在大山裡的古民居，吃一頓熊肉火鍋如何？

在京都北部大山裡，隱藏著一條充滿亮點的一日游路線，痛點是交通不便，除非包車或自駕，想憑一己之力搭公共交通，可能會半夜被困在山中進退不得。

上次飯搭子去比叡山就是，不小心錯過了巴士，後來是搭上某寺院住持的順風車才下山。

這條畫風清奇的路線如下：

西教寺賞楓——延曆寺朝聖——滋賀縣排名第一的比良山莊吃野味——夜宿比叡山星野酒店

沒什麼觀光客的西教寺

比叡山星野

這次和匙叉美食團一起前來，全程包車，遊覽這些小眾目的地一點壓力也沒有。相比人山人海、擠滿旅遊團的清水寺，西教寺真是難得清靜，只有零散自駕來的日本遊客。櫻花可以湊熱鬧看，楓葉還是得安靜些賞才好。

接下來搭乘比叡山觀光小火車，上到一個妖風陣陣的半山腰，走一段路才能去到延曆寺——日本佛教之母山。

大殿在修繕，宛如一片大工地，脫下鞋子，赤腳走在冰涼的地板上，腦子都凍成漿糊了。

身披袈裟的和尚興緻盎然地給我們講解「不滅明燈」的火種延續歷史，我稀里糊塗地給同行朋友翻譯，只盼著時間快點過，可以坐在暖暖的屋子裡打邊爐。

完成景點參觀任務，急匆匆跑去附近的比叡山羅特爾德check-in，這家星野酒店地處半山腰，左手滋賀，右手京都，直接能一覽琵琶湖全景，但很少國內旅行者涉足。

這裡位置偏僻，主打比叡山風光和寺廟觀光，帶點有輕奢的法式鄉村情調，還偶遇了NHK團隊和兩位著名藝人在裡面拍攝節目。

餐廳外面就是琵琶湖了

上酒店的高速路有門禁時間，晚上9、10點就關閉，大多客人會選擇在酒店用餐，當星野的小姐姐聽說我們要驅車一個多小時去大山裡吃晚飯，露出了日本人慣有的擔心表情，「啊，不知道能不能回來呢。」

我脫口而出，「頑張ります！（會加油的！）」因為時間緊迫，也沒認真聽工作人員介紹，反正我們主要就是來睡個覺而已。

房間窗外景色

於七拐八拐的山路上疾馳一小時，終於準時趕到比良山莊門口，這應該算是我在日本吃過最隱秘的餐廳了，不是大隱隱於市，而真的是隱於山野。

它所在小村莊只有幾棟房子，幾乎沒有燈光，比起同樣吃野味的柳家，比良山莊更是散發著遺世獨立的氣質。

然而一走進玄關，如預想中那樣，身穿和式便服的女招待在迎客，觥籌交錯的歡聲笑語從別的包廂里傳出來，客人都像從任意門穿梭而來，總覺得能在走廊上跟一位坂本龍馬、高杉晉作之類的人物擦肩而過。

比良山莊根據時四季令提供不同的野味料理，春天是山野菜、夏季是香魚、秋天吃松茸，冬天則是熊肉和野豬火鍋。

不論吸引力還是稀有程度，冬季應該是最適合造訪比良山莊的季節。

八寸的精緻度不亞於京都著名料亭，仔細看組成內容，卻幾乎都是此沒有嘗試過的山野菜、香魚發酵壽司（熟鮓）、新鮮生鹿肉、醬煮松茸等。

刺身也夠特別，鯉魚養在清水裡充分吐泥後，沒有一絲奇怪的青草泥土氣；

鰻魚血里有毒素，幾乎不用作生吃，他家是巧妙地用火在表面炙烤一下，成了脂肪香氣滿溢的「霜降鰻魚」。

因為擔心寄生蟲的原因，兩者皆是養殖的。聽到「天然」就腎上腺素飆升，聽到「養殖」就認為是劣等貨，這種看法未免太過偏激。

如今的技術，什麼樣的天然環境條件模擬不到，關鍵還是懂得將生物轉變為美味食物的那個中間人。很多時候，「天然」意味著無謂的高價和對生態鏈不負責任的破壞。如何有持續地的吃，也是對一名優秀食客的考驗。

蒸物是鯉魚的白子和香菇，比較多見的是鱈魚和河豚白子，這裡是做成著蒸薯蕷的感覺，糯糯的。

比良山莊厲害之處在於和獵人關係很好，能夠搞到其他店搞不到的頂級熊肉和野豬肉。熊是直接一頭購入，聽起來很霸氣有沒有，後來問小哥，

「除了這點兒肉，剩下的頭啊，皮啊都去哪裡了？」

小哥好像有些不確定，「大概都扔掉了。熊掌可能會留下來。」菜單上的確有一款叫「熊の手」，連鵝掌雞爪都不敢吃的人無法想像。

這種拿來吃的高級熊叫「月輪之熊」，因此熊鍋也有了個更雅緻隱晦的名字——月鍋。

關於熊肉有一個非常玄妙的說法：它的脂肪熔點很低，接近於室溫，所以說如果真有什麼能夠入口即化的東西，這才是吧。

大將親自涮了一片熊肉給我們其中一位品嘗，我被大家推舉成「第一個吃螃蟹的人」。

本來就對肥肉無能，何況連瘦肉部分也很重口，眾目睽睽之下，只好硬著頭皮往嘴裡塞，做出一副微妙的表情打算糊弄過去。

煮完後脂肪部分反而筋道了，怎麼咬也咬不斷，更別說去品味熊肉的內涵了。

說到吃野味，中國人的涉獵面不要太廣，曾跟日本友人說起我們不僅吃蛇肉、狗肉、兔肉，還吃穿山甲、果子狸、鱷魚、老鼠、狍子、青蛙、癩蛤蟆，嗯就是你們不歸家的蛙兒子，把人家聽得一愣一愣。

我們習慣的做法是加一堆香料紅燒或油炸、椒鹽、燉湯，努力蓋掉野腥味，還要加以食補養生的理念，何偉在《奇石》里提到他去東莞野味城吃老鼠，老闆推薦了黑豆燉老鼠，「經常吃鼠肉頭髮會變黑，還可以防止禿頂。」

但日本會更強調油脂的香氣和肉的原汁原味，用盡手段讓野味更野，除了涮就是烤，只加點鹽調味的烤熊肩肉，吃起來倒是更香一些。

熊肉和大蔥搭配涮完鍋之後，再加入味增，繼續涮野豬肉。

粉色和白色對半開，像一片片薄切的紅白蒲鉾（魚餅），多麼希望真的是魚餅啊，有幾片幾乎看不到紅色，不明白日本人為何如此執著於脂肪之美。

栃餅，用栃的果實和糯米一起製成的年糕，放鍋里煮軟後吃，作為主食的一種。

最後在這鍋混合了種種野味精華的湯里，加入手打烏冬面去煮，柔糯和Q彈的麵條與湯底融為一體，算是完美的收尾了。

越本真的東西越能彰顯美味，像是吸飽了高湯的關東煮白蘿蔔、巧妙入味的半熟溏心雞蛋、還有吃完蒸汽海鮮後的一鍋粥。

甜品，栗子冰淇淋澆上柿子果醬，可以說和洋折衷的絕佳表現了，喜歡。

回到酒店大家還在感嘆，為什麼沒把剩下的烏冬面打包回來，畢竟荒郊野嶺的比叡山星野也沒什麼可玩的，天那麼冷，又不能出去看星星，不如躲在房裡吃夜宵。

儘管欣賞不來熊肉和野豬肉，但八寸、刺身還有味增鍋和烏冬面，都令人印象深刻，若是好那一口濃郁的山野味，更值得來比良山莊冒險。

還有印象非常好的一碟野山菌（重點錯

尤其那種在寂靜山間圍爐喝酒吃肉的意趣，至少在走出餐廳門的那一刻，還不用馬上回歸現實。

沒有匆匆趕末班電車的上班族，沒有西裝革履卻東倒西歪的醉漢，也沒有踩著高跟鞋去酒吧上班的小姐姐，還是那個古代的日本，隔著紙窗戶透出綽約的光影，水壺在炭爐上燒著，被我們喝光的柚子酒也不知何時能續上。

神奇之處在於，竟會有這樣大山裡的隱秘高級餐廳存在還一位難求。

陷入低慾望社會的日本，斷舍離和優衣庫大行其道，唯有拉麵店和甜品店前還可以大排長龍，更別說一個位置要等幾年的名料理店了，人們大概把所有慾望都用於追求美食上了吧。

更何況野味，一種我們日常並不擁有的東西，一種代表自然生長而非人工催化的東西，愈發激起大家的渴望。

畢竟吃這件事情，它能滿足的慾望，其實比我們想像的更多。

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