雖然好吃到流淚，可是根本停不下來的傷心涼粉

涼粉，大概是最常見、最廉價、各地都有的冷盤。材質多種多樣，有山芋粉、豌豆粉、黃豆粉、葛根粉、綠豆粉、花生粉…我在九華山，還吃過土豆粉。似乎，只要是含有澱粉的糧食或者蔬菜，都可以做出涼粉來。

長江上下游都有涼粉，但味道各不相同。常常是以一種涼粉攤子出現的，通常有刨粉、炒粉、煮粉三種形式出現，可見人們極其聰明。它們多是豆粉與山芋粉兩大類，前者白如積雪，滑如煉脂，後者稍微黑一點粗糙一些，但更有筋骨。

涼粉們像小山樣堆在攤主的玻璃窗里，都是前一天用粉充分調和煮開，倒進一口小瓦缸里的，冷卻糊塗後翻轉過來製成的，如顫巍巍的巨乳一般，等待著餵養食客。旁邊是大大小小的瓶子，裝著醬油、米醋、香油、辣椒、大蒜水、蝦米湯及切碎了的蘿蔔乾，到時候根據食客需要，咸香酸辣、五味調和，水嫩嫩的，鮮美可口。

要吃刨粉的，老闆拿起帶許多孔眼的淺勺子，按在涼粉堆上繞圈，細長的粉絲就鑽進淺勺里了，倒進碗里，放進作料就能吃。熱涼粉麻煩點，多是用山芋粉做，切成麻將塊大小的涼粉要在開水裡燙熱。最麻煩的是炒涼粉，大而圓的扁鍋始終放在爐子上，熱油炒好的涼粉放在一邊，有人要吃，用鏟子將它往熱處推一下，加上作料，撒上蔥花，多一股油煎的清香。

四川人吃涼粉沒那麼多講究，家常涼粉是一道待客的下酒菜。隨隨便便就拌了一盤。但更喜歡在小店裡買著吃，情願天天不吃飯吃涼粉。上學放學，路過涼粉店，情不自禁地就要看看那一層層壘起來的大碗，一碗碗滿滿的雪白的涼粉片片。有幾個零錢就要買著吃，坐到桌子邊，店家吆喝一聲，放上辣油、蒜泥、花椒、油鹽等，干焦焦的，很快用托盤端給你，攪拌開作料，那涼粉辣乎乎的，鮮香香的，又嫩又滑，夾起就斷了，乾脆端著碗趕，進嘴就進肚子，太滑溜了，只剩作料的鮮香留在嘴裡。

那時候，涼粉沒有名牌，離川後才聽說，最好吃的是川北涼粉。重慶不在川北，但我相信，家鄉小店裡的涼粉天下第一。美不美，家鄉水，何況涼粉乎？

只是，人家川北涼粉說得出歷史年代——清朝末年，說得出產地——南充江村壩，說得出創始人——農民謝天祿，說得出傳承人——陳洪順，說得出愛好它的名人——朱德。於是，川北涼粉就成了四川的名菜之一。

水鄉的滋潤，山鄉的焦躁，在涼粉上得到充分體現。長江後浪推前浪，改革開放中，四川又推陳出新了傷心涼粉，從古鎮走向了成都，勢頭越來越強。首先，紅亮亮的辣油先刺激了你的視覺，然後，質細柔嫩，筋力綿軟，明而不透的涼粉爽口滑嫩，吃進嘴裡，劇麻劇辣，吃得人涕淚交加，但越吃越想吃，帶著笑容來，擦著眼淚走，多是傷心涼粉惹的禍。

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