梵克雅寶「雅藝之美」

來自專欄 餅飄飄飄笆籬

梵克雅寶要來北京今日美術館策展，去年冬天即有所風聞。回顧過去幾年梵克雅寶在全世界的大展，2012年巴黎裝飾藝術博物館「高級珠寶藝術展」，上海當代藝術館「梵克雅寶，美之傳承」，2016年新加坡「寶石之科學與藝術」，還有去年京都國立美術館「至臻之藝」，感覺世家在下一盤很大的棋。 每一次展覽，布展邏輯或有所不同，但隨著時間的推移，卻又有某種延續性。

典藏臻品，歷史大作，世家標誌性的專利發明，傳奇名人定製和激發出創作靈感的設計，品牌珍藏的手繪圖紙和文稿，每一次展覽，都是普通人日常生活中無法見到的，也因此為我們打開高級珠寶世界的奇彩之門。

北京這次梵克雅寶「雅藝之美」大展，近400件典藏臻品，用一種平鋪直敘的時間順序邏輯，展現每個年代的時尚風格和藝術風向中，世家創作的靈感，突破，技藝，名人故事，標記性作品。對普通觀眾是十分友好的觀展體驗。

上周我已觀展，這裡給大家圈個@重點導覽。

展品方面，仔細看每件作品，備註「梵克雅寶典藏」or「私人收藏」。

看過一個梵克雅寶Van Cleef & Arpels典藏部總監Catherine Cariou的有趣採訪，她和三位同事，背負著重要的使命，要眼觀六路 耳聽八方，監察全世界的古董珠寶拍賣，私人藏家，古董珠寶展，負責為「梵克雅寶典藏」買回一件件有價值的歷史舊作。

而Catherine最喜歡的是遇到私人藏家，因為他們能帶來珠寶背後的故事。

「一位迷人的老太太，來到我的辦公桌前，帶來兩隻漂亮的20年代裝飾藝術風格鑽石手鐲。除此之外，她還帶來一張她的母親，在30年代，把兩隻手鐲戴在手臂上的黑白照片。那真是當時最流行的款式。」

這也是我認為觀賞「典藏臻品」最有意趣的地方。每一件作品，都是時代風骨的折射。背後有珠寶人精妙的創作，細微的情感，對世界的好奇與理解；有藏家的審美，眼光，洞察，財富，和個人命運的波瀾。時代的美，都留在了「典藏」的時光中，它們是醇美的歷史檔案。

「私人藏品」系列值得關注的點，在於這些都是被私人買家買走，又借出來給世家做展出的作品。高級定製珠寶，還真就不只是買得起買不起的問題。

梵克雅寶，一個用精神統領物質的品牌。世家用珠寶藝術來折射某個階段的創作靈感，生命狀態，那些有著同樣眼光或者理解這種狀態的人，用極大的膽魄和財力，成為藝術的支持者，他們是品牌真正最真摯的朋友。

這種真摯的認同與真金白銀的交往，也許就是下一個年代「典藏臻品」的基礎

@重點導覽的觀展邏輯，按照世家創作時間順序進行。

珠寶世家

翻開梵克雅寶的每一個小冊子，都會有溫柔，謙虛，帶有法國人骨子裡一點傲慢的絮語，稱品牌為「世家」。19世紀末，寶石世家的女兒（Estelle Arpels）邂逅切石匠的兒子(Alfred Van Cleef)，年輕的愛情，進取的精神，對珠寶的熱愛，家族的傳承，讓兩個家庭融合，共同創建了Van Cleef & Arpels梵克雅寶。

每一個童話背後，都可能反轉出另一個劇情。事實上，Estelle和Alfred本身即是表親，兩個家庭的父輩均來自荷蘭，在巴黎成為珠寶首飾批發商。1895年，18歲Estelle和22歲的Alfred按照猶太人的傳統成婚。1906年，兩個家庭做好準備，效仿Boucheron，在巴黎芳登廣場開設精品店。Estelle的幾位兄弟，極富社交魅力的鑽石經紀人Charles，寶石專家Julien，天才銷售Louis，也先後加入。年輕的家族品牌，要面臨和Cartier，Chaumet這些巴黎老牌的競爭，怎樣才能做到獨樹一幟，異軍突起？

Van Cleef & Arpels梵克雅寶，世家的詩意世界，浪漫的古典情懷，全局的藝術性，用精神去引領珠寶創作的境界，對至臻技藝的追求，這些品牌傳承，在創始人唯一的女兒Renée Puissant，1926年擔任藝術總監之後，帶領世家進入創作高峰期，真正全面建立起來。

Renée既有商業頭腦，又有藝術天賦和獨特審美，但是不會畫畫。有趣的是，1923年，公司來了一位才華橫溢的設計師René-Sim Lacaze，他能協助Renée，把那些奇思妙想落於紙上。Renée是那種只追隨自己想像力的設計師，偏愛昂貴款式，為此經常遭到父親的責備。但她大膽獨特不拘一格的想像，能督促珠寶工坊不斷超越自我，在設計和工藝上尋求突破。

1925-1939年期間，兩位設計師攜手並進，創作出一系列極富原創力的作品，把梵克雅寶推向珠寶設計的最前端。

1910s-1920s

世家創立之初的1910s，是愛德華時代末期，一戰之前，最後一個奢華的年代。

「第一件要做的事是，在巴黎出生，自此一切水到渠成。一個由美人帶給這個世界美麗的地方。巴黎是一切中心的中心。」（By Diana Vreeland）

這個時期的材質還是以鉑金+白鑽為主，自然主義的靈感，羽毛，蘭花，蜂鳥，延續著法國傳統珠寶，古典奢華風格，又有輕盈靈動的創新。

靜靜看這些「白色珠寶」，想像20世紀初，它們在巴黎美人兒們的絲綢衣衫上，閃著安靜的光澤。

咆哮的1920s，一戰過後，文學，藝術，建築，電影，繪畫，創造力全面井噴的年代。特別1925年，巴黎「國際裝飾藝術及現代工業博覽會」，世家設計的一款「Roses」紅白玫瑰手鐲，獲得博覽會大獎。

博覽會擴大了梵克雅寶的知名度。歐洲貴族，美國大亨，印度王公，時尚名流，全世界最富有的顧客，開始成為品牌的顧客。

梵克雅寶這一時期的創作，大放異彩的裝飾藝術和東方風格融合，@重點導覽中的重點。

最精緻，以珍貴材質，遠東圖案為特色的妝匣盒，描繪20世紀初期遠東地區（中國，日本）的異域風光和日常生活。精心製作的中國漆版和珍珠母貝鑲嵌的化妝盒，盛放女士們的粉盒，口紅，龜甲梳和鏡子。翡翠，瑪瑙，珊瑚，硬玉，東方元素，西式魅力。

根據俄羅斯畫家弗拉迪米爾 馬可沃斯基（Vladimir Makowsky）繪製的設計草圖創作的幾款梳妝匣，堪稱從中世紀繪畫汲取靈感，以珍珠貝母鑲嵌而成的細密畫。東方，尤其是中國和日本，為搭配提供了新的靈感。

1922年，圖坦卡門墓的發現，引發了對有關埃及一切的狂熱，整個歐洲都為這種異域文化而瘋狂。圖坦卡門的寶藏，向世界完整的展現了埃及的東方風格。

古埃及圖騰，聖甲蟲，蓮花，荷魯斯深神，裝點法老墓的壁畫，均成為梵克雅寶設計的靈感源泉。

世家在1922年-1925年，短暫時間內創作出的幾十件獨特的埃及風格珠寶，現在已成為鑒賞家和收藏家趨之若鶩的珍寶。哪裡出來一件，藏家們都要暗搓搓估價一番，聞風而動。

總結1910s-1920s，再次推薦大家去看《唐頓莊園》。這部劇的年代設定，從1912年泰坦尼克號沉沒，到經歷一戰，來到1925年爵士時代，大小姐燙上了時髦的波波頭，完美契合梵克雅寶用古董珠寶向我們講述的故事。

唐頓莊園的拍攝地海克利爾莊園，英國卡納文伯爵的世襲領地。第五代卡納文伯爵，也是劇中格蘭瑟姆伯爵的原型之一，博聞多識，讀書萬卷，遊歷世界，年輕時去埃及的一次旅行，激發了他對這塊土地長達一生的迷戀。1922年，卡納文伯爵和霍華德·卡特一起，發現了古埃及圖坦卡蒙墓。

這一刻，再回到展廳，時空交錯，一件小小的埃及風珠寶，引發跨越兩千多年，歷史，文明，風尚的想像。

1930s

進入1930s，儘管受到經濟危機的影響，世家卻進入到了專利集大成時期。這輝煌的十年間，隱秘鑲嵌，百寶匣，Cadenas腕錶，Lodu手鐲，萬用珠寶，一系列精緻富有想像力的設計，均大獲成功。

首先是1933年世家申請專利的隱秘式鑲嵌，工藝靈感是19世紀羅馬細密微鑲馬賽克。被特殊切割過，直徑不超過2毫米的貴价寶石，一般是紅寶石，藍寶石，祖母綠，鑲嵌進打好的金屬網格，從第一顆到最後一顆，嚴絲合縫。

隱秘鑲嵌最早的作品，跟「傾國之戀」有關。1936年，愛德華八世（溫莎公爵）發表退位演說，迫於壓力，無法和辛普森夫人共度聖誕節，於是向世家定製了一枚紅寶石隱秘鑲嵌冬青葉胸針，作為禮物。

溫莎公爵夫人是20世紀的高定珠寶大買家，有一句名言「我不漂亮，所以我要穿得漂亮」。溫莎公爵夫人，有很多富於想像力的珠寶佩戴方式，最喜歡把貴重珠寶當配飾戴，展現毫不在乎的姿態。1938年，她啟發Renée Puissant以拉鏈為靈感設計一款項鏈。花了20年的時間，世家終於在1951年推出經典的zip necklace。

另一個跟溫莎公爵夫人有關的創意，Cadenas（鎖）腕錶。當時上流社會的女士公開看時間被認為是很不優雅的行為，世家設計出這款外形如同一條精緻手鏈的腕錶，馬鐙型的裝飾將表面隱藏在內。據說，這個設計的另一深意，為女士開車的時候看時間方便。

百寶匣的靈感來源，Charles Arpels去拜訪好友，社交名媛Florence Jay Gould，發現她的女性隨身用品：袖珍粉盒，口紅，打火機，香煙，都裝在一個好彩香煙盒裡。這給了Charles靈感，設計一款布局精密的小盒子。

1936年品牌首推的Lodu手鐲，以Louis Arpels的昵稱「Ludo」命名。1930年代中期，是黃K金大行其道的年代，也是因為黃金更適合女士們日間搭配的需求。Lodu手鐲，以柔軟的黃金構成，飾以長方形或六邊形圖案，手鏈的搭扣模仿皮帶扣，有一種剛柔並濟的力量。可惜這款設計1950年左右即停產了。

1930s的最後一個創新設計，1939年梵克雅寶參加紐約世博會的作品，萬用珠寶（Passe-partout），也是跟追捧黃K金的風潮有關。在一條蛇形長鏈上搭配純金或彩色寶石的花束形別針。別針和長鏈均可以作多種搭配。手鏈，胸針，耳環，雙層項鏈，長項鏈，隨意變換。

萬用珠寶（Passe-partout）最好的模特，Louis Arpels的太太，時尚繆斯Hélène Arpels。

1940s-1950s

二戰時，家族成員陸續來到美國，也帶來了品牌商標旁邊那句著名廣告語：「梵克雅寶的珠寶環遊世界，只為妝點動人容顏。」

1940s，世家首次在紐約推出「芭蕾舞伶與仙子」系列，源自Louis Arpels的藝術修養和對芭蕾舞的熱愛。新大陸的精神與舊世界工藝的結合，美國的樂觀精神從歐洲的文化中尋求的嶄新靈感，讓人見之忘憂的「芭蕾舞伶與仙子」，在二戰陰霾的凄風苦雨下，帶給人們歡樂與希望。

這枚「蜻蜓」仙子胸針，1946年，為億萬美元寶貝，美國名媛芭芭拉?赫頓（Barbara Hutton）特別訂製。

1950s，是一個物質的年代。戰時被壓抑的物質苦楚，到了戰後被形式至上的華冠禮服所取代。戰後是一個重新追求奢華夢想的年代，1947年，克里斯汀·迪奧（Christian Dior）的「新風貌」（New Look） 應運而生。高級定製服裝和高級定製珠寶，又開始相互影響。「瀑布」，扇形，渦旋，高定裙的褶皺，都被運用到珠寶搭配當中。

值得一提的是，和高級定製服有某種精神一脈相承，追求技藝與力臻完美的設計，隱秘鑲嵌的創作，在1950年代又活躍起來。

Po兩張1950s VOGUE封面：

1951年，歷經20年的研發，zip項鏈終於誕生。

1954年，世家開創了一種商業趨勢，即開設精品店，這些精品店提供「精神年輕，價格合理」的珠寶收藏品，並且每年更新，反映時尚的變化。萌萌噠La Bouique小動物胸針就這樣誕生。

這裡面這隻小兔子，和下面的小獅子，屬於Grace Kelly王妃。

了解1950年代的奢華與享樂，推薦大家去看Grace Kelly主演的電影「捉賊記」。那些剪裁很好的女士套裝，帽子和手套，以及晚禮服，化妝舞會上璀璨奪目的華貴珠寶，優雅而浪漫的身影，都是我們理解1950s梵克雅寶風格的註解。

而Grace Kelly本人，在這部電影結束後不久，既在戛納邂逅雷尼埃親王，嫁入摩納哥王室。此後，她在梵克雅寶購買了無數珍寶。1956年，梵克雅寶還獲封摩納哥公國的「御用供應商」。可惜這次展覽沒有展出Grace Kelly王妃有名的三股珍珠項鏈和藍寶石花朵胸針。

1960s-1970s

1960s，既有歡樂與欣欣向榮，又有「無因的反叛」。色彩和表現力豐富的半寶石開始走進高級珠寶創作，四葉草誕生了。反主流文化蠢蠢欲動，印度風格回潮。經典，創新，與現代主義風格並行。

最後，一套非同凡響難以複製的定製珠寶為這10年畫上了句號：1967年為伊朗王后法拉赫加冕設計製作的王冠。繼承了波斯帝國雄厚國庫珍寶的伊朗巴列維王朝，擁有全世界最奢華畫的寶石收藏。這些珍寶按法律不能離開伊朗境內。梵克雅寶遂在伊朗中央銀行的地下室搭建珠寶工坊，遍國庫挑選寶石，歷時半年，打造了這頂冠冕。

只是館內展出這頂，並非正品。1979年霍梅尼革命後，巴列維王朝覆滅，昔日國王王后流亡埃及。這頂王冠輾轉流落，被美國通用食品公司女繼人Marjorie Post買下捐贈給華盛頓史密斯自然歷史博物館。

這就是珠寶為我們講述的故事，你我都無法阻擋，撲面而來的新世界。不論出生於哪個階層，我們的人生，都將會終結於一個與開始時迥然不同的世界。

1970s，比1960s，反叛得更徹底，街頭文化倒過來影響高級珠寶創作，黃金+彩寶，繽紛多彩的貴重寶石和半寶石大套鏈，讓梵克雅寶的創作擺脫傳統的影響。

70年代初，伊朗慶祝波斯帝國成立2500周年，這次慶典又給世家帶來了遠東文明的創作靈感。

一些想像中的動物：

擁抱不同的文化，不同民族，去發現不同於自我文化的靈光，卻又為我所用，始終自成一派，屬於世家的傲慢與風骨。

而那些別具匠心，色彩豐富，用了各種半寶，黃水晶，紫水晶，碧璽，海藍，綠松，珊瑚，挑戰傳統的大套鏈，把女性的角色從傳統的社會束縛中解放出來。Coco Chanel說，珠寶不應該讓你看上去富有，而是迷人。更進一步，珠寶不僅是為了讓女性更美，而是要在精神上支持她們，讓她們變得更自信，感受到自己的unique。

1970s VOGUE封面 這副向「登月計劃」致敬的耳環，也在展廳展出

1980s-1990s

1980s-1990s，冷戰低壓下，珠寶創作沒有大的突破，節約，剋制，回歸經典。大套鏈消失了，短項鏈，寶石項圈，珠寶套裝大受青睞。

千禧年後，世家被歷峰集團收購，2002年起，梵克雅寶開始堅持每年創作一個年度高級珠寶系列。仔細觀察這個展廳，每一個標籤均是「私人收藏」，這就是我在開場所說，用真金白銀，去支持藝術的膽魄與財力。

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