汕尾小味道丨大餱小餱入鍋來

我其實至今仍沒搞懂，為什麼我爸媽老喜歡在炎炎夏日裡，吃一碗熱乎乎的麵食呢？

不論是鮮美小巧的扁食，香郁帶勁的麵條，還是可愛討喜的面餱，爸媽總喜歡自己親自張羅，讓白凈不起眼的麵粉，變成各式美味的麵食。接著我們會端著這有點燙手的帶湯的一碗，坐在門樓的小板凳上，看著烈日下被無限曝光的小巷，「疏嚕疏嚕」地吃起來，吃得汗水濕了額頭和衣裳。

然後一陣輕巧的風貼到了臉上，是從巷子外被趕進來的？還是從阿媽手中的蒲扇送過來的？不知道呢，反正格外涼快。

許多年過去了，這些夏天的熱乎乎的麵食，漸漸成了思念的一部分。大抵在外奔波的孤獨與年長後家族的四散，讓那些一家人為一頓面一鍋粿而張羅的其樂融融，變得溫暖又寂寞，繼而只能通過滿足味蕾的虛空來彌補！

或者爸媽也是這般，動蕩不安的記憶與家庭氏族的過去，讓他們珍惜繼而鍾愛面的味道。印象很深的是，小時候阿媽會笑著和我們說今天吃面餱好不好？那笑容溫暖帶著期盼。嗯，面餱確實有讓人展開笑靨的魅力。

以前我們每每聽到阿媽說這話的時候，也尤為雀躍。汕尾人對面餱的愛，除了因為食物本身的味道，約摸也和面餱二字有關。相對簡單單調的麵條與粿，面餱這名字確實討喜多了。餱字發音近猴，可以給人味道之外的想像。

至於面餱這名字確鑿的來源，有一種說法是在閩南話里，常常把頑皮好動的小孩叫成「猴子」，又把不好看或者不規則的東西形容成「猴樣猴相」。而恰好捻面餱也是十分隨意不整齊，所以才賦予它面餱的名字。

雖然名字聽起來很特別，不過製作起來倒是簡單。把麵粉、水和雞蛋和成麵糰，適當的搓揉讓麵糰更有筋道。隨後捻成小片，置開水中和各種配料煮熟即可。其中大小厚薄的把控，雖說隨意而為，也切忌大小相差甚多，以至於後面烹煮時，小面餱已經煮成麵糊了，而大面餱還夾著生。

至於水、蛋和麵粉的比例，則是見仁見智。我家有時候會做一種全蛋的面餱——不加水，只加雞蛋，如此炮製的面餱麥香濃郁、嚼勁十足，是我爸媽的最愛。而我們倒是喜歡加水和面而成的，相對於鵝黃鵝黃的全蛋面餱。這種面餱就潔白水嫩多了，當然口感也綿軟多了。

儘管面餱有鮮甜之分，但阿媽所做的，多以鹹味為主。

夏天的禁漁期是最讓海墘人躁動不安的，除了生計的難以為繼，還有口舌的牽腸掛肚。所以偶爾有偷偷出海歸來的漁獲，常常被一搶而光。搶回來的難得的鮮味，如何烹調才能物盡其用呢？做一碗鮮魚面餱，才是對這天賜鮮味，最徹底的珍惜。

和面成團，繼而招來小孩一起捻面餱。孩子的不安分與面餱的隨意是相襯的，他們天馬行空地捻出各種形狀——有雲朵、有公雞、有兔子還有猴子……一會功夫，小碟里就堆滿了他們的「天馬行空」，而這邊的魚也已經洗凈切塊，熱鼎里的水也冒了些「蟹眼」，一會兒就成了咕咚咕咚的「魚眼」。

這時候先把面餱全部投入水中，這小小的麵糰，這會隨著水的韻律，像猴子那般活蹦亂跳。若是看到這些「猴子」都興奮地把頭探出了水面，即可下魚塊、蝦米和魷脯等鮮料，然後再大火煮開，添上芫荽或者蔥段，就是夏天最好的午飯。

此法烹調面餱時甚少加鹽，因為吃的就是一種海洋原始的鮮。馬鮫魚的爽、白鯧魚的嫩、饒仔魚的甜、竹午魚的肥或者是魷魚的鮮，加上海墘人常備的蝦米和魷脯，如此豐厚熟悉的味道，終於讓空虛多時的腸胃得到了安撫。試想筋道香郁的面餱，突然遇見各種鮮嫩和清甜的氣息，繼而還有干海貨各種歲月醞釀的香氣，已然滿足天性里對香和味的追求。

但老饕們才不如此善罷甘休，趁著面餱的嚼勁和魚的鮮味還在慢慢迴轉，挑中一塊魚骨頭吮吸起來，讓骨髓里蘊藏的美味再做疊加，方才是真正的物盡其用。

而用紅糖煮成的甜面餱，雖然配料簡單，但也獨有風味。尤其是那最後必加的蔥花油，讓一碗甜面餱突然豐滿了許多。有些地方吃甜面餱還會加入地豆油麻麩，我家是沒有試過，大概也是為了豐富感官的享受罷了。

有些人說，面餱在舊時多用於招待客人。這點倒讓我想起汪老在《家常酒菜》里所說的：酒菜要有新意又要省錢省事，最重要的還要烹調之餘可陪客閑聊幾句，不至於如果主人手忙腳亂，客人坐立不安，那就沒意思了。似乎面餱是有這層用處的。

至於面餱能否和北方的麵疙瘩歸為一類，我倒覺得二者還是略有不同。面餱製作需要搓面捻片，而麵疙瘩多把麵粉調為絮狀或糊狀，無需成團的面。若是說烹調，則是因地制宜，並無可比性。大家心心念念的正宗滋味，都是親人故土所賜，任憑時光荏苒，也無法篡改，又何必苦於計較。

一如我想起面餱，總會認為，無鮮魚，不烹面餱。

關於作者

連幼希，故鄉在罾（zeng）城，現人稱捷勝。此文，是連幼希因懷念故鄉，緬懷幼年，不忍故鄉的風俗味道和故事被漸淡忘，希望借文字築一座歲月帶不走的城而作。

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