古代女子的美白朮——米粉敷面
恨妝成 元稹
曉日穿隙明，開帷理妝點。
傅粉貴重重，施朱憐冉冉。
柔鬟背額垂，叢鬢隨釵斂。
凝翠暈蛾眉，輕紅拂花臉。滿頭行小梳，當面施圓靨。
最恨落花時，妝成獨披掩。
到了魏晉南北朝時期，女子的面部裝扮在色彩運用方面比以前更為大膽，此時出現了比較著名的「曉霞妝」（又稱斜紅），這種化妝方法從魏文帝宮中傳出，相傳魏文帝曹丕的妃子薛夜來眼角碰傷流血，血痕使之越發美麗，後人效仿，用胭脂塗畫，時間一長便演變成為一種特殊的妝式「斜紅」。
唐朝詩人元稹寫詩《恨妝成》，大致將女子化妝的過程概括為7個步驟：敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、點額黃、化面靨、描斜紅、點口脂。
敷鉛粉
鉛粉是重金屬，雖然塗在臉上會增白，但長期使用會讓皮膚髮青、發黃，妙齡少女最後變成黃臉婆。古人化妝的第一個步驟是敷鉛粉，作用與現在打粉底類似，都是為了凸顯自己膚白貌美，畢竟「一白遮百丑」。
四川博物院館藏的一件宋影青印花瓷粉盒，白瓷胎，饅頭形，盒蓋印有牡丹花卉，是宋代女子化妝用的粉盒。據《說文解字》記載：「粉，敷面者也，從米聲分。」由此推測，古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出來的米粉。古時候生產力水平不高，當大多數人還在用米果腹，不得不讚歎第一個用米粉敷面的女性真壕。
《齊民要術》詳細記載了米粉製作方法，米要選用梁米或粟米，將米磨成細粉沉於涼水發酵腐爛，再洗去酸氣，然後用一個圓形的粉缽盛以米汁使其沉澱，最後放於日頭下曝晒，晒乾後的粉末即可用來敷面。
米粉之後，人們又發明了鉛粉，《神農百草經》就提到女性用鉛丹和粉錫化妝。鉛是煉丹的附屬品，經醋化的白鉛變得像米粉一樣細膩，「洗凈鉛華」中的鉛華其實就是鉛粉。鉛粉是重金屬，雖然塗在臉上會增白，但長期使用會有副作用，讓皮膚髮青、發黃，妙齡少女最後變成了黃臉婆。不過這也嚇不跑愛美的女性，她們在鉛粉中添加輔料調和使用：唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調製玉女桃花粉；明人則以玉簪花為主料，制玉簪粉。
抹胭脂
傳說體態豐腴的楊貴妃，到了夏天流的香汗都是紅色，可見塗抹胭脂之多。
胭脂，又名焉支，是外來語。因為胭脂原本出自西域的焉支山下，由一種名為「紅藍」的花朵中提取。漢代張騫出使西域，將胭脂帶回中原，女子敷粉後用以之飾面。
早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮紅美顏，只是當時並不流行，只有舞姬與宮人使用，材料為硃砂。「秦始皇宮中，悉紅妝翠眉」，秦宮打破了面妝色彩的桎梏，開啟了妝容色彩豐富、造型各異的時尚潮流。
張騫帶回胭脂之後，中原女子稍作改良，加入了牛骨髓製作成粘稠的紅色脂膏，裝於金玉陶瓷等材料的器皿中。而到了魏晉南北朝時，胭脂的製作工藝更趨成熟，既有攜帶型紙片狀的「金花胭脂」，即將胭脂加工成小而薄的花片；還有以絲綿蘸紅藍花汁而成的「棉胭脂」，類似現在的腮紅液，工藝已非常現代。
唐代稱胭脂為「紅粉」，婦女以胭脂做紅妝風靡一時，詩人也一再歌詠這種妝容。孟浩然的《春情》詩寫道「青樓曉日珠簾映，紅粉春妝寶鏡催」，《敦煌曲子詞·竹枝子》記載「恨小郎遊盪經年，不施紅粉鏡台前，只是焚香禱祝天」，由此可見，女孩子們高興了才施紅粉，憂愁的時候可懶得化妝。
傳說體態豐腴的楊貴妃，到了夏天流的香汗都是紅色，可見塗抹胭脂之多。但這還不算最誇張，詩人王建在他的《宮詞》中曾描寫過這樣一個宮女，「歸到院中重洗面，金盆水裡潑紅泥」，宮女只是洗把臉就把整盆水染成了紅泥漿，這得浪費多少胭脂和水啊。
畫黛眉
戰國沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。
古人將眉毛稱作「七情之虹」，因為它最傳神，使面部更加立體，因此眉妝在中國古代的地位遠高於眼妝，詩詞中多以「遠山黛青」、「翠螺玉舒」等華麗的辭藻來描寫女子的雙眉，甚至還有「張敞畫眉」這樣的閨房軼事。話說妻子幼時受傷，眉角有了缺憾，張敞每日為妻子畫眉，形容伉儷情深。
戰國沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。屈原在《楚辭·大招》中記載「粉白黛黑，施芳澤只」，「黛」是一種青黑色的顏料，專供女子畫眉。那時還沒有眉筆，女孩子一般用青色的柳枝點著稀釋後的顏料畫眉。
秦朝流行「蛾眉」，漢代崇尚「八字眉」，唐代以柳眉和月眉最為推崇。特別是在唐代，女孩們非常講究「削髮露額」，而且還要刮掉原始的眉毛，用黛勾勒出不同式樣，顏色、深淺、長短、粗細、彎直隨心所欲。
盛唐時期流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅，元稹詩云「莫畫長眉畫短眉」就是明證。《都督夫人禮佛圖》中畫的是桂葉眉，莫高窟盛唐45窟里有兩頭一樣粗細的柳葉眉，還有些菩薩臉上有翠綠色的翠眉。
點額黃
這是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的裝飾物粘貼在眉心或前額。
在莫高窟第130窟《都督夫人禮佛圖》中，「女十一娘」和「女十三娘」兩個少女的妝容繁複，頗有些青春年少的俏皮、愛美的情趣。特別是十一娘，在面頰、嘴角、眉角處貼有花鈿。
點額黃又稱貼花鈿，是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的樣式各異的裝飾物，粘貼在眉心或前額，也可以貼在兩頰或嘴角等處，形狀有圓形、菱形、月形、桃形以及花、鳥、魚、蝴蝶、鴛鴦等，顏色主要是紅、綠、黃三色。
貼花鈿始於南北朝時期壽陽公主的「梅花妝」，到了唐朝，愛美的姑娘們不再滿足於單一的花瓣，而改用金箔、銀箔，甚至用昆蟲的翅膀、鳥類的羽毛剪出花樣貼在額頭，就是《木蘭辭》中的「對鏡貼花黃」。
在榆林窟中唐第25窟《彌勒經變圖》中，有一幅老人入墓圖，畫中的女子哭得梨花帶雨，額頭上的花鈿誇張得有些嚇人，她貼的花鈿佔據了腦門兒三分之一的面積，像一片銀杏樹葉一樣，現在看來，裝飾得有些突兀。
畫面靨
面靨妝始於宮廷，起初並不是為了裝飾，而是一種特殊的標記。
靨指酒窩，面靨是在女子的面頰兩旁，用丹青、朱紅等顏料點綴出各種形狀。除了紅色圓點，有的面靨形如錢幣，稱為錢點；有的狀如杏桃，稱為「杏靨」；還有各種花卉的形狀，稱為「花靨」。到了晚唐五代時更加盛行，有的女子將剪成花鳥蟲魚的面靨貼得滿臉都是，讓旁人以為這姑娘剛從維密秀場走秀歸來呢。
唐代劉恂在《嶺表錄異》卷記錄了如何做面靨：「鶴子草，蔓生也。其花麴塵，色淺紫，蒂葉如柳而短。當夏開花，又呼為綠花綠葉。南人云是媚草，采之曝乾，以代面靨。」說明這種有淺紫色花瓣的鶴子草，是做面靨的原材料之一。
相傳，面靨妝始於宮廷，起初並不是為了裝飾，而是一種特殊的標記。當某個后妃來例假時，不能被帝王臨幸，又羞於啟齒，就在臉上點上兩個小紅點，女史見了不會列名安排侍寢。後來，面靨逐漸成為一種裝飾，流傳到了民間。
點口脂
古人對口紅的喜愛從《唐書·百官志》中可窺見一斑。
湖南曾出土過西漢墓葬中的口紅，儘管過了2000多年依然鮮艷奪目，口紅製作技術十分精湛。在唐代，僅供製作口紅的植物就多達二三十種。正如化妝達人能一眼識別出景甜在《大唐榮耀》不同劇集中的口紅色號一般，唐人以蜂蠟代替前人的動物脂膏，又摻以硃砂、紫草，終於調試出紅色、粉紅、紅褐色等不同色號的口脂。
唐朝的眉形豐富多彩，唇妝種類也異常繁多，僅晚唐30多年時間裡，唇式就出現了17種之多，圓形、心形、鞍形，其中最風靡的要數櫻桃形和花朵形。古人崇尚「櫻桃小口一點點」，為了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋唇色，然後用口脂在嘴唇正中畫出唇形。
在愛美女性看來，「女人永遠缺少一支口紅」，古人對口紅的喜愛從《唐書·百官志》中可見一斑。書中記述：「臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。」能用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中地位彌足珍貴。
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