小龍蝦：昨天你對我愛理不理，今天我讓你高攀不起！

來自專欄 一大口美食榜

這個年頭，能實現「吃小龍蝦自由」和能買得起豪車，同樣令人羨艷，畢竟，按斤計費的話，小龍蝦的價格已經和路虎奧迪雷克薩斯不相上下了。

前段時間有網友發文調侃小龍蝦年年攀升的身價，把小龍蝦的單價和豪車做對比，發現吃小龍蝦和購置炫酷座駕一樣，是件奢侈的事情。

▲看到這些圖，是不是對買豪車更有信心了？

曾幾何時，小龍蝦還是平易近人的街邊小吃，是深夜撫慰胃與心靈的捕手，沒想到如今搖身一變，讓工農階級望塵莫及。一大口的食友姬圖米見證了武漢小龍蝦從五毛錢一斤變成二十多塊錢一斤的大跨越，十年前的夜市攤檔上，十幾塊錢可以吃得心滿意得，現在十幾塊錢只能在簋街買一隻中等體格的小龍蝦。

從路邊草根到全網大IP，身價翻了數十倍的小龍蝦到底經歷了什麼？我們以管窺豹，聊聊小龍蝦逆風翻盤的那點事兒。

1.平民宵夜捧紅的明星產品

日本是小龍蝦進入東亞的跳板。1927年日本從美國引入20隻小龍蝦，試圖將其培育成牛蛙的飼料，大約兩年後，小龍蝦隨日本人一起進入中國，河湖溝渠星羅棋布的長江中下游給它們提供了大量的生長空間。

一路漂洋過海而來的小龍蝦對自己被囿於狹窄污穢的河道溝渠沒有絲毫不滿，物盡天擇，適者生存，小龍蝦開啟了超強的生命續航能力，既不挑剔生長環境，也不挑剔果腹食物，必要的時候，甚至可以吃掉同類以續命。

與生俱來的堅韌品格是小龍蝦制霸中國夜宵市場的第一步，畢竟，只有活下來，蝦生才會擁有無限可能。

小龍蝦從入境到爬上中國人的餐桌，用了60年的時間。最先發現小龍蝦肉嫩味鮮的，是湖北潛江人。

上個世紀80年代，農田裡河區旁常常可以看到舉著纖細的自製釣蝦桿釣野生小龍蝦的人，釣上來的小龍蝦洗刷乾淨直接丟進鍋里水煮是最利索的吃法，直到江漢油田五七廠大排檔的廚師研發出了油燜的口味，大蔥提香，冰糖吊味，水煮改成啤酒燜燒，濃厚的鮮味透過蝦殼滲進蝦肉，吃過的人無不驚詫，原來小龍蝦還能這麼做！

▲湖北潛江油田家屬們最開始炒制小龍蝦

油燜小龍蝦油光可鑒、香味撩人，很快飄到了武漢人的鼻子里。製作油燜大蝦的手藝從潛江傳到了武漢，後又紮根於城市的味覺體系。作為華中核心地帶的武漢，是將小龍蝦推向全國市場的強大後坐力，加上各個城市夜宵文化的蓬勃發展，小龍蝦的勢力如星火燎原般在全國蔓延，一部分火爐城市的熱情率先被點燃。

比如南京。上世紀90 年代，南京城的大街小巷悄然冒出一批專賣小龍蝦的餐館，而且大都頂著一個大家並不熟識的地名：盱眙。十三香小龍蝦的誕生得益於當地一些做香料的商販，根據山東滷菜「八大味」和傳統五香粉的特點，調製出的味道飽滿的十三香口味。

▲有多少人是因為十三香小龍蝦認識了「盱眙」兩個字

小龍蝦上市的季節，南京人正在火燎鍋蒸的高溫中苦苦煎熬，當時空調還沒有普及到家家戶戶，晚飯後很多人選擇上街遛彎納涼。有人的地方就有小龍蝦的江湖。不少賣滷味賣冷盤的商販扎堆在人流較多的地方，溫潤的晚風裡裹挾著各種小食的香味，誘惑著附近納涼的人們。食客越來越多，攤檔上可供選擇的食物也愈發豐富，小龍蝦趁勢而上，憑著惹眼的紅亮色澤和極具特色的豐厚口味在當中脫穎而出。彼時野生小龍蝦尚可滿足市場需求，價格平易近人，吹著習習涼風在馬路邊吃小龍蝦在當時是一件稀鬆平常的事。

今天人們提到江蘇小龍蝦，仍心照不宣地想到盱眙十三香，其實十三香早已演化出更多風味，盱眙也不能代表江蘇小龍蝦口味的全貌。

和南京幾乎同一時期，毗鄰湖北的湖南省也開始著手譜寫他們的小龍蝦歷史。長沙教育街、南門口等地出現了口味蝦，混合著紫蘇、桂皮、茴香的小龍蝦屬於新派湘菜，糅合了湘江流域、洞庭湖地區和湘西山區等地的地方菜特色，發展成獨具一格的小龍蝦派系。

口味蝦濃郁渾厚的香味飄香數十年，在湖南很多地方的夜宵市場上經久不衰。這種麻辣鮮活的滋味刺激著消費者的神經，給深夜覓食的人們帶來精神需求上的極大釋放和快感。

相比夜宵文化發展得熱火朝天的南方地區，北方顯然慢了半拍。上個世紀90年代末，北京的簋街已經有了小龍蝦餐館，但市場的反應遠不如湖北湖南等地熱烈，直到千禧年初，江蘇盱眙舉辦了一場別開生面的小龍蝦節，龐大的造勢和海量的宣傳讓小龍蝦不僅成為一種日常的吃食，也成了地方支柱產業。北京花家怡園的老闆花雷受到盱眙龍蝦節的鼓舞，決定召集簋街商戶聯合做一次「簋街小龍蝦節」。

彼時的簋街和現在熱鬧非凡的境況截然相反，2003年，非典風波剛平息不久，簋街很多餐館相繼搬遷歇業，整條街一片蕭條，人流大都集中在三里屯和南鑼鼓巷附近，在簋街舉辦小龍蝦節是一次挑戰，也是一個絕地逢生的大好機會。

花雷牽頭舉辦的「簋街小龍蝦節」異常成功，簋街從此一改往日懊喪的面貌，大紅燈籠高高掛起，耀眼的霓虹燈奮力染紅半邊天，「麻小」的名號以迅雷之勢傳遍帝都，饞嘴的客人蜂擁而至。簋街的春天來了，小龍蝦勢力正式在北方盤踞。

如今，小龍蝦的價格讓很多人望而卻步，簋街的小龍蝦也從最初的2塊錢一隻變成20塊一隻，甚至更高。一大口的食友A++在南京待了將近十年，說起南京小龍蝦的價格，他不禁感嘆：「曾經用不到一張毛爺爺就能拿下兩大盆小龍蝦，現在品質好、個頭大的，動輒兩三百一盆，不是生死之交的朋友壓根不會喊你吃小龍蝦！」

2.逆風翻盤是市場的選擇

小龍蝦的價格用肉眼可見的速度節節攀升，根據個頭的大小，小龍蝦單只價格從7元到30元不等，除此之外，養殖方法、層出不窮的新口味、互聯網上湧現的新商業模式，都為小龍蝦的身價暴漲推波助瀾。

欣欣向榮的市場使得規模化養殖小龍蝦成為必然趨勢，湖北潛江在養殖技術革新這件事上功不可沒。2001年潛江市積玉口鎮寶灣村農民率先探索出「蝦稻連作」的種養方式，種一季水稻，養一季龍蝦，妥善利用耕地的規律。市面上的小龍蝦源源不斷，養殖戶們也增產增收，這種一舉兩得的先進養殖方法很快在整個湖北省普及。

▲湖北是全世界最大的養殖省，「蝦稻連作」的養殖方法就是由此發跡

隨著小龍蝦在全國各地市場的走紅，越來越多的商家入局小龍蝦市場。為了在這場小龍蝦的龍爭虎戰中脫穎而出，商家們使盡渾身解數招徠顧客，麻辣、油燜、十三香這類經典口味雖然在發源地市場仍地位穩固，但為了討好越來越多的年輕人，口味上的推陳出新勢在必行，餐館裡屬於小龍蝦的那張菜單也越來越長：蒜泥、香辣、啤酒、冰醉、咖喱、鹹蛋黃、榴槤......五花八門，無所不用其極。

▲鹹蛋黃小龍蝦

小龍蝦的吃法不斷改良，市場和食客越發挑剔，比如清蒸、酒醉這類做法，面目素雅，一反油膩常態，對小龍蝦品質要求極高。

2010年，水產專家在「蝦稻連作」的模式上又試驗出「蝦稻共作」的方法，這種養殖方法可以實現一年兩次養蝦，畝產量再度被提高。「蝦稻共作」的模式下，水稻和小龍蝦休戚相關，為了保證小龍蝦的品質和存活率，養殖過程中幾乎不打農藥，化肥用量較少，產出的小龍蝦肉白腮凈，很適合清蒸、酒醉這類素凈的做法。

▲清蒸小龍蝦對食材品質要求很高

這種創新的養殖方法順應了市場需求，很快在長江中下游地區廣泛推廣。

如果只憑養殖戶絞盡腦汁提高產量，和商家費盡心思研發新口味，小龍蝦可能不會歷經風雨仍經久不衰。實際上，小龍蝦從進入中國以來，一直廣遭非議：「小龍蝦能溶解屍體」「只在惡劣的環境里生長」「小龍蝦有重金屬沉積」......各種質疑的聲音不絕於耳。但，毫無根據的揣測並沒有澆滅食客的熱情，一大口的朋友軋軋鬧忙總結得到位：「流言止於饞者。」

小龍蝦從無人問津到成為每年夏天備受關注的流量話題，和時下的社會消費心理息息相關。

不論是上個世紀80、90年代，小龍蝦在湖北江蘇等地出道，還是二十世紀初，小龍蝦在簋街一炮走紅，都是憑著濃郁渾厚的重口味示人。對辣味的痴迷，根植在每個人味覺深處，隨著都市生活的壓力與日俱增，辣味更是一種情緒的釋放。放眼國內的夜宵市場，燒烤、鴨脖、麻辣燙、小海鮮，無一不重口，而小龍蝦的優勢在於，它能讓人達到感官統一：紅彤彤的外殼先聲奪人，小龍蝦張牙舞爪的模樣刺激著食客的神經；拿起一隻利落地擰斷蝦頭，掀開蝦蓋是金燦燦的黃色，滴落的汁水順著手指滑到手腕，用嘴一嘬，熱辣迷人，再嘗蝦肉，緊緻彈嫩，風情萬種。辣一種會讓人麻醉的痛覺，

在理性的大都市的深夜雙手並用地吃一盆小龍蝦，是放肆，也是任性。

小龍蝦也是自帶社交屬性的食物。在當代，手機幾乎綁架了大部分人，吃小龍蝦是為數不多的解綁場景之一。小龍蝦很適合社交聚會，剝殼延長了社交時間，沒有人會在小龍蝦的飯桌前一聲不吭地吃蝦肉，交流在所難免。

小龍蝦還自帶媒體光環和IP屬性，如果你在人滿為患的用餐高峰期發了一條在胡大吃小龍蝦的朋友圈，今夜的朋友圈焦點非你莫屬。商家們深諳食客心裡的小九九，即便價格哄漲，也不怕沒有市場。

▲小龍蝦才是自帶流量的大IP

小龍蝦並未局限於各個城市餐館，在互聯網的大潮下，小龍蝦的商業模式越來越多樣：天貓商城的小龍蝦店、發展迅猛的龍蝦外賣、北上廣如雨後春筍般不斷湧現的網紅龍蝦店......如今的小龍蝦已經成為了一種生活方式，無數食客一邊抱怨「太貴了吃不起」，一邊打開手機等位軟體拿一個屬於自己的愛的號碼牌。

小龍蝦在中國市場上勢如破竹，短短30年內打破一切地域歧視和戶口壁壘，從長江中下游到全國各地，從名不見經傳的夜市攤檔到紅遍互聯網的連鎖品牌，成為當之無愧的夜宵頭牌。

小龍蝦的逆風翻盤是時代的選擇，未來的市價會不會更高不得而知，但在群雄逐鹿的小龍蝦江湖，貨源充足、品種多的加工企業更有可能掌握話語權，畢竟，滿足了挑剔的食客才能賺得盆滿缽滿。

今年，你家那裡的小龍蝦有多貴？反正北京的價格，大口君是吃不起了......

文：頭頭

圖：部分源自網路