香檳的7種葡萄

根據風土特色選擇適合種植的葡萄品種，是一個產區出產優質葡萄酒的決定性因素。然而在任何一個產區，選定最適宜的葡萄品種都是個漫長的過程。

香檳區種植葡萄的歷史可以上溯到公元三四世紀高盧羅馬時代，可直到18世紀種植葡萄的種類也沒有明確的選擇，同一塊葡萄園裡混種數個品種以保證產量，只會根據顏色和產量簡單區別。十七十八世紀的香檳區還以紅酒聞名，當地酒農甚至認為白皮葡萄無法出產質量上乘的葡萄酒。霞多麗，Gouais等白色品種直到19世紀才在香檳區慢慢找到自己的位置，逐漸流行開來，形成了如今以種植霞多麗為主的白丘地區。

香檳區於1936年成為AOC法定產區，法規中指明只能種植「Pinot, Larbanne, le Petit Meslier」等品種，因為那時「Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris」等等品種都還被統一歸於皮諾。

如今，香檳區主要種植黑皮諾，莫尼耶和霞多麗三個品種，種植面積達到99,7%，而其他四個法定允許但卻被稱為「被遺忘品種」的Arbanne, Petit Meslier, Pinot Blanc, Pinot Gris總和也只有整個香檳區種植面積的0,3%。

香檳區七個法定品種：

Chardonnay

Pinot Noir

Meunier

Arbanne

Petit Meslier

Pinot Blanc

Pinot Gris

霞多麗 Chardonnay

傳說曾隨十字軍東征的香檳伯爵帝博四世給香檳區帶回了霞多麗植株，事實上香檳區的霞多麗也是採用來自勃艮第地區的植株，如今種植面積卻已超過了勃艮第馬孔和夏隆內兩個子產區的總和。

霞多麗釀製的香檳酒已經成為「優雅」香檳的代名詞，種植面積共8400公頃，佔香檳區的30%。除了聞名遐邇的白丘地區，Sézannes坡地和新興的Vitry-le-Fran?ois地區也多數種植霞多麗。

其實霞多麗本身不屬於芳香型葡萄品種，用其釀製的香檳酒受到種植地風土和釀酒方式的影響，風格差異很大。用不鏽鋼桶釀製的霞多麗，如 Champagne Salon, Laurent-Perrier 等，入口乾凈清爽，突出產地的礦物氣息，需要很長時間熟成才能釋放。而用橡木桶釀製的霞多麗香檳酒，如 Champagne Jacques Selosse, Krug, Vilmart 等，則會更早在花香治癒出現堅果，烤麵包，香草，黃油等氣息，陳年後會有更明顯的咖啡，黃桃，菌類香氣。

黑皮諾 Pinot Noir

黑皮諾可以說是個嬌貴的貴族品種，發芽較早，更容易被春季霜凍影響，還怕冷怕潮濕，因此香檳區的果農多數把黑皮諾種植在蘭斯山脈和奧布地區的坡地上。

用表皮黑色的葡萄釀製出透明顏色的香檳已經是個例外，主要分布於蘭斯山脈和巴爾山坡地區的黑皮諾如今共計11700公頃，一直是香檳區種植面積比例最高的品種（38%），超過它的發源地勃艮第。尤其是南部奧布地區，種植面積達到了85%以上，在更靠近勃艮第金丘的香檳產地釀製出擁有強勢單寧感且偶爾帶有辛辣氣息的黑中白香檳。

普遍來說，黑皮諾釀製的黑中白香檳香氣豐富，結構感強，酒體飽滿，充滿能量。早期會有熟蘋果和紅色水果等香氣，陳年之後會出現迷人的乾果，杏仁，板栗，蜂蜜，無花果醬等氣息。

莫尼耶 Meunier

世界上絕大多數的莫尼耶都種植於法國香檳區，如今共有10900公頃，是香檳區種植面積第二的葡萄品種（32%)，白堊土或是鈣質黏土都能適應，也不如黑皮諾嬌貴，能夠適應寒冷和潮濕的微氣候，香檳區馬恩河谷地帶Vallée de la Marne居多。莫尼耶釀製的香檳酒果香濃郁，成熟較快，入口較柔和，酸度之中，窖藏時間稍短就可以到達適飲期。

在很長一段時間裡，莫尼耶都被冷眼相待，只被當成黑皮諾及霞多麗兩個貴族品種的附屬品，多數用來做混釀。不僅很少有酒庄會釀製100%莫尼耶香檳酒，就連很多名庄也放棄購買莫尼耶葡萄，避免在其高端酒款中使用這種傳言中「陳年能力較差」的品種，或者避而不談。

其實，最頂級的香檳酒庄Krug庫克一直都沒有放棄過莫尼耶，多年來不僅在其無年份Grande Année中使用莫尼耶混釀，在其年份酒中也常會使用一定比例的莫尼耶。除此之外，近些年興起的「小農香檳」之風，也讓越來越多的香檳愛好者品鑒到了品質卓越的香檳酒，有些獨立酒農甚至在「多年的無奈」之後（有些只有Meunier）釀製出了超頂級莫尼耶為主香檳酒，讓大家在濃郁果香之餘，也找到了莫尼耶能夠帶來的特別礦物感，清爽，優雅和力量。

白皮諾 Pinot Blanc

白皮諾在歷史上一度被認為是霞多麗葡萄，兩個品種也被混淆稱為Chardonnet Pinot Blanc，直到1872年才被明確區分開來。

香檳區的四個「被遺忘的品種」總種植面積近100公頃，而白皮諾佔了90公頃以上，其中85公頃位於奧布地區，尤其是Celle-sur-Ources村落的Cédric Bouchard, Pierre Gerbais和香檳區生物動力始祖Fleury等酒農都釀製出了花果香氣豐富，酸度適中，非常易飲的香檳酒。

灰皮諾 Pinot Gris

阿爾薩斯貴族品種之一的灰皮諾在香檳區非常罕見，幾乎都用來做混釀酒款，年輕酒農Aurélien Laherte更喜歡用它的別名Fromenteau標註在他的「Les 7」混釀香檳酒背標上。

Champagne Laherte, 國內進口商： RubyRed

灰皮諾釀製出的葡萄酒果香濃郁，清爽乾淨，酸度較低。香檳區第一家生物動力認證酒庄Champagne Fleury如今在嘗試釀製100% Pinot Gris酒款，莊主邀請我品嘗了灰皮諾清酒，橙柚香氣非常宜人，值得期待。

阿爾班納 Arbane

Arbane是香檳南部奧布地區土生土長的古老品種，葡萄串和顆粒較小，產量低，成熟之後果實呈金色，糖度較高，如今在香檳區種植面積不到1公頃。

用Arbane釀製的葡萄酒醇厚飽滿，擁有成熟果香。如今越來越多的香檳人意圖復興這個香檳本地品種，尤其在奧布地區，Champagne Moutard和Olivier Horiot都曾出產100% Arbane香檳酒，但是非常罕見，也有Drappier, Agrapart, Gruet，Tarlant，Aspasie等酒庄用Arbane釀製混釀香檳。

小梅莉 Petit Meslier

Champagne Duval Leroy, 在Lei組織的Crazy Champagne Discovery盲品中收到上海香檳愛好者的一致好評。國內進口商：EMW 由西往東。

Petit Meslier來源於香檳區南部，如今已經非常罕見。它的果實顆粒很小，產量低，葡萄莖呈青綠色，果皮較厚，果汁酸度極高。

因此，在香檳區較暖的年份，擁有Petit Meslier的酒農偶爾會混釀它來提高香檳酒的酸度。近些年也有極個別酒庄用它來釀製100%Petit Meslier香檳酒，比如Duval-Leroy剛剛上市的年份Petit Meslier香檳全部採用自家位於馬恩河谷Venteuil地區的果實，Tarlant兄妹和好友Aurélien Laherte以及Jean-Baptiste Geoffroy也都有Petit Meslier和其他幾個品種的混種葡萄園來釀製特殊酒款。

圖片來源：網路＋酒庄供圖

原文發表於法國《葡萄酒評論》雜誌12月刊