穀雨將應候,行春猶未遲

作為春季的最後一個節氣，穀雨的到來就意味著暮春已至。古人以五日為候，三候為氣，將一年分為二十四節氣、七十二候，其中穀雨初候曰「萍始生」，萬物將迎來最為欣欣向榮的時節。

鳥弄桐花日,魚翻穀雨萍

穀雨收寒,茶煙颺曉,又是牡丹時候。

一直以來，雨前春茶和雨後牡丹彷彿都是穀雨時節當仁不讓的的主角兒，然而品茗賞花固然清雅，卻很難滿足我等凡夫俗子的饕餮之口，清代李漁曾說:「飲食之道,細切肉類不及禽鳥之野味,野味又不及佳蔬,這是它更接近自然的緣故。」

何妨趁著這春意未殘之際，行春山野，尋找那一抹最為細嫩的綠色。

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穀雨前後，要說最令人惦念的野菜，大概就是香椿了。國人食用香椿的歷史十分悠久，大約始自唐代，到宋時已經成為比較重要的早春蔬菜了，蘇軾《春菜》一詩中的「豈如吾蜀富冬蔬,霜葉露芽寒更茁」說的正是香椿。

香椿其實是不太適合做湯的，中國的湯講究餘味，就好像書畫里的留白，太過強烈的味道反而會剝奪湯的層次感，這也是中餐里絕少濃湯或甜湯的原因。

這個時候的香椿，素有「雨前椿芽嫩無絲」之美譽，口感順滑，香氣濃郁，然而一旦錯過這段時間，便會「雨後椿芽生木質」，彷彿葉梗里長出了骨頭，不堪食用了。

香椿入饌，因著它那特殊的香氣，便如同香菜一般，真真是愛得愛死，恨得恨死，但不同於香菜的時時斂眉做小，香椿自是有著它「獻身豈只作羹湯」的孤傲的，個性的強烈彰顯使得它在菜肴中往往佔據絕對的主導地位，最典型的就是椿芽拌豆腐以及香椿炒雞蛋。

椿芽焯水拌豆腐，滴上幾滴醬油，香口又清爽

春山穀雨前,並手摘芳煙；綠嫩難盈籠,清和易晚天。

這是唐人描寫雨前茶的詩句，但若把它用在一種野菜上面，我認為也是毫不違和的，這種野菜就是山苜楂。

山苜楂，學名銀柴胡，主要分布在山東半島和遼東半島的向陽山坡處，可以說是我們老家特產的一種野菜。這是一種多年生落葉草本植物，叢簇生長，僅嫩芽及嫩葉可食用。採摘之時，多挎一竹簍，擇其嫩葉嫩芽，頗類採茶，本地方言稱之為捋。

因為活計細瑣，小時候最不耐上山捋山苜楂，小孩子沒啥定性，往往認真了沒一會兒，便被酸棗或是螞蚱之類的玩意兒吸引而去，等到天色慾晚，回過神來，媽媽們早已捋好了幾大簍，笑眯眯的在那裡等著呢。

山苜楂有微毒性，因此食用前需要焯水，並用涼水反覆浸泡，處理好的山苜楂可涼拌也可熱炒，而最為常見的吃法無疑是包成包子。

用山苜楂做包子餡，最要緊的是要挖上一大勺葷油，簡直可以起到畫龍點睛的作用。

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城中桃李愁風雨，春在溪頭薺花開。

整個春季，薺菜無疑是最有存在感的野菜了，自春分開始，便漫山遍野的撒開了歡，一直持續到開花。

其實穀雨的時候，絕大部分的薺菜已經進入了花期，但是薺菜這東西，焯水後捏成團，冰箱里一塞，往往久貯而不改其鮮活滋味，拿來包餃子包餛飩都是極好的。

包薺菜餡餃子，餃子皮一定要足夠的硬

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宋代黃庭堅喜食苦筍，曾做《苦筍賦》一篇，認為「蓋苦而有味，如忠諫之可活國；多而不害，如舉士而皆得賢。是其鍾江山之秀氣，故能深雨露而避風煙，食餚以之開道，酒客為之流涎」。

中國人食苦的偏好，在全世界大概也是獨一份了。你看，這位蘇大吃貨門下的黃小吃貨，就振振有詞地將喜食苦味的愛好與治國理政聯繫到了一起，就只是為了一逞口腹之慾，也是蠻拼的了。

我並未有幸品嘗蜀中的苦筍，好在我國地大物博，每一寸疆土各有上天的饋贈，而這一次，我要說的是苦菜和蒲公英。

苦菜和蒲公英在我國分布極廣，幾乎在每一個省份、每一個地區你都能看得到它們的身影。由於吃的人實在不多，所以十分易得，田間地壟比比皆是，自是不用像找尋其他野菜那般搜山檢海似的「自討苦吃」。

苦菜和蒲公英的吃法比較簡單，焯水涼拌，生食更佳，我母親有時也會用蒲公英來包包子，那滋味，欲說還休哈。

雖然都是苦味野菜，但是二者又各有不同，苦菜清冽，蒲公英的苦則更為綿軟一些

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離家這麼些年，或多或少也吃過一些其他地方的野菜，像什麼馬蘭頭、水芹菜還有莧菜等等，但總覺得甚至不及家鄉的苦菜來得有味道。

唐人張翰因「見秋風起，乃思吳中菰菜、蒓羹、鱸魚膾」，我這大概也算得上是一種蒓鱸之思吧。只不過在外求官的張翰張塘主能夠因為思念家鄉的蒓鱸而棄官返鄉，在外求學的我卻只能在這敲敲鍵盤牢騷一頓罷了。

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其實在濟南，也有一種很有名氣的野菜，那就是明湖的蒲菜。來濟半年有餘，因為時令的關係，奶湯蒲菜這道菜，竟然一直未能有緣得嘗，殊為遺憾。

好在，來日方長

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薺菜花開了又謝，蒲公英種子飛起然後落下，蒲菜萌發最終枯死。

時令交替，歲月流轉，幾十個寒暑就是我們短短的一生。

但我們也只能對自己說，來日方長。

是啊，來日方長，惟願這世上所有的念念不忘，最終都有所迴響。

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