「典藏臻品」最有意趣的地方。每一件作品,都是時代風骨的折射。背後有珠寶人精妙的創作,細微的情感,對世界的好奇與理解;有藏家的審美,眼光,洞察,財富,和個人命運的波瀾。時代的美,都留在了「典藏」的時光中,它們是醇美的歷史檔案。
「私人藏品」系列值得關注的點,在於這些都是被私人買家買走,又借出來給世家做展出的作品。高級定製珠寶,還真就不只是買得起買不起的問題。
梵克雅寶,一個用精神統領物質的品牌。世家用珠寶藝術來折射某個階段的創作靈感,生命狀態,那些有著同樣眼光或者理解這種狀態的人,用極大的膽魄和財力,成為藝術的支持者,他們是品牌真正最真摯的朋友。
這種真摯的認同與真金白銀的交往,也許就是下一個年代「典藏臻品」的基礎
@重點導覽的觀展邏輯,按照世家創作時間順序進行。
珠寶世家
翻開梵克雅寶的每一個小冊子,都會有溫柔,謙虛,帶有法國人骨子裡一點傲慢的絮語,稱品牌為「世家」。19世紀末,寶石世家的女兒(Estelle Arpels)邂逅切石匠的兒子(Alfred Van Cleef),年輕的愛情,進取的精神,對珠寶的熱愛,家族的傳承,讓兩個家庭融合,共同創建了Van Cleef & Arpels梵克雅寶。
每一個童話背後,都可能反轉出另一個劇情。事實上,Estelle和Alfred本身即是表親,兩個家庭的父輩均來自荷蘭,在巴黎成為珠寶首飾批發商。1895年,18歲Estelle和22歲的Alfred按照猶太人的傳統成婚。1906年,兩個家庭做好準備,效仿Boucheron,在巴黎芳登廣場開設精品店。Estelle的幾位兄弟,極富社交魅力的鑽石經紀人Charles,寶石專家Julien,天才銷售Louis,也先後加入。年輕的家族品牌,要面臨和Cartier,Chaumet這些巴黎老牌的競爭,怎樣才能做到獨樹一幟,異軍突起?
Van Cleef & Arpels梵克雅寶,世家的詩意世界,浪漫的古典情懷,全局的藝術性,用精神去引領珠寶創作的境界,對至臻技藝的追求,這些品牌傳承,在創始人唯一的女兒Renée Puissant,1926年擔任藝術總監之後,帶領世家進入創作高峰期,真正全面建立起來。
Renée既有商業頭腦,又有藝術天賦和獨特審美,但是不會畫畫。有趣的是,1923年,公司來了一位才華橫溢的設計師René-Sim Lacaze,他能協助Renée,把那些奇思妙想落於紙上。Renée是那種只追隨自己想像力的設計師,偏愛昂貴款式,為此經常遭到父親的責備。但她大膽獨特不拘一格的想像,能督促珠寶工坊不斷超越自我,在設計和工藝上尋求突破。
1925-1939年期間,兩位設計師攜手並進,創作出一系列極富原創力的作品,把梵克雅寶推向珠寶設計的最前端。
1910s-1920s
世家創立之初的1910s,是愛德華時代末期,一戰之前,最後一個奢華的年代。
「第一件要做的事是,在巴黎出生,自此一切水到渠成。一個由美人帶給這個世界美麗的地方。巴黎是一切中心的中心。」(By Diana Vreeland)
這個時期的材質還是以鉑金+白鑽為主,自然主義的靈感,羽毛,蘭花,蜂鳥,延續著法國傳統珠寶,古典奢華風格,又有輕盈靈動的創新。
靜靜看這些「白色珠寶」,想像20世紀初,它們在巴黎美人兒們的絲綢衣衫上,閃著安靜的光澤。
咆哮的1920s,一戰過後,文學,藝術,建築,電影,繪畫,創造力全面井噴的年代。特別1925年,巴黎「國際裝飾藝術及現代工業博覽會」,世家設計的一款「Roses」紅白玫瑰手鐲,獲得博覽會大獎。
博覽會擴大了梵克雅寶的知名度。歐洲貴族,美國大亨,印度王公,時尚名流,全世界最富有的顧客,開始成為品牌的顧客。
梵克雅寶這一時期的創作,大放異彩的裝飾藝術和東方風格融合,@重點導覽中的重點。
最精緻,以珍貴材質,遠東圖案為特色的妝匣盒,描繪20世紀初期遠東地區(中國,日本)的異域風光和日常生活。精心製作的中國漆版和珍珠母貝鑲嵌的化妝盒,盛放女士們的粉盒,口紅,龜甲梳和鏡子。翡翠,瑪瑙,珊瑚,硬玉,東方元素,西式魅力。
根據俄羅斯畫家弗拉迪米爾 馬可沃斯基(Vladimir Makowsky)繪製的設計草圖創作的幾款梳妝匣,堪稱從中世紀繪畫汲取靈感,以珍珠貝母鑲嵌而成的細密畫。東方,尤其是中國和日本,為搭配提供了新的靈感。
1922年,圖坦卡門墓的發現,引發了對有關埃及一切的狂熱,整個歐洲都為這種異域文化而瘋狂。圖坦卡門的寶藏,向世界完整的展現了埃及的東方風格。
古埃及圖騰,聖甲蟲,蓮花,荷魯斯深神,裝點法老墓的壁畫,均成為梵克雅寶設計的靈感源泉。
世家在1922年-1925年,短暫時間內創作出的幾十件獨特的埃及風格珠寶,現在已成為鑒賞家和收藏家趨之若鶩的珍寶。哪裡出來一件,藏家們都要暗搓搓估價一番,聞風而動。
總結1910s-1920s,再次推薦大家去看《唐頓莊園》。這部劇的年代設定,從1912年泰坦尼克號沉沒,到經歷一戰,來到1925年爵士時代,大小姐燙上了時髦的波波頭,完美契合梵克雅寶用古董珠寶向我們講述的故事。
唐頓莊園的拍攝地海克利爾莊園,英國卡納文伯爵的世襲領地。第五代卡納文伯爵,也是劇中格蘭瑟姆伯爵的原型之一,博聞多識,讀書萬卷,遊歷世界,年輕時去埃及的一次旅行,激發了他對這塊土地長達一生的迷戀。1922年,卡納文伯爵和霍華德·卡特一起,發現了古埃及圖坦卡蒙墓。
這一刻,再回到展廳,時空交錯,一件小小的埃及風珠寶,引發跨越兩千多年,歷史,文明,風尚的想像。
1930s
進入1930s,儘管受到經濟危機的影響,世家卻進入到了專利集大成時期。這輝煌的十年間,隱秘鑲嵌,百寶匣,Cadenas腕錶,Lodu手鐲,萬用珠寶,一系列精緻富有想像力的設計,均大獲成功。
首先是1933年世家申請專利的隱秘式鑲嵌,工藝靈感是19世紀羅馬細密微鑲馬賽克。被特殊切割過,直徑不超過2毫米的貴价寶石,一般是紅寶石,藍寶石,祖母綠,鑲嵌進打好的金屬網格,從第一顆到最後一顆,嚴絲合縫。
隱秘鑲嵌最早的作品,跟「傾國之戀」有關。1936年,愛德華八世(溫莎公爵)發表退位演說,迫於壓力,無法和辛普森夫人共度聖誕節,於是向世家定製了一枚紅寶石隱秘鑲嵌冬青葉胸針,作為禮物。
溫莎公爵夫人是20世紀的高定珠寶大買家,有一句名言「我不漂亮,所以我要穿得漂亮」。溫莎公爵夫人,有很多富於想像力的珠寶佩戴方式,最喜歡把貴重珠寶當配飾戴,展現毫不在乎的姿態。1938年,她啟發Renée Puissant以拉鏈為靈感設計一款項鏈。花了20年的時間,世家終於在1951年推出經典的zip necklace。
另一個跟溫莎公爵夫人有關的創意,Cadenas(鎖)腕錶。當時上流社會的女士公開看時間被認為是很不優雅的行為,世家設計出這款外形如同一條精緻手鏈的腕錶,馬鐙型的裝飾將表面隱藏在內。據說,這個設計的另一深意,為女士開車的時候看時間方便。
百寶匣的靈感來源,Charles Arpels去拜訪好友,社交名媛Florence Jay Gould,發現她的女性隨身用品:袖珍粉盒,口紅,打火機,香煙,都裝在一個好彩香煙盒裡。這給了Charles靈感,設計一款布局精密的小盒子。
1936年品牌首推的Lodu手鐲,以Louis Arpels的昵稱「Ludo」命名。1930年代中期,是黃K金大行其道的年代,也是因為黃金更適合女士們日間搭配的需求。Lodu手鐲,以柔軟的黃金構成,飾以長方形或六邊形圖案,手鏈的搭扣模仿皮帶扣,有一種剛柔並濟的力量。可惜這款設計1950年左右即停產了。
1930s的最後一個創新設計,1939年梵克雅寶參加紐約世博會的作品,萬用珠寶(Passe-partout),也是跟追捧黃K金的風潮有關。在一條蛇形長鏈上搭配純金或彩色寶石的花束形別針。別針和長鏈均可以作多種搭配。手鏈,胸針,耳環,雙層項鏈,長項鏈,隨意變換。
萬用珠寶(Passe-partout)最好的模特,Louis Arpels的太太,時尚繆斯Hélène Arpels。
1940s-1950s
二戰時,家族成員陸續來到美國,也帶來了品牌商標旁邊那句著名廣告語:「梵克雅寶的珠寶環遊世界,只為妝點動人容顏。」
1940s,世家首次在紐約推出「芭蕾舞伶與仙子」系列,源自Louis Arpels的藝術修養和對芭蕾舞的熱愛。新大陸的精神與舊世界工藝的結合,美國的樂觀精神從歐洲的文化中尋求的嶄新靈感,讓人見之忘憂的「芭蕾舞伶與仙子」,在二戰陰霾的凄風苦雨下,帶給人們歡樂與希望。
這枚「蜻蜓」仙子胸針,1946年,為億萬美元寶貝,美國名媛芭芭拉?赫頓(Barbara Hutton)特別訂製。
1950s,是一個物質的年代。戰時被壓抑的物質苦楚,到了戰後被形式至上的華冠禮服所取代。戰後是一個重新追求奢華夢想的年代,1947年,克里斯汀·迪奧(Christian Dior)的「新風貌」(New Look) 應運而生。高級定製服裝和高級定製珠寶,又開始相互影響。「瀑布」,扇形,渦旋,高定裙的褶皺,都被運用到珠寶搭配當中。
值得一提的是,和高級定製服有某種精神一脈相承,追求技藝與力臻完美的設計,隱秘鑲嵌的創作,在1950年代又活躍起來。
Po兩張1950s VOGUE封面:
1951年,歷經20年的研發,zip項鏈終於誕生。
1954年,世家開創了一種商業趨勢,即開設精品店,這些精品店提供「精神年輕,價格合理」的珠寶收藏品,並且每年更新,反映時尚的變化。萌萌噠La Bouique小動物胸針就這樣誕生。
這裡面這隻小兔子,和下面的小獅子,屬於Grace Kelly王妃。
了解1950年代的奢華與享樂,推薦大家去看Grace Kelly主演的電影「捉賊記」。那些剪裁很好的女士套裝,帽子和手套,以及晚禮服,化妝舞會上璀璨奪目的華貴珠寶,優雅而浪漫的身影,都是我們理解1950s梵克雅寶風格的註解。
而Grace Kelly本人,在這部電影結束後不久,既在戛納邂逅雷尼埃親王,嫁入摩納哥王室。此後,她在梵克雅寶購買了無數珍寶。1956年,梵克雅寶還獲封摩納哥公國的「御用供應商」。可惜這次展覽沒有展出Grace Kelly王妃有名的三股珍珠項鏈和藍寶石花朵胸針。
1960s-1970s
1960s,既有歡樂與欣欣向榮,又有「無因的反叛」。色彩和表現力豐富的半寶石開始走進高級珠寶創作,四葉草誕生了。反主流文化蠢蠢欲動,印度風格回潮。經典,創新,與現代主義風格並行。
最後,一套非同凡響難以複製的定製珠寶為這10年畫上了句號:1967年為伊朗王后法拉赫加冕設計製作的王冠。繼承了波斯帝國雄厚國庫珍寶的伊朗巴列維王朝,擁有全世界最奢華畫的寶石收藏。這些珍寶按法律不能離開伊朗境內。梵克雅寶遂在伊朗中央銀行的地下室搭建珠寶工坊,遍國庫挑選寶石,歷時半年,打造了這頂冠冕。
只是館內展出這頂,並非正品。1979年霍梅尼革命後,巴列維王朝覆滅,昔日國王王后流亡埃及。這頂王冠輾轉流落,被美國通用食品公司女繼人Marjorie Post買下捐贈給華盛頓史密斯自然歷史博物館。
這就是珠寶為我們講述的故事,你我都無法阻擋,撲面而來的新世界。不論出生於哪個階層,我們的人生,都將會終結於一個與開始時迥然不同的世界。
1970s,比1960s,反叛得更徹底,街頭文化倒過來影響高級珠寶創作,黃金+彩寶,繽紛多彩的貴重寶石和半寶石大套鏈,讓梵克雅寶的創作擺脫傳統的影響。
70年代初,伊朗慶祝波斯帝國成立2500周年,這次慶典又給世家帶來了遠東文明的創作靈感。
一些想像中的動物:
擁抱不同的文化,不同民族,去發現不同於自我文化的靈光,卻又為我所用,始終自成一派,屬於世家的傲慢與風骨。
而那些別具匠心,色彩豐富,用了各種半寶,黃水晶,紫水晶,碧璽,海藍,綠松,珊瑚,挑戰傳統的大套鏈,把女性的角色從傳統的社會束縛中解放出來。Coco Chanel說,珠寶不應該讓你看上去富有,而是迷人。更進一步,珠寶不僅是為了讓女性更美,而是要在精神上支持她們,讓她們變得更自信,感受到自己的unique。
1970s VOGUE封面 這副向「登月計劃」致敬的耳環,也在展廳展出
1980s-1990s
1980s-1990s,冷戰低壓下,珠寶創作沒有大的突破,節約,剋制,回歸經典。大套鏈消失了,短項鏈,寶石項圈,珠寶套裝大受青睞。
千禧年後,世家被歷峰集團收購,2002年起,梵克雅寶開始堅持每年創作一個年度高級珠寶系列。仔細觀察這個展廳,每一個標籤均是「私人收藏」,這就是我在開場所說,用真金白銀,去支持藝術的膽魄與財力。
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