匆匆一瞥——柏林：（三）迷人的設計與死

柏林一行第二個Dream，即是拜謁猶太人大屠殺紀念碑群。自中學時期歷史書上看到後，只要想起它，就有無數整齊排列的碑群在腦海上下涌動，久久不得消停。大概也是它，我第一次意識到什麼是美好的設計。

紀念碑群同著名的議會大廈和勃來登堡門相鄰，走過勃來登堡門，遠觀議會大廈，而向左拐幾百米，紀念碑群即出現在右手邊。

之前跟著谷歌地圖錯誤的走了不少路，甚至方向都弄反了，而距離開的時間也越來越近，不想僅僅打卡式的看完紀念碑，又不想錯過去萊比錫的巴士，還需要提前長途轉地鐵尋找巴士站，心中焦急不已。

那是一個晴天，短衣短褲背著滿滿行李的我，正汗流浹背地擦拭額頭的汗珠，跟著谷歌地圖顯示地扭頭向左，街道對面突然出現了高低起伏的灰白色石塊（或者說是石棺，我至今相信每個厚重的石塊都代表著逝者的魂靈），連成一片，在陽光下閃閃發光。我深吸一口氣，瞳孔微微放大，我知道我到了。我彎下腰，手臂撐著大腿，透過零星飛逝的汽車看過去，旁若無人地兀自大笑。我不知道怎麼描述當時的感受，彷彿是到達了自己的歸宿，或許是因為每個人最終都會走向死亡的緣故吧。

做了個深呼吸，平復心情，看了看車，我大步流星地走了過去。面前的石塊是低矮的，放眼望去，越到中央石塊越高，而後漸漸低矮一直延伸至邊緣處。

從一個路口進去，隨著左右的高牆越來越高，在僅兩人寬的狹縫裡，整個人慢慢被壓迫，呼吸變得困難，駐足抬頭向上望去，天空也被壓迫成長條狀。突然有腳步聲響起，靠得越來越近，呼吸似乎都屏住了。一個人孤寂地行走是一個享受的過程，你可以駐足對著牆壁思考，也可以旁若無人地在無數石塊間漫無目的地行走。這個時候是最不願被打擾的，而隨後腳步聲卻又漸漸走遠了。鱗次櫛比的石塊間隔排開，四周都是相通的，是一個只要向邊緣走就能走出去的迷宮，狹窄的時間空間里，有太多可能性。

看看錶，時間差不多了，走出去之後，駐足欣賞這閃著光的美麗，卻總感覺缺少什麼。心中有股力量驅使我跳上去，一如當初在嶽麓山頂，面對夜幕下的燈火通明的長沙城，也有股力量驅使著我大吼一聲。而碑群也吸引我，告訴我要跟隨自己內心。我猶豫片刻，一個箭步，跳躍上了一個低矮的石塊，隨著自己的增高，興奮感驅使我不斷跨越。一連跨越幾個石塊後，適可而止。這種興奮不同於立於山頂的豪情萬丈，它是立於文化、道德和死亡之上的，你要無視他人的誤解，超越對於死亡的敬仰，跨越文化的理解。我懷揣著對死亡的敬仰，對死者的尊敬，對和平的嚮往，站在紀念碑上，放眼望去，高低起伏的碑群仿若內心的波瀾壯闊。

我最終還是沒有直抒胸臆地大吼，感性如我，這時候也是被悲傷和感動折磨得眼淚在眼眶裡打轉了。我趕緊跳下，免得被人背後指指點點，說亞裔的不是。

走之前不舍的望著排列縱橫的紀念碑群，彷彿就是無數亡魂，他們開放胸懷，融入你，融入城市，和碑群一起長存於世，教導大家勿忘歷史，嚮往和平。

從勃來登堡們，沿途路過議會大廈，再到紀念碑群，這三個景點給我的感受就是開放。權力象徵的國會大廈也是可以提前預約參觀的，當走上大廈頂端的半圓形玻璃圓拱時，你甚至可以透過玻璃看到腳下正在議會的議員們。它們都融入了這個城市。

今年二月份前往南京，也是專程去了趟南京大屠殺紀念館，作為中國人到南京一定要去拜謁才是。然而下午去時卻發現已過閉館時間，便將第二天也就是最後一個上午的行程推掉，前往紀念館。從入口到出口，參觀路線全都安排好了，你只能跟隨著設計好的路，看設計好的展覽。入口處亡魂化作宇宙中星辰的多媒體動效倒是最震撼，象徵意義濃厚。一個個名字沿著牆向上飄去，漸漸變小，直至化作星辰，在天花板一閃一閃，不時還有星辰墜落，掉落在地激起漣漪。我們中國人尤其願將死者比作天上星辰，永遠照耀保佑著華夏和生者。

僅從建築設計的角度出發，全程還是中國式的博物館、紀念館的史料展，甚至直接將坑殺的屍骨赤裸裸的展示出來。人流涌動，朝著一個方向慢慢前行，默不作聲，時有小孩歡聲笑語，便冷眼相對。走完全程，內心是無比悲傷的，從入館處一個個痛苦的雕塑到無盡的令人髮指的史料，對始作俑者和戰爭是痛恨的，更多的感受，就是恨。不少人肯定想著恨不得現在就打過去，恨不得抽筋扒皮，可和平呢？

最近重拾記憶，有所感想。同樣是控訴戰爭的大屠殺紀念，一個是開放式的碑群，一個是封閉式的紀念館，柏林的紀念碑群化作城市中的一景。從建築設計角度來說，更具有轟擊力。它注重了生者與死者之間的平衡，誠然，死者為大，國恥為重，但生者也需要繼續生活，未來需要更加美好。開放式的碑群或許更有死者已矣，生者當謹記在心，不忘歷史，嚮往和平之意。

如前文所說，中學時第一次意識什麼是美好的設計。意識到是帶有思考的，年少的我在歷史書前進行了人生中第一次對於設計的思考——好設計需融於生活，給人們以美好。

願死者長存，歷史不再重現，世界和平。