感覺冷，就去喝碗熱湯吧

爺爺愛釣魚，於是我小時候經常有魚湯喝。爺爺釣魚，小的魚就放回去，太大的也懶得拿回家，便送給漁友們，巴掌大的魚就帶回家，讓奶奶燉魚湯。奶奶是做菜的好手，見爺爺帶魚回來，便繫上圍裙，從桶里抓起兩條，甩在砧板上，用刀愴愴颳去魚鱗，取出內臟。然後鍋里燒熱油加花椒，將魚煎的兩面金黃，最後一盆水下去，蓋上鍋蓋，須臾之間，整個屋子都被香味充滿。起鍋後的魚湯色白如乳，甘旨肥濃那時我不愛吃飯，但有了魚湯在，也就能多吃兩碗，雖然母親每次都說不要吃湯泡飯，但爺爺寵著我，對媽媽說：「沒得事，他喜歡吃嘛就等他吃嘛。」說完給自己也乘上一碗熱湯。

一碗熱湯是一餐飯的靈魂。

中國人儀式感極強，宋朝的規矩，冬至吃餛飩，大概取一個開闢混沌之意，後來北方又有了「冬至餃子夏至面」，餃子餛飩開始分裂經營了。再後來又說：「北方吃餃子餛飩，南方吃湯圓。」其實這裡面都擺脫不了，冬至，咱們吃點熱乎的。

我老家冬至不吃餃子餛飩湯圓，而吃羊肉湯。一到冬至，滿街都飄著羊肉湯的香味，賣羊肉湯的店鋪也不管佔道經營，將桌椅板凳拚命往外面擺，恨不得把馬路都佔為己有，到了下午四點過後，就開始上客了，六點左右再去的，是很難再找到位置。但我家不喜歡冬至在外邊吃羊肉湯，一是覺著人太多，湯的質量不及平時，二是家裡有親戚在農村飼養大耳羊，自家的東西，吃著心裡踏實點。羊肉先煮熟再用花椒，大蔥，老薑爆炒，最後加入已經熬了一天的羊骨湯。待上桌時再撒一把蔥和香菜。每人碗里早已經放好油餅，熱湯入碗，計算時間，等濃香羊湯灌飽這些餅後，立馬夾上，一口湯一口餅，一邊嚼著餅一邊用正忙著的嘴說：「呼，香！」然後趕緊從盆中撈起一堆羊肉羊雜，蘸著辣椒和花椒粉，撕咬著吞下，再要一碗湯，趕緊轟隆隆的灌下肚去。待到差不多了，要一碗飯，澆上羊湯，呼呼的喝下去，放下碗筷，脫下外衣，一桌人便開始趁著熱勁閑聊起來。在羊肉湯和花椒的作用下，大家的嘴彷彿都合不上了。

冬天不適合擺譜，袁枚《隨園食單》里的燕窩魚翅，李漁《閑情偶寄》里的筍蕈蒓菜，《紅樓夢》，《金瓶梅》裡面那些細點果錢統統都不適合在冬天出現，或者說不適合在普通俗人的家裡出現。天下寒士太多，要的不是金碧輝煌，而是千萬廣廈。冬天，撲個地方，喝碗熱湯，暖和過來才是王道。擱以前，冬天的一碗熱湯是可以救人一命的。

天冷了，除了多加衣物，有空也去喝碗熱湯，除了圖個暖和，也給人一安全感。尤其是外地的同學。

說到底，人生在世，起伏得失，難免有失意的時候。一碗樸實的熱湯，往往能在這時候給人以最大的支持，就像在冬天一樣。
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