怎樣才算是全定製西服（BESPOKE）
喜歡定製西服的人一般聽過「半定製」、「全定製」、「BESPOKE」這些名詞。但我發現很少有人真正搞明白它們的區別，知乎里也有不少寫定製西服區別的文章，不過都沒能真正講清楚這幾個概念，甚至很多都是錯誤的！
西服是外來品，辭海、辭源及各種漢語大詞典里都沒有「全定製西服」、「半定製西服」的定義，甚至連「定製西服」這個詞都沒有。沒有官方權威解釋，不同人對這些名詞有不同的理解就不足為奇了。
今天給大家正本清源地講講什麼是「全定製西服」（BESPOKE）！
一、名詞解釋--全定製（BESPOKE）
《牛津英語詞典》（OxfordEnglish Dictionary）對BEPSOKE的解釋「madeto order」。
我這裡講的「全定製」，單指男士服裝類BESPOKE，對應的是英文「BESPOKE TAILORING」。
1、現在英國官方解釋
只要是單獨為客戶定製的西服，都是「全定製西服」（BESPOKE），無論是機器做的還是手工做的，無論是根據一個現有的模板還是憑空做一個模板。
這是英國Advertising Standards Authority (ASA)----負責英國廣告宣傳的機構認可的「全定製西服」（BESPOKE）的解釋，代表英國官方的解釋。2008年以後這是英語世界裡權威的解釋。
2、現在薩維爾街BESPOKE協會（ Savile Row Bespoke Asssociation 簡稱SRB）的解釋：
1）在薩維爾街或者附近製作；
2）專門為客戶做版，俗稱單人單版（沒有明確是否必須重新做版還是可以在一個基礎版上調整）；
3）成衣必須含50小時以上的手工製作，並指定細節要求；
4）需要一系列的試衣過程（未指定次數）。
這個解釋現在不代表英國官方，只是在SRB這個小行業協會內部認可。
SRB是由薩維爾街14家正式會員店和4家準會員組成的小行業協會。下圖是協會的正式會員名錄：
注1：
SRB官網對BESPOKE的解釋全文如下：a suit made on or around Savile Row, bespoken to the customer』sspecifications. A bespoke suit is cut by an individual and made by highlyskilled individual craftsmen. The pattern is made specifically for the customerand the finished suit will take a minimum of 50 hours of hand work and requirea series of fittings.
BESPOKE PROCESS細節要求
3、過去SRB對BEPSOKE要求更嚴格：
1）要求量體、製版、裁剪、試穿、修版必須是同一個人；
我認為這是薩維爾街BESPOKE的核心，量體師自己量體、製版、裁剪、試衣、修版，所有跟尺寸有關的工作都是量體師自己干。因為量體師最理解客戶的體型和要求，保證所有跟款式和尺寸有關的事情都是一對一。
2）不能在一個已有的基礎版上調整。
現在這兩條核心要求都已經去掉了，去掉的原因我猜測可能有：
1）薩維爾街裁縫數量越來越少，量體、裁剪、試穿、修版是同一個人真的很難。
2）在近似的基礎版上調整確實能提高合體度並簡化工作流程。
SRB過去的要求和現在不一樣也說明了他們也是根據時代的變化與時俱進。
4、國內常見的錯誤觀點
認為試穿毛殼的定製西服就是BEPSOKE，這是很多客戶或網友私下跟我聊的認識，這是不對的。因為
1）SRB最早的核心是量體、製版、裁剪、試衣、修版是同一個人。國內駐店量體師和後端工廠從2010開始基本都是分開運營，一般是工廠根據量體師的數據和要求製版、修版。即使是試穿毛殼的，也是把毛殼發回工廠修尺寸，量體師一般不會在店裡現場做版、裁剪。
2）現在通用的ASA的BESPOKE解釋，國內幾乎所有定製店都是BESPOKE、都是全定製。
3）試穿毛殼和試穿樣品衣，在穩定的量體師手裡，作用基本一樣。
Savile Row Bespoke二、「BESPOKE」官司
為什麼BESPOKE的解釋有ASA和SRB兩個版本？因為2008年之前，「BESPOKE」的解釋權一直是在SRB，但當年發生的一場官司改變了這一切。
2008年SRB把一家瑞士人在倫敦開的叫Sartoriani的定製店告上了法庭。
Sartoriani的經營流程是這樣的：兩個量體師在倫敦店裡量體，然後在德國的西服工廠用非手工的方式生產製作，再發回倫敦店裡讓客戶試穿取衣。
SRB認為Sartoriani沒有按照「BESPOKE」的流程生產製作西服，不符合「BESPOKE」規範，但仍在廣告宣傳中使用了「BESPOKE」這個詞，誤導了消費者。Sartoriani則認為使用「BESPOKE」這個詞並不會誤導消費者。
案子到了ASA手裡，這是英國專門處理廣告宣傳方面的違規案例的半官方機構。經過多輪陳述、取證、辯論，最後ASA判決Sartoriani沒有誤導消費者，可以繼續使用「BESPOKE」宣傳店鋪和產品。ASA認為，只要是MADE TO ORDER 都可以叫BESPOKE，無論是不是在薩維爾街製作，無論是否專門為客人做一套模板，無論是否有50小時的手工製作，無論是不是有一系列試穿。
上圖是BBC對這件事情的報道
判決後，SRB的定製店們雖然忿忿不平，但也無濟於事，只能接受這個事實：任何定製店都可以用「BESPOKE」這個詞來宣傳自己。這對當時客流已經逐漸下滑的薩維爾街是雪上加霜。
這件事情在英國當時鬧得很大，很多主流媒體都有報道：BBC、金融時報、福布斯，甚至以三版女郎著稱的太陽報。下圖是福布斯的報道：
這就是為什麼「BESPOKE」這個詞的解釋會有幾個版本，但是現在「BESPOKE」最權威的解釋是ASA的版本。
媒體報道原文鏈接：
BBC三、薩維爾街式定製
傳統的薩維爾街的BESPOKE定製流程是怎樣的呢？
通常要經歷量體、第一次試穿、第二次試穿、第三次試穿、取衣等幾個環節。
1、第一次量體
只記錄三圍、肩寬、褲長等幾個基礎數據，不需要很細緻地量。 第一次量完後製作時通常會把衣服做的大一些，留有很大的改動空間。
2、第一次試穿
這個階段的衣服整體肥大，量體師在你身上用針別在肩寬、胸、袖、下擺等部位別掉一些量。下圖是第一次試穿的樣子，整體偏長，偏肥：
3、第二次試穿
這次衣服比第一次試穿瘦一些，更接近客戶真實體型，客戶能試出這件衣服的肥瘦長短。客戶已經可以提自己的想法，量體師會確認需求是否合理並提自己的建議。第二次試穿時客戶如果跟量體師之間沒有大分歧，其實就可以做成品了，當然還是可以進行第三次試穿。下圖是第二次試穿：
4、第三次試穿
這個階段還是可以做一些小的改動。下圖是第三次試穿：
傳統薩維爾街流程通常總共需要到店3到5次。但是也有些量體師直接跳過第一次試穿，直接到第二次甚至第三次試穿的階段。很多有經驗的量體師都感覺第一次試穿意義其實不太大。
四、國內常見的幾種定製方式
1、只量體，不試穿樣品衣
流程：量體、一試、二試、取衣，國內很少有三試。過程類似上面薩維爾街，但有本質的區別：
店鋪和車間基本都是分開的，駐店量體師一般不裁剪、修版，只是負責店裡量體、試衣。裁剪、製作、縫製全部是拉回工廠製作；
工廠內也是工業流水線製作，不同的工序不同人製作；
一般達不到50小時的手工活。各個店鋪的手工活含量相差很大，有全部機器製作的，也有手工含量高一些的。
國內不少人錯誤地認為這就是「BESPOKE」。其實這種做法，跟試穿樣品衣的做法區別不大，只是試穿狀態的區別。
這種店裡少數會用CAD軟體的年輕量體師，直接在店裡用CAD把版做出來（基本都是從基礎版推演），然後工廠再有用這個CAD文件畫版裁剪。
2、量體 + 試穿樣品衣
流程：量體、試穿、取衣。試穿可能是一次，也可能是兩次。如果第一次試穿需要做的改動很少，一般就不再試第二次。如果第一次試穿改動較多，就需要試穿第二次。
通常店裡會有超過30件以上不同尺碼、顏色、款式的西服樣品，用來給不同體型的人試穿，還通過客戶試穿不同顏色和款式，便於挑選面料和決定款式。定製流程通常如下：
1）試穿款式
試穿各種不同款式和顏色樣品，讓客戶知道自己穿什麼顏色、款式好看。
2）量體
量凈尺寸，然後讓你試穿一件西服，雙方通過這件衣服對溝通尺寸。為什麼要通過一件衣服溝通尺寸？量體師能預估做出來的衣服大概什麼尺寸，客戶一般不知道。客戶的想法也很難通過語言讓量體師完全理解。有了一件衣服，雙方就這件衣服來溝通起來就會簡單很多。
樣品衣溝通類似於薩維爾街的第二次試穿時的效果，雙方都能看到、感受到。只是樣品衣是店家的，薩維爾街二試的衣服是客戶自己的。
3）試穿半成品，類似薩維爾街三試的狀態。
下圖是試穿：
量體師在製版時通常會在樣品衣的基礎版上按照客戶實際體型做各種調整，規範的店一般會為客戶保留一套自己的模板，以便下次客戶再次製作。
這種方式製作有手工活多的， 也有全部機器製作的。
這種店裡少數會用CAD軟體的年輕量體師，直接在店裡用CAD把版做出來（基本都是從基礎版推演），然後工廠再有用這個CAD文件畫版裁剪。
3、代替料試穿
流程：量體、代替料試穿、成品。
還有些定製店第一次試穿時不用真正客戶選的面料做衣服，而是用很便宜的布給客戶做一套樣子試穿尺寸，確定好尺寸後再用真正客戶選定的面料做成品西服。
代替料試穿的衣服通常口袋位子不做或者只是劃開，並不真正做口袋，如下圖：
4、直接成品或一次試穿，不穿樣品衣
流程是：量體，成品。部分有一次試穿。
不試穿樣衣，也不進行一試二試三試，直接做成品，也有做到三試的程度試穿一次。最近一些廣告比較火的上門量體的品牌就是這種方式。因為一二三試都上門，成本太高，帶太多樣衣上門試穿又不方便，所以選用這種方式。
這種方式風險稍大，對量體師技術、溝通能力、客戶自己的表達能力要求都比較高。
5、大數據匹配
流程是：量體，取衣。有的有一次試穿。
國內有幾家工業4.0的服裝工廠，過去累計了大量定製客戶的製作數據，現在輸入一個客戶凈體數據，系統會自動匹配一個接近的版型或者成衣數據，然後做成品或者半成品試穿。
這種做法風險比較大，個人的穿衣風格、習慣要處理好對電腦來說還是有點難度。
6、街邊的裁縫鋪？
他們也是只負責量體和試衣，都是多家裁縫鋪集中起來放到小工廠製作，實際做法有可能是上面的4或者5。
7、國內工廠
現在國內定製西服的現狀是，大量的西服店，後端對接幾十個定製西服工廠或作坊。工廠和作坊都是流水線，都是既可以接毛殼試穿的做法，也可以接試穿樣品衣的做法，手工活可選，根據工時收費。
8、國內有沒有薩維爾街式的定製店？
經常看到國內定製店的廣告宣傳自己是薩維爾街式的定製，我一般都當他們胡扯。國內能把上面寫的定製方式1做好的店已經很少了。國內幾家著名老店、新晉網紅店、熱門上門量體等知名定製品牌我大都去試過。真正做到：量體師量體、試衣、裁剪、修版，50小時以上的手工活，這幾個薩維爾街硬指標的店的在國內我確實沒見過。
即使有個人單打獨鬥，一個人承攬下所有的工作，開了個原汁原味的薩維爾街式的定製店，我也不覺得就一定比量、裁分開或者試穿樣品衣的店好。
五、薩維爾街式定製一定是好店嗎？
講了一大堆薩維爾街定製，但是這樣就一定好嗎？不一定。
1、薩維爾街式的定製店有好的，也有差的；
薩維爾街200多年，有做好的店，也倒閉過很多家，上世紀八九十年代生意蕭條，關了不少店。
畢竟薩維爾街式定製只是一種流程，同樣的流程，不同的店、不同的人去做效果差異會非常大。我跑步邁腿的順序跟博爾特一樣，可我就是跑不快。
2、非薩維爾街式的定製店也有好的有差的；
義大利裁縫們根本不理會薩維爾街的規矩，一樣有世界頂級店。
3、至於國內，頂個薩維爾街原汁原味定製的名頭，蒙些不懂的客戶。如果你真喜歡薩維爾街定製，還是去英國做吧。
4、薩維爾街的興起、繁榮、蕭條，都是時代的產物。薩維爾街定製在某段歷史時期確實代表的先進的生產力，現在來看，承載更多的是英國傳統定製的文化。
六、「半定製」和「全定製」有什麼差異？
既然「全定製」（BESPOKE）在2008年已經被重新定義了，按客戶尺寸製作的西服都可以叫全定製，那什麼是半定製呢？
「半定製」英文是「made-to-measure」，聽起來好像不如「全定製」高級，畢竟字面上感覺「半定製」只有一半的定製，「全定製」才是完全徹底的定製。
BESPOKE官司之前，為了區別「全定製」（BESPOKE），「半定製」主要指手工活達不到50小時、在已經存在的模板上調整的定製方式。但是現在手工活達不到50小時、基礎版上調整的也都叫「全定製」（BESPOKE）了。所以「半定製」的概念就更加模糊了。
維基百科上「made-to-measure」的解釋是：在基礎版上縫製出來的衣服。但因為現在「全定製」（BESPOKE）也可以用基礎版，所以我認為這個定義已經不準了。目前我沒有看到權威的「半定製」（made-to-measure）的定義。
我自己現在對「半定製」的理解是只能在基礎版上調整袖長、衣長、三圍這些基本數據的定製服裝。這純屬個人觀點，不贊同的可以講講自己的認識。
我心目中的「全定製」則要能調整肩斜、袖籠深淺、領窩、肩頸點、前後寬這些能影響西服結構的部位。
七、那種方式最好？
如果你問我哪種定製方式最好，我一定先反問你，你為什麼要定製西服？
1、工作需要，但要求不高
以上幾種方式都能滿足你。
2、體型特殊
買不到合適的成品衣服，要求不太高，能穿上不難看就行。以上所有方式都能滿足你。
3、第一次定製
其實以上都能滿足你。但如果你想有個高起點，選前三種。就像喝紅酒，有人從好酒開始喝，一開始就只喝好酒，喝慣了好酒，劣酒一入口就有感覺。也有人從便宜的開始喝，喝出感覺再逐步進階，慢慢提高檔次。
都沒錯。
4、發燒友
每一種方式你都該試試。發燒友走訪十幾家不同風格的定製店、做個十幾套西服應該很正常吧，自己多體會、多跟量體師交流。發現明白的量體師就多跟他交流學習，多跟真正干這行的裁縫、量體師學習進步會比較快。
5、重要場合，例如婚禮
前三種方式安全些。
6、經常穿西服，對西服要求高
前三種方式。
7、重體驗
前三種，而且必須找到一個知識豐富又有耐心的量體師。
8、重傳統
量體、製版、裁剪、試衣、修版必須同一人，50小時手工活。家底殷實的話，你應該去薩維爾街。
9、追大牌
直接去薩維爾街和義大利那幾家國寶店，國內定製店逼格都不夠高。
記住：沒有一家適合所有人的「好」定製店，找到適合你的最重要。
八、總結
1、「全定製」就是BESPOKE的中文版。
2、任何按客戶尺寸定製的西服都是「全定製西服」（BESPOKE）。
3、現在國內大多數定製店都是「全定製」（BESPOKE）。
4、SRB現在的「BESPOKE」解釋至少要滿足以下條件：
薩維爾街或附近定製店製作；
50小時以上的手工活並指定了細節；
專門為客戶做一個模板，俗稱單人單版（沒有明確是否必須重新做版還是可以有一個基礎版）；
需要一系列的試衣過程（未指定次數）。
5、SRB之前更嚴格的版本還要求：
量體、裁剪、試穿、修版是同一個人；
必須是重新做版，不能用基礎版。
6、2008年的那場官司讓SRB失去了BESPOKE的解釋權。
7、國內試穿毛殼、不試穿樣品衣的定製店一般不符合薩維爾街「BESPOKE」核心定義，因為量體師和工廠是分開的，不裁剪、不修版。
8、「半定製」現在沒有官方權威的定義，我對「半定製」的理解是只能在基礎版上調整三圍、袖長、衣長的定製。
看過薩維爾街的歷史與「BESPOKE」官司，感慨真的要與時俱進，根據消費者需求不斷改進創新，否則即使擁有再光輝的過去，也可能會被歷史淘汰掉。
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