2018 挪威暮冬之行（5）自駕羅弗敦 - 亦晴亦雪的世外仙境

按：該文為一個月前挪威十日行的記述，權當遊記+攻略，內容較長，故分為七篇：

挪威暮冬之行（1）概述

挪威暮冬之行（2）斯德哥爾摩老城與地下鐵

挪威暮冬之行（3）信步奧斯陸

挪威暮冬之行（4）特羅姆瑟 - 眷顧重重的北極光

挪威暮冬之行（5）自駕羅弗敦 - 亦晴亦雪的世外仙境【本文】

挪威暮冬之行（6）卑爾根 - 登頂烏爾瑞肯，漫步布呂根

挪威暮冬之行（7）挪威縮影

奔向羅弗敦

次日一大早，又是刺瞎眼的陽光曬醒。簡訊作別房東以後就拖著箱子去機場了。氣溫的上升讓一些雪融化又凍住，等公交車的一會兒工夫就有五個人差點滑倒。

今天一天將會主要在路上。特羅姆瑟 Troms? 飛博德 Bod?，停留幾小時後轉渡輪前往羅弗敦西南部的 Moskenes，然後在碼頭取預定好的車，驅車前往住宿地：位於 Reine 和 Hamn?y 之間的 Sakris?y 小島。

這次的航班又回到北歐航空 SAS，因為航線時間很短，可以說是超級廉航，除了一杯咖啡以外，Wi-Fi 電視餐飲什麼的全都沒有。然而奇怪的是座椅前後的空間居然超級無敵大，腿可以隨便伸直，都有點不適應了。這時候我注意到前后座好幾排都有一兩個很像電視里美國大胖子那種體型的人，心想難道是這條航線的常旅客有很多是這種所以專門安排了大空間座位？

飛了一半兒路程時，就已經可以從舷窗右側遙望羅弗敦了，又是從未見過的景緻：蔚藍無際的天海相接處，一排白色綿延不絕的雪山島嶼，正如地圖上那神奇的一個彎尖，孤獨地伸入大西洋中。Lofoten 的名字意思是「猞猁腳」，我倒覺得用「猞猁爪」形容更確切。

關於特羅姆瑟到羅弗敦的路線，先前有想過從特羅姆瑟直接飛羅弗敦中部的萊克內斯 Leknes，然後自駕遊覽之後，乘渡輪去博德再轉機去下一站卑爾根。然而這條「不走回頭路」的線路有不少阻礙，首先是特羅姆瑟飛萊克內斯的航班並不多，選擇度較少價格也不便宜，相比之下飛博德的航班就多出許多。另一方面從萊克內斯機場租車的話無法在 Moskenes 異地還車，這對兩天後一早去趕7點的渡輪提出了挑戰。綜合考慮還是選擇了來「特羅姆瑟—博德—萊克內斯—博德—卑爾根」的方案，來回都坐渡輪在博德中轉。

只用了37分鐘，飛機就在博德機場降落了。博德剛剛在北極圈邊界附近，是挪威北部第二大城市，重要的港口。2016年還被評為挪威最宜居的城市，然而人口也只有5萬出頭…還沒我老家一個縣城的人多。出了機場準備坐公交車，然而提前下載好的買票 App 怎麼也收不到註冊用的驗證碼，眼看車來了，只好上車現場刷卡買票，貴了不少錢。（App 上買票是 30+塊，上車買票 50+塊），後來在卑爾根也遇到了相同的情況，還好網上有公用手機號代收驗證碼的服務（詳見上文「總述—交通」部分）。

也就走了三兩站，就到市中心了，其實步行也就不到半小時的路程，如果時間充裕其實可以走路。到了市中心，放眼望去就是一個鎮子的樣子，街道上稀稀拉拉的人和車，冷清不已。前往羅弗敦的船下午4點半才開，還有三個多小時可以晃悠。在市政廳附近找到一個叫 Koch 的小型購物中心，吃了個人均 90 NOK 的漢堡王…然後在不遠處的 Rema 1000 連鎖超市採購了一些晚上去羅弗敦的食物，因為晚上到達羅弗敦的時間是7點半左右，那邊大多數超市8點就會關門，提前在博德購買會靈活許多。

然後就拖著箱子朝碼頭進發。博德碼頭叫 Bod? fergekai，距離市中心大概 20 分鐘步行。走在路上就能遠遠望見幾艘輪船停靠在海邊，還有幾個雪山小島映襯在蔚藍海天的背景。靠近碼頭時，一艘大型郵輪剛剛離開。

另一邊停靠著前往羅弗敦更西南部 R?st 島和 V?r?y 島的渡輪「V?r?y 號」。事先在官方網站上查好了時間表，我們要乘坐的前往 Moskenes 的 「Landegode 號」正在遠處的另一個停靠點待命。

附近有一個供旅客休息的等候室+售票廳，感覺已經處於半廢棄狀態，不僅沒有工作人員，連廁所的設施也感覺無人打理，售票處窗口貼著的時間表居然還是 2017 年的舊版。出門問了一下某個路人船員，表示說上船時候跟船上工作人員買票就可以了。整個等候室從始至終只有我們兩個在裡面，好在有暖氣。

開船前半小時，「Landegode 號」開始緩緩靠岸。登船處附近多了個穿熒光綠服裝的工作人員背著一個斜挎包開始售票，正心想「這都能用信用卡嗎？」的時候，那人已經掏出了攜帶型POS機和售票用的平板設備，挨個問排隊等候的人要買幾張票。果斷刷卡，然後果然買到的船票又是一張機打發票。

這時候我才注意到在我們的身後不遠處，已經有一大群車輛排起了隊等待上船，私家車，大貨車，小客車無所不有。背對著碼頭的渡輪開始緩緩打開了船艙和鐵閘，這船果真是專門給車輛準備的，裡面有兩層巨大的「停車場」。我們幾個散客從靠側邊一個用繩索簡單划出來的通道開始上船。

樓上是客艙，座位非常寬敞舒適，數量也很多。配有一個餐廳，司機們會在這裡吃一頓午飯，還可以利用沙發小睡一會兒。還有專門給小孩兒玩耍的區域，另外也有 VIP 席位在頂層。客艙最前方有超過 180°的全景窗，坐在這一區域可以飽覽沿途風景。客艙的末端是露天甲板，也擺放了一些室外座椅。然而由於天氣冷，人們都躲在客艙中。

船開始駛出博德港。遠處的海面在午後陽光照耀下泛起粼粼波光。左右兩邊緩緩經過了大批的私家遊船還有鑄有燈塔的防波堤。靠近碼頭的幾個小島上，幾棟稀疏的房子還車輛停在崖邊，頗有進入世外的感覺。經過 Landegode 和 Vokkoya 這些離岸島嶼，就正式進入了茫茫大西洋。

曾經看過有攻略說這趟船被搖晃得要吐了，然而幸運的是當天日麗風和，全稱三個小時都沒有一絲搖晃，如履平地。船尾甲板的末端中央飄舞著挪威國旗，渡輪駛過留下的波浪擴散開來，在周圍形成固定的水痕，有如礦泉水廣告畫面一般平靜。

https://www.zhihu.com/video/976762947675037696

令人驚奇的是，在這茫茫大海中，手機信號居然全程都沒有受到影響。博德到莫斯克內斯直線距離達到85公里，哪怕是在大海的中間點也依然有信號。

初見仙境

船行至距離目的地尚有50公里的時候，就已經可以看到遠處羅弗敦群島連綿起伏的樣貌了，這種大氣可見度簡直逆天。和從飛機上遠眺的感覺尚有不同，在船艙的正前方看著地平線上的白色島鏈一點一點靠近變大，那種心馳神往的心情隨著山巒的逐漸清晰、雪山的愈發巍峨而越來越強烈，越來越激動人心。

隨著船行漸近，羅弗敦逐漸佔據了整個正前方 180°舷窗，壯觀的雪山和岩石給人帶來的壓力感又再次加深了心裡「wow」的程度。直到太陽也隨著角度變低而開始泛紅，從西南方穿過羅弗敦的山隙映照在白色的船體，沒有比「漸近仙境」更能描述當時的感受了。幾乎所有乘客都起身開始欣賞和拍照，站立著等待最終靠岸。

船在 Moskenes Fergekai 碼頭前調轉了一個頭，依然將船尾對準岸邊。隨著船艙鐵門的徐徐降下，乘客和車輛也開始上岸，此時 Moskenes 小村在夕照的天空下已經開始泛紅。

我們徑直來到碼頭旁邊的 Rentacar Moskenes，這是 Moskenes 唯一的、也是整個羅弗敦南部為數不多的租車點，如果你不是從博德就租好車然後連車坐船過來的話，這裡幾乎是唯一可以租到車的地方。

這家小型的私人租車公司除了簡陋的網頁以外，並不提供網上預訂之類的服務，只能電話、簡訊預訂（似乎也可以在其 Facebook 主頁留言進行預訂）。我們事先在國內用電話進行了預定，整個過程非常直接，直接告訴對方姓名和預計到達的時間和還車時間，就會立即給出報價，然後口頭確認即可，除了一個預定代號以外，沒有任何預定確認信之類的。

租車公司的辦公點是一個僅能容納三兩個人的小屋，接待我們的就是電話里的那個小哥，說著一口相對其他挪威人而言沒有那麼好的英文（事後還車時候也還是他，感覺這個公司基本就是他一個人在打理…）。好在人還算熱情和耐心。刷完卡、介紹完羅弗敦大致路況、查看了駕照之類的以後就帶我們視察了車——一輛老款的自動擋豐田 Yaris。

作別租車小哥，開了 Google Map 的導航沿著 E10 開往 Sakris?y。羅弗敦本是一系列的被冰川嚴重侵蝕的大小島嶼組成，原本人們只能通過船來通行群島內部。後來橫穿挪威瑞典的 E10 把這些島連接了起來，成了一條可以媲美大西洋公路的自駕路線。E10 在羅弗敦南部的這段蜿蜒曲折，略為難開。時常會遇到僅能容一輛車的窄路和窄橋。部分較長的橋會有紅綠燈控制，紅燈時就需要停下等待迎面的車先通過。而如果是一些較短的窄路橋，就需要經常注意遠處有沒有迎面的來車，如果事先有看到「迎面來車擁有路權」的標識，則需要在看到遠處有來車時提前在路旁的讓車處停下讓路。當然還有很多時候是互相禮讓，覺得對方更需要路就果斷停下吧。所以如果自駕的話一定得注意觀察這些。建議去之前參考這個挪威駕駛規則。

好在這種淡季，一路上都沒見到幾輛車，開車輕鬆了許多。我們預定的民宿 Sakris?y Gjesteg?rd 距離碼頭並不遠，僅有 8 公里。之所以選擇這裡，除了距離碼頭近以外，更主要的是因為 Reine 峽灣這一帶是羅弗敦南部的精華所在。E10 公路在此處將 Reine，Kvalvika，Sakris?y，Olenils?ya，Topp?ya 以及 Hamn?y 這幾個鑲嵌在平靜海面上的小島連接在一起，夏季來羅弗敦必登的 Reinebringen 山上看到的這番景色就是 Reine 峽灣一帶。當時做行程看到這張圖的時候就決定一定要在其中的一個小島上住一下：

十多分鐘後，我們就到了 Sakris?y 島。事先在谷歌地圖街景上做過預習，很快就認出了住處的入口。入口附近有一個用於住客停車的地方，足夠停放十來輛車的樣子。

一下車，迎面就撲來陣陣魚腥味。眾所周知羅弗敦群島漁業發達，很多地方都有密密麻麻曬滿了鱈魚的木架子，經常是身首分離分開不同架子懸掛。

整個 Sakris?y 島都由 Gylseth 家族所有，過去五代人都一直在這裡經營漁業。在島上蓋起了很多 Rorbu 木屋（常被大家稱作紅房子）。Rorbu 就是指那種蓋在岸邊，一半在陸地，另一半懸在海面的木屋，方便打漁的人坐小艇出海。紅色黃色各種顏色都有，之所以經常是紅色據說是因為紅色塗料是最便宜的。Rorbu 遍布整個挪威西北海岸的各地，後來很多都被改成了民宿，羅弗敦也不例外。如今 Gylseth 家族 Sakris?y 島除了繼續經營漁業以外，還利用這些木屋經營起了集住宿、餐飲、博物館、旅遊活動等一體的業務，後來了解到 Moskenes 碼頭的租車點也是他們旗下的公司，那個負責的小哥就是 Gylseth 家族的人之一。

我們入住的 Sakris?y Gjesteg?rd 不屬於 Rorbu 木屋，而是位於島中央的一棟洋房，過去應該是家族成員用來居住的地方。停好車以後，踏著略滑的斜坡步行向上，一棟白色的大洋房就在高處。推門進入，四下里靜謐無聲，空無一人的房子里只有一張紙條貼在門口的鞋架上方，告訴我們預定的是3號房。

這棟純木的白色房子共有三層，外加地下部分若干。一樓有一個巨大的客廳和餐廳以及開放式廚房。客廳的布置可以說是相當古樸，舊的鐵壁爐，老式茶具櫥，房主家族的老照片，巨大的木餐桌，還有一台連接著老舊電視機的CD+磁帶播放機，增添了一份「懷舊的現代感」。

廚房的設備極為齊全，幾乎可以找到所有功能任意大小的廚具和餐具，在側門玄關處放置鍋的櫥柜上還有幾本六七十年代的廚藝書，以及房主人當年的食譜筆記。廚房側面是一個巨大的公用衛生間，密閉性很好，淋浴間的自動化功能也相當豐富。

一樓除了這些公用設施外還有三間客房，我們的3號房便是其中之一。其餘的客房都在樓上兩層，總共有十多間客房。房間的窗戶都是老式的金屬鎖扣，窗外可以直接看到海島漁村傍晚的景象：數以百計的海鳥，不時發出洪亮的謳鳴聲，在天空盤旋，西方的餘暉泛起微弱的藍色，遠處的 Reine 亮起燈光，映照在平靜的晚霞海面，空無一人的島嶼此時此刻只聽得到鳥鳴和風聲，置身世外的感覺不過如此。

用中午在博德採購的東西煮了晚餐。這時才看到其他房間的三兩住客過來用餐，偶爾也看到匆匆回來取東西的人穿的很厚準備出發，興許是追極光的遊客。都很客氣地打招呼。

吃過飯以後我們在島上附近走了一圈，整個 Sakris?y 島上籠罩著一種極度的寧靜。

眾多的 Rorbu 木屋散布在洋房附近，幾乎都亮著燈光，透過窗戶可以看到裡面的雅緻裝修的廚房和客廳，登記客人入住的迎接室里，燈光和電視機都正常地開著，卻從始至終看不到一個人。走遍整個島有一種「人們突然都消失了」的感覺。或許這就是淡季的威力吧。

羅弗敦群島近年來越來越火，旺季主要集中在六七八月份看風景和登山的遊人，以及十二月到二月來看極光的旅客。我們所在的三月底剛好不屬於任何一個旺季，但還是沒有想到如此的靜曠。

羅弗敦一日自駕

次日的清晨，早早定好的鬧鐘呼喚起床去看日出，然而前一天奔波整日的疲倦把自己差點固定在床上，直到掙扎著拉開窗帘往外一望，睡意頓時全無。又是一個絕好的天氣，太陽剛好從窗戶左前方的海平面露出頭來，映照著整個漁村一片曙紅。旁邊的雪山、滿架子的鱈魚、通往 Reine 的路橋也都戴上了殷色的濾鏡。激動地跑出房子一頓狂拍，回頭只見這雪白的洋房也隨著天空一起染上了霞光。

https://www.zhihu.com/video/976763029035184128

今天一天的安排都是羅弗敦西南部的自駕。因為 Sakris?y 島距離 E10 公路最南端的 ? 奧鎮並不遠，因而行程安排為 Sakris?y —— ? —— Reine —— Hamn?y —— Innersand —— Nusfjord —— Leknes 然後返回 Sakris?y。

開車一路向西南，時而路過仄逼小路，時而路過海濱大道，一路幾乎無車，陽光也超贊。到 ? 奧鎮大概只用了20分鐘，11公里路程。進入小鎮後，開始謹慎地尋找停車場，後來感覺其實在這種淡季只要不擋路不礙事，基本可以隨便停。於是找了一個靠近小碼頭的屋子旁邊停了下來，決定出來走走看。

其實羅弗敦的大部分海濱村落都差不太多，基本都是由一些洋房和 Rorbu 木屋構成的地方，許多紅木屋黃木屋開發成了接待遊客的民宿，奧鎮也不例外。但是基本上四下里很難見到人際，興許居民們都在家裡安逸地享受暖和的屋子，太寂靜了。著名的奧鎮麵包房和一棟畫廊也都沒有開放，好像我們是唯一的遊客，不自覺地說話都小聲了，生怕驚擾了這裡的一切。偶爾能看到有居民從紅木屋走出來，整理他們的出海小船。

奧鎮算是此行自駕的第一站，第二站就打算去 Reine 了。谷歌地圖顯示半路在 S?rv?gen 鎮有一個郵局，於是決定順路去寄一下之前在奧斯陸美術館買的明信片。到了才發現，所謂郵局其實就是一個小小的郵品商店，不過幾平米大小，和一個 joker 超市緊鄰。郵局此時還沒營業，joker 也像是無人的樣子。小心翼翼推開店門，吭了兩聲才發現收銀員從後面冒了出來。於是向收銀員買了兩張國際郵票，順便也採購了一下午餐的飯食。挪威寄往歐洲以外的郵票一張20多塊，貼心的一點是郵票是貼紙式的，不需要抹膠抹口水，撕下來直接貼上去就可以。扔進郵局門口的鐵箱，就繼續上路了。

又過了十來分鐘，就到了 Reine。Reine 是羅弗敦南部一個小半島，也是規模較大的一個鎮，許多生活設施都在這裡，比如便利店，加油站，理髮店，教堂等。同時這裡也是最適合攝影取景的一個小鎮。在 Reine 半島入口處的橋頭，總有人在這裡拍照。

我們把車停在 Circle K 便利店門口，這裡標示著允許免費停車 30 分鐘，當然這種淡季不會那麼嚴格限制時間的。停車場里有一輛小房車，幾個歐洲女學生正在唱歌，其中一個還在車邊刷牙。不遠處靠近水灣碼頭的地方有兩個衛生間，走近一看發現上了鎖，原來淡季什麼都停業，只好到便利店試試看。結果只見便利店裡的洗手間門口寫著「廁所可以直接進不需要鑰匙！」，看樣子是店員被問煩了……

Reine 一樣是一片冬日的寂靜，只有剛才的橋頭處多幾個遊人。於是晃了一圈，拍完照片就再次上路了。下一站是離住處很近的 Hamn?y（之前總以為是 Harmony……）是一個更小一些的鎮子，同樣一片了無人際，只有兩個釣魚的人拿著工具往海邊走。不過 Hamn?y 有一處梯子可以爬上去的高地，可以俯瞰整個村落、船隻還有海鳥。

走了一上午，肚子開始餓了，就開回了 Sakris?y 住處把剛才在郵局旁邊 joker 超市買的食材煮了，順便小憩了一下。整棟房子依舊是空無一人獨我所有…

迷迷糊糊從午覺中醒來，往窗外一望，嚯，一轉眼就變天了。上午還是萬里無雲，睡了個午覺就變成風雪交加，海島氣候厲害了。還好雪暫時不是很大，遠處的山巔開始籠罩上一層白茫，羅弗敦開始展現它的另一面了。

中午見到過一次房主，攀談了一下。她提到如果想要嘗試一下短途行山，可以開車到Innersand 村，然後翻過一座小山去羅弗敦最美的海灘 Kvalvika Beach。雖然我們心裡想這種冬天居然還能行山？不過既然是本地人推薦，那應該不會是坑吧。於是沿著 E10 我們開始往東北方向開。

印象最深的，是從 E10 下來往 Innersand 拐的時候，要穿過名為 Fredvang Bridge 的二連橋。穿越的過程中非常有大西洋之路的感覺，上橋的時候，橋頭陡峭得好似要斷開一般。而橋下碧綠的峽灣水映襯著白茫茫的雪原，這景緻值得你不停地掉頭再多穿越兩次。

下橋以後開始真正進入雪原了，道路變窄，而且也不再是被鏟雪車鏟的很乾凈的那種，我們開得小心翼翼，不過空無一人的鄉道還是十分輕鬆享受。路旁和民居房頂的積雪也更加厚實了。慢慢悠悠地開到 Innersand，是一個小小的山村，除了幾棟民居和一些機械農具，就只有一座大山別無去路。停下車子，看到房子的旁邊有紅色座椅的鞦韆，也不知道是否有人在。

雪開始下的更緊了，白茫茫一片，幾乎要有千山鳥飛絕的感覺，這完全不像是有行山徑的樣子。繞過幾棟房屋，看到有一個七八歲的小女孩在家門口坐著，便過去詢問。沒想到這偏遠山村的小孩居然能說一口純正的英式英語，告訴我們行山徑的方向，不過雪太大被埋起來了。謝過小女孩，稍微往靠近山的地方走了走，只見踩在雪上面的每一步幾乎都能到膝蓋，於是便作罷，只好回到車裡避雪。

https://www.zhihu.com/video/976763100624576512

下一個目的地是東邊 25 公里外的 Nusfjord。這一段路程的 E10 會經過長長的 Skagsanden beach 海灘，在陰雪天氣里綻顯出來翡翠一般的碧色，像是鑲嵌在白茫茫天空和白茫茫大地之間的一大塊祖母綠。不管是駕車穿行還是停車駐足，都是一片別處難得的景象。

Nusfjord 是一處長長的漏斗形峽灣，一個叫 Storvand 的大湖和它通過一條窄窄的小河連在一起。開車穿越其間的時候，會看到一塊無垠的凍湖突然在一端收窄，變成一條窄窄的溪流，溪流的一半連接凍湖，是淡水的冰塊；另一半連接峽灣，則是不結冰的海水。然後進入 Nusfjord 峽灣逐漸豁然開朗，又見到典型的平靜峽灣水面。

偏離 E10 主幹道十多公里，讓 Nusfjord 好像是一處位於天涯海角的桃花源。Nusfjord 的小漁村也是典型的木屋區，不少被修成民宿。停下車以後只見到一個女人在一所房子的門口抽煙，遠遠地跟我們打了個招呼。繞過一排木屋來到岸邊，又是一處腦海中從未能夠構想出來的畫面：赫然看到成百的海鳥正在躲在一塊巨大的礁石背後避風，密密麻麻，還有一些躲在木頭房子的屋檐下，就算人靠近也不飛走，其餘的則鳴叫著在風雪裡盤旋、俯衝、滑翔、覓食……直到我們也凍成了海鳥，才想起駕車離開。

https://www.zhihu.com/video/976763171562803200

回程路過那條連接湖和海的小溪時，看到一隻大鳥從水邊撲棱著羽翼奔向了遠方。

風雪依舊密集，一層薄薄的雪在風中如霧氣一般在路面上「流動」，更加有了北極圈的感覺。最後一站計划去 Leknes 看一眼，順路到一間很大的 Rema 1000 採購一下晚餐和次日的早餐。之前租車的小哥就說 Leknes 是比較 city-like 的地方，資料顯示這裡也是羅弗敦最大的城市，畢竟是有機場的地方，然而人口也只有不到5000……行駛到靠近 Leknes 的地方時 E10 明顯變寬了，車流也多了起來。

Leknes 的 Rema 1000 的確巨大，光停車場就能接待上百輛車的樣子。我們在裡面還遇到了之前在博德到羅弗敦輪渡上的另一對中國夫婦。採購完以後感覺疲憊湧上來，看著天色也已經不再明亮，就直接返程回 Sakris?y 了。50多公里，用了1個多小時。

順便去了 Reine 的 Circle K 便利店加油。大家一定都聽說過關於自助加油時候如果用信用卡會一次性刷走2000的預授權，過幾天才會退還。因此我長了個心眼，直接在機器上選擇「在便利店繳費」。然後跟著指示提起加油槍，伸進汽車加油嘴，扣下扳機不鬆手，等油滿以後就會自動「咔」一聲斷開停止輸油。最後把加油槍放回原位，去便利店跟前台報自己使用的加油機號碼就可以交錢了。一整天耗油不足 200 NOK，還是蠻划算的。

回 Sakris?y 住處做了晚飯，今天新來了一個德國小哥入住，跟他的父親出來旅遊。德國小哥剛大學畢業，在挪威一處農場做 Working holiday，相當於 Gap year。他們父子倆也是坐渡輪過來，不過就沒有我們那麼幸運了，因為遇上了風雪天，船搖晃的厲害，他們倆一上岸看著這滿天飛雪都傻了，只能祈禱次日能有點好天氣。

倒頭睡下，又是一個大早起。回博德的船是早上七點，所以六點多就出門了。雪停了下來，天空也不再是陰霾，只是多雲。走到停車場一看，經過整夜的風雪，車身已經覆蓋了厚厚一層。趕緊拿出車裡的颳雪用具開始清理。公路顯然已經被鏟雪車鏟過，道路兩邊都是被鏟雪車撥開的積雪。

跟著朝霞一路回到了 Moskenes 碼頭的租車點，把鑰匙交還給了早早來到的小哥。小哥也沒查看車況和油箱，只有輕鬆的握手告別。回過頭來去找船員買票，這次我們用的是現金。上次來的時候就注意到售票員的斜挎包上，有幾個奇怪的管狀物。這回才知道是什麼東西：只見售票員找錢的時候，用手輕鬆地在那幾個管狀物附近依次撥了幾下，瞬間不同面值的幾枚硬幣就自動的掉落到了手上。相當快捷便利。

和來的時候一樣，上船，入座，觀看景色。這時候戀戀不捨地後悔著沒有給羅弗敦多安排幾天。「世外桃源」和「仙境」不足以描述在羅弗敦這一天半的感受。幸運的是，這一天半密度很大，我們在一天之內經歷了燦爛晴天和極地風雪天。這時候在船上已經沒有來的時候那麼平穩，時不時會飄來陣雪，刮來陣風。遠處海面的一些角落會有積雪雲飄在上空，雲層下方是陣雪形成的「場」，這種景色以前只在電影里遙望積雨雲的場景時見過。

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