軍艦島的前世今生

約莫20幾分鐘的水路，我們就從塞班島碼頭乘坐遊艇來到了軍艦島，直行距離不過幾海里。軍艦島是位於塞班島西側的一個小島， 周長不過1.5公里，比《荒島餘生》的拍攝地馬魯瑞奇島還小。這裡是太平洋戰爭的遺址，周圍的珊瑚礁里埋葬了大量被擊沉的日本軍艦和美軍的飛機。

據說，第二次世界大戰時期，美軍誤以為該島是一艘日本大型戰列艦，於是出動B-29重型轟炸機對該島進行輪番轟炸，但無論扔多少炸彈都炸不沉這艘詭異的軍艦。於是，飛行員探出厚厚的雲層細細一打量，才發現原來這是一座小島。想拉高回撤已經來不及了，因為，島上的日本防空火力網十分密集。從此，美國北部突擊艦隊再也沒有收到來自該轟炸機的任何訊息。數十年之後，人們在軍艦島附近的海域發現了它的身影。

軍艦島又稱情人島，估計這是太平洋戰爭爆發之前的名稱，不排除是旅遊公司為了吸引眼球而故意起這麼一個讓人浮想聯翩的名字。儘管小島的名稱可以詩情畫意，但是，橫亘在碼頭邊的沉船和被炸得開膛破肚的防禦工事，以及面朝大海、虎視眈眈的碩大炮口，依然讓眾多遊客望而卻步。

軍艦島如今被開發成旅遊目的地，島嶼的四周被珊瑚礁和細白的沙灘所圍繞，島的中央是色彩濃郁而又稠密的熱帶植物。遊客只要穿戴好浮潛設施，就可以透過清澈的海水看到色彩斑斕的海洋生物在你身邊游來游去。

有人說， 「沒去過軍艦島，就等於沒有真正到過塞班島。」這話只還原了一部分事實。由於塞班島地處馬里亞納海溝的邊緣，地理位置得天獨厚，如今又在全球經濟一體化的影響下，美國為了自身發展的需要，對很多國家去塞班島旅遊實行免簽，於是，來自世界各地的遊客蜂擁而至，尤以日本，韓國和中國大陸的遊客居多，這一舉措極大地拉動了塞班島的經濟建設。但是，對於人口不足6萬的塞班島居民而言，習慣了靠島吃島、打魚為生的閑散生活，一夜之間要過渡到現代服務業，總顯得有些無所適從和力不從心，其旅遊配套和服務技能的短板就顯而易見了。

由於碰到中國人的國慶小長假和韓國人的端午長假，兩股人流匯聚在一起，使得軍艦島人滿為患，原本不算小的浮潛區域，遠遠望去卻成了一鍋下糊的餃子；海灘上到處都是橫七豎八、屁股朝天的人群，跟我國熱門景點人擠人的場景異曲同工。

下午，我們乘坐潛水艇潛入軍艦島周圍海域，一睹太平洋戰爭最慘絕人寰的場景，猶如無聲電影的回放，又似《血戰鋼鋸嶺》《風語者》《中途島之戰》等電影橋段的閃回，一幕一幕清晰地呈現出來——

1944年，美軍從6月11日起實施空中和海上的軍事力量，摧毀了塞班島上日軍大部份地面工事，其中包括軍艦島的防禦設施。也就是如今呈現在遊客面前銹跡斑斑、身首分離的重炮構件，以及被炸得鋼筋裸露、彈痕累累的混凝土炮台。

7月9日，塞班島之戰經過20多天的拉鋸，日軍傷亡慘重，4.1萬餘人的守軍戰剩不到3000人；美軍以傷亡1.6萬餘人的代價最終奪取塞班島，為攻佔馬里亞納群島的其他島嶼創造了條件，也為B-29遠程轟炸機轟炸日本本土，以及將「小男孩」和「胖子」投擲到廣島和長崎提供了軍事基地。

潛水艇在海底緩緩向前推進，映入眼帘的是沉默地躺在海底的日本零式艦載戰鬥機、美國B-29遠程重型轟炸機和日本綜合補給艦，以及大量的機載武器、魚雷和彈藥……

即便這些「人工島礁」如今已經長滿了五彩繽紛且品類繁多的珊瑚蟲，成為眾多海洋生物的棲息地，珍貴的蝴蝶魚、粗皮鯛、雀鯛科魚類穿梭期間。但是，身臨其境依然難掩內心的震撼，眼前被肢解後依然高高昂起的船首，正在向後人展示它曾經的神武、不屈和兇悍；似乎這場讓無數生靈塗炭的塞班島戰役就在眼前、從未離去。

今天，我們看到的沉入海底的戰爭遺骸只是冰山一角，據史料記載，美軍登陸部隊為塞班島之戰出動了67000餘人、470艘艦艇和近2000架飛機。守島日軍也有43000人，擁有艦艇55艘和飛機630架。而大量的飛機和艦艇在這次塞班島戰役中沉入了號稱萬丈深淵的馬里亞納海溝。

看著軍艦島上空飄忽的彩色拉拽傘和沙灘上百無禁忌、享受陽光的遊客，有多少人知道，這個小島曾經是人間煉獄。即便洶湧的波濤可以把戰爭的痕迹從每一寸沙灘上抹去。但是，留在海底的戰爭遺骸卻無時無刻地在警示人們：珍愛和平，遠離戰爭。