西班牙之旅|鮮花冠冕 你見過那些美景呢！

來自專欄 恣游四方

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本文經授權轉載自「天元律師」

圖 | 天元律師事務所 宗愛華、劉曉力

世上的地緣，最令人著迷的還是半島。

不像大陸一樣深不可測、探不到底的浩渺，也不似孤島般冷冷靜靜、自成方圓的冰清。

它是在陸地與海洋之間楔入的連音符，潮漲潮落，進退自如，自成傳奇。

抱著這樣的念想，在亞平寧半島之後，我們解鎖了伊比利亞半島，奔向了西班牙。

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七月的巴塞羅那，地中海式的好氣候給了我們一個大大的驚喜。

縱然白天烈日如火，清晨和傍晚卻總是清冽而純粹；

偶爾的一撥雨水，也不忘熱情的渲染一彎勾手可觸的彩虹。

在帝都的焚心悶熱，都在巴塞羅那得到了安撫。

我們所住的公寓，是一幢典雅的中世紀風格公寓，有雕刻著古樸紋理的巨大鐵門，捧著茶站在陽台上，白天能看到米拉之家在蔽日的大樹後發出耀眼的光，晚上能在星空下聽樓下悠揚的音樂。

聖家堂 ??

?? 米拉之家

?? 巴特羅之家

米拉之家、巴特羅之家、聖家堂、古埃爾公園等，是高迪窮極一生留給這座城市的印記。

這個印記太深刻、太長情，以至於巴塞羅那也心甘情願的被稱為「高迪之城」。

對於遊客而言，在去到巴薩羅那之前，未必願被此稱所拘束；直到身臨其境，才會懇切的感慨，除此之外大概再也無法回應這番饋贈。

聖家堂足以帶來這種由衷震撼的一見傾心。

與梵蒂岡的聖彼得大教堂不同，聖家堂不再鋪陳宗教典故、堆砌巨幅畫作以重現神跡、俘獲信徒。

它最打動人心的地方，在於用不著痕迹的平易近人，把自然而神聖的意象精妙的融入這個時空體內。

在生死立面的生動演繹里，在隨時間流淌的彩色光譜間，在直入雲霄的五芒星石柱下，彷彿歷遍了這世間的悲難苦楚，恍然沉墜在密林深處，終瞥見上帝在人間的靈光一現，盛大而光明。

天堂地獄，終將尋得永恆。

「

那美好的仗我已經打完了，應行的路我已經行盡了，當守的道我守住了

」

從此以後，每束鮮花，都是在為此加冕。

聖家堂內景

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巴塞羅那的蘭布拉大道被譽為歐洲最美麗的林蔭大道之一。

即使是在下午來到蘭布拉大道，在道路兩旁枝繁葉茂的懸鈴木的蔭護下，也絲毫不覺炎熱。

一路熱鬧非凡，形形色色的花店、酒吧、餐廳、小商店、行為藝術，走得累了，隨便走進街旁的餐廳大快朵頤或者買上一杯冷飲，真是酣暢爽快。

蘭布拉大道

蘭布拉大道

蘭布拉大道

大道盡頭就是海。

我們在海邊陰涼處隨意找了一處地方歇腳，看著海鷗在湛藍的海面上飛來飛去，又掠上港口內的木質棧道探頭探腦，海風徐徐吹過，一坐就是好半天。

據說哥倫布第一次航海歸來，西班牙雙王伊莎貝拉和費爾南多就是在這個港口迎接他的凱旋。

在蘭布拉大道和港口之間的廣場上，也矗立著一座哥倫布手指星月的銅像。

哥倫布發現新大陸，開啟了西班牙海上強國的征途，也牽引了美洲人民血淚命運的開端。

他從義大利開始流浪，遊說歐洲各國君主多年，終於得到西班牙雙王的支持，開始了風雨飄搖的航海冒險，但是航海並沒有能夠找到統治者們夢寐以求的彷彿遍地黃金的印度和中國，哥倫布也曾因此一度失去了統治者的支持。

他負氣出走西班牙，卻在多年後，西班牙人將他的靈柩迎回，並用四王抬棺的國葬殊榮將他安葬於另一座舉世聞名的教堂——塞維利亞主教堂。

直至今日，西班牙人仍然珍視哥倫布為英雄。

如同曾在這片土地上奮勇抵抗古羅馬入侵的賴比瑞亞半島原著民曼努西亞人，用絕無僅有的勇氣一度挫敗一個不可一世的帝國的自信，即使毀滅，也在川流大海上，自由勇敢，生生不息。

哥倫布手指星月

四王抬棺

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如果希望領略執著果敢一往無前的騎士精神，就一定要到以塞維利亞為首府的西班牙南部廣袤的安達盧西亞看一看。

我們住在離塞維利亞主教堂、塞維利亞皇宮一個拐角之隔的公寓，並迅速的融入了安達盧西亞神奇的作息時間表。

上午十點多出門，陽光已經熱烈無比，街道卻是一副剛從夜晚蘇醒的慵懶。

沿著街沿下吹出風化小冰晶的大風扇悠然的走，途徑伊莎貝拉女王雕像旁白鴿環繞的噴泉，就轉到了宏偉的西班牙廣場。

西班牙廣場環狀長椅

一座廣場，能被冠以國家之名，當具有怎樣的非凡氣度和盛世願景。

西班牙許多歷史名城都有西班牙廣場，但塞維利亞的西班牙廣場應是當之無愧的代表了初心。

在這個直徑200米的半圓形廣場，連綿不絕的塔式建築環繞在廣場邊緣，外圍貼著58個環狀長椅，色彩明媚的瓷磚上篆刻著西班牙各個區縣的名字、描繪著他們的歷史和紋徽。

廣場中心是一個大噴泉，各不相同的廊橋把護城河串聯起來，廣場邊緣灌木環繞、鮮花盛放。

廣場上有跳起弗拉門戈的街頭藝人，有踢踢踏踏不時經過的馬車，有護城河上悠閒蕩過的彩色扁舟，不知從哪兒吹來的彩色泡泡像是一個個輕盈的水晶球，將整座廣場都歸攏於鏡面剪影中。

?? 西班牙廣場鮮花灌木

?? 西班牙廣場58省份

西班牙廣場弗拉門戈

西班牙廣場彩色泡泡

我們迄今看過的最好的弗拉門戈，是在塞維利亞弗拉門戈博物館。

在這個號稱弗拉門戈發源地的地方，他們還堅持在面積可能還不到100平米的小場地內，以小劇場的方式向來自各國的遊客們展示著他們的純粹。

歌者蒼涼的深歌就著吉他和響板一起，男女舞者們在舞台上各自一個亮相，就進入了一段故事，歷經了一段人生。

林達描寫弗拉門戈說，「弗拉門戈舞的舞蹈，真是太有特色了。那是一種飽經風霜之後的自信，是一種歷經世態炎涼之後的洒脫，是一種就算痛苦我也沒打算哭給你看的驕傲，是一種你不講理也別指望我會講理的邏輯，是根本沒打算和任何挑釁一般見識苦苦糾纏的格局，是遊戲還沒開始就看透了對方的幽默，是怕受傷害而撐起來的神氣，是知道前程漫漫告訴自己你必須快樂的決心」。

沒錯，那是曼努西亞人寧死不降的決絕，是卡斯蒂利亞女王手中的權杖，是瓦倫西亞的月亮，是格拉納達的古老城牆，是西班牙不滅的騎士精神。

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來到格拉納達，一下飛機我就丟了全部行李。

即使如此，格拉納達這座自成氣度的古城，一座絕無僅有的阿爾罕布拉宮，仍然布滿了讓每一個遊客一心一意為她寫讚美詩的魔力。

在西班牙結束了羅馬人和哥特人的統治之後，信仰伊斯蘭教的阿拉伯人橫渡海峽，以摧枯拉朽之勢蕩平伊比利亞半島，開始了長達700多年的統治。

阿爾罕布拉宮正是在此期間由哈里發們在山城格拉納達興建起來的阿拉伯式宮殿建築。

在山城中略有些涼意的清晨，沿著河流順著陡峭的山坡拾階而上，進入到阿爾罕布拉宮。

夾道都是一排排林立整齊的灌木、嬌艷欲滴的鮮花，不厭其煩的芬芳和隆重。

待到都要開始懷疑是不是走錯路時，宮殿才從高大林木後隱隱浮現，頃刻間，雲月羞顏。

傳說中年輕的哈里發為了不戰而屈人之兵，曾經在這條通往獅庭的近乎漫長的道路兩側，先是布滿鮮花，再又布滿利刃，後又夾道逼仄著銀盔重甲殺聲震天的士兵。

待到天主教王國的使者們汗流浹背心緒不寧的走到獅庭，早已沒有與哈里發雄辯的意氣，侍官高喝一聲「跪」，使者們便倉皇臣服。

儘管信仰不同，阿拉伯人在西班牙的統治卻以宗教寬容而著稱，甚至還開啟了西班牙猶太藝術的黃金時期。

阿拉伯人將他們的建築、文學、語言、審美、風俗、耕作技術等孜孜不倦的搬運復刻到安達盧西亞的熱土之上，指望著它們也在這裡生根發芽。

只是數百年之後，西班牙雙王就斷送了阿拉伯人深耕的念想，天主教在捻滅伊斯蘭教的餘燼中迅速燎原，無數猶太人再次背井離鄉被迫離開西班牙，就連阿拉伯人遺留的建築也不得不改弦更張。

塞維利亞主教堂沒有逃脫這樣的命運；阿爾罕布拉宮卻受到真主眷顧，仍然保有了她大部分的面貌。

她也沒有虧欠這片熱土之上的人們，格拉納達整座山城仍然指望著阿爾罕布拉宮營生。

只是走在熙熙攘攘的商業街上，陡然一個轉角，看到一角頹然的老城牆，上面顫顫巍巍刻著「Alhambra」，才知道那是阿爾罕布拉宮被割裂的遺迹和寬廣不可丈量的心胸。

陽光在古城中執意下注，夏天是融化在清水中的方糖。熱土上的人們已不再信仰安拉，舉目之處，卻皆是真主恩澤。

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在塞維利亞去聽弗拉門戈的路上，我們曾經路過一片猶太區。

窄窄的小路旁林立著一幢一幢彩色的房子，陽台上偶爾放著一兩盆鮮花盆栽，而我們是第一次見到在尋常小路上鋪著不盡的紅毯。

三十幾度的高溫里，一位帶著低檐帽、穿著一絲不苟的西裝、拎著公文皮包的老者獨自安靜前行；迎面處，穿著清爽的妙齡女郎們歡聲笑語輕快走來。

擦肩而過時，彷彿兩個時代在輕聲說hi。

「義大利只有一個太陽，我只有一個你」。

西班牙卻曾有一個時代，國王和女王並座生輝。

阿拉貢王儲費爾南多和卡斯蒂利亞王位繼承人伊莎貝拉的聯姻，成就了西班牙此後統一王國的基礎；兩人資助了哥倫布的航海探險，結束了阿拉伯人在伊比利亞半島的政權。

女王執著地要求在所有的公開場合，都必須以「國王和女王」的名義來發出旨意。

在安達盧西亞，女王的雕像、畫像隨處可見。

略微奇怪的是，卻幾乎很少看到女王和國王的同框。

後世都說這是一場政治聯姻，伊莎貝拉依靠費爾南多的家族勢力最終取得了卡斯蒂利亞王國的統治權，費爾南多靠著伊莎貝拉的支持平定了阿拉貢國內的叛亂。

可是，當年可能有另一個溫柔的畫面，是悄悄去救他身陷囹圄的公主的王儲殿下，與和他同樣勇敢的公主的對話：

「What happened after Ive saved you?」

「I will save you back.」

?? 塞維利亞王宮

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在西班牙的大街小巷，穿著球衣、顛著足球的青少年比比兼是。

那時，加泰羅尼亞廣場剛亮出「Legends are back」的海報，梅西宣布不日大婚，一群少年正在古埃爾公園山坡上一處簡陋的足球場為一粒進球歡欣雀躍。

Legends are back

古埃爾公園球場

夏令時節，夜幕在晚上十一點才開始降臨，白袍法師在人間施下法術，時光繾綣而漫長。

願我們能不失純粹溫暖的靈力，願我們能保有穿越山海的勇氣。

願此生遼闊，自有晴明。