最美歐遊記|挪威羅弗敦群島-維京傳奇

清澈的海水，

高聳的群山，

未知的峽灣，

偉岸的維京人，

變化莫測的極光，

歡迎來到挪威羅弗敦群島，最後一片被諸神眷顧的地方。

峽灣，漁夫，維京，也許這些關鍵詞構成了你對北歐的印象。然而打開一個陌生國度的正確方式，是找個當地人聊聊。

Отличный（烏拉）是一家當地鱈魚餐廳B?rsen Spiseri的老闆，與這裡時常雲層密布的天氣不同，烏拉是一個很熱情的人。泡上一杯咖啡，他會滔滔不絕地說著蹩腳的英語，比劃著自己早年出海捕魚的故事。

烏拉對來自遙遠東方的我充滿好奇，不論你的膚色和國籍，島上的人永遠不會拒絕一個精彩的故事，也許北歐人始終保持著這種」吟遊詩人「的情懷，篝火旁的故事總能將他們聚到一起。

雖然外觀是一座典型的維京大廳 (Viking Hall)，餐廳比想像的要擁擠一些，烏拉向我解釋了這種」囤積癖「的古老傳統：「當你每年都要被迫對付嚴冬時，你會發現你始終需要更大的室內面積。」

這是烏拉從法國聘來的餐廳主廚Jerome，他堅持要發給我這張餐廳宣傳海報中攝影師為他擺拍的廣告肖像。鬍子上的小辮子是他引以為傲的「維京成人禮」。

Jerome告訴我炸鱈魚舌是餐廳里的招牌菜，「許多孩子假期打工，在港口切魚舌頭，一周能賺3000歐元」。還有充滿爭議的煙熏鯨魚片。最後我還是選擇了保守的醬汁鱈魚煎雞蛋。

在經營餐館之餘，烏拉讓弟弟幫助客人組織滑雪、觀光、遠足，尋找極光等活動；同時照顧他們的「家族企業」— 餐廳隔壁的一家雜貨店。

這家古老的雜貨店和你常去的超市完全不一樣，牆上潦草的手寫體完全讀不出任何信息，當你打算付錢時，老闆會從櫃檯下取出一台銀光閃閃的鎳鍍手打收銀機為你下單，結帳時機器會咔清的作響。

在飲料貨架的旁邊擺著煙草罐，和口香糖一起銷售的是16個尺寸的魚鉤，國王哈康七世的照片下面放著一包包的衛生紙，從皮靴到繩索到飯勺到說不清用途的中世紀機器，幾個世紀以來這裡的貨物其實並沒有多大變化。

告別B?rsen Spiseri餐廳，發現這座建築其實就在港口旁邊，羅弗敦島的「維京人」幾步路都離不開大海。

在這裡我認識了62歲的Rorbu經理Michael Gylseth。

Michael告訴我Rorbu的字面含義是「漁民小屋/賽艇小屋「，因此所有」客房「都是靠海的，中世紀當地漁民或維京獵人會將小船系在房屋的支柱下面，然後爬上草堆睡覺。

當然現在這種小漁屋已經升級成三室一廳帶廚房衛生間+陽台的度假中心。

Michael談到他的祖父為了打動未來的妻子，一夜間將領近島嶼Sakris?ya上的房子刷成了橙色。當時這種顏料需要進口而且價格很貴，最後的結果是：他外婆很欣賞這種風格。

客房內是純木質結構；坐在藤椅上，牆上的掛鐘滴滴答答作響，推開窗戶就能感受到凜冽北海上吹來的陣陣涼風。

下午，老闆搬來凳子曬太陽。面對著港口，話題不知何時轉成了挪威毛衣；不知該如何接話的我只是靜靜聽著Michael手舞足蹈地比劃著，看著雲層在群山之間飄過，在峽灣中留下一個個金燦燦的影子。

這個「logo」在羅弗敦群島隨處可見，英文翻譯是「柴魚」，跟我們江南的「鹹魚干」基本是一個道理。

島上的人把這樣的「鹹魚干」掛滿了港口和島上的商店櫥窗，走到哪裡都是這樣一股魚腥味，彷彿在時刻提醒 「儘管看起來像天堂，但假如你是一條魚，你不會想長住在這個地方」。

每年當地人都會根據季風洋流的變化舉行捕撈鱈魚的「收穫節」。大規模的捕撈和加工幾乎要動員島上的每一個人參與這場豐收。

鱈魚是島上人的主食，也是大部分島民的經濟來源，從魚頭到魚肝到魚油，每一條鱈魚都會被充分利用。

「in cod we trust」 （我們相信鱈魚總會回來的）。只有在這個偏遠的北歐小鎮上，還保留著人對原始環境的依賴；只有在這些樸素島民的身上，還留存著一絲對大自然的敬畏和尊重。

羅弗敦群島

諸神最後的寧靜港灣

人與自然的相互倚靠

關於貨幣：挪威克朗和人民幣基本是1：1，大部分地方都能刷visa。

關於wifi：小店和機場都有免費wifi，和國內差不多，鏈接前可以詢問一下服務員。

關於著裝：不會太冷，當地人注重穿的多而不是穿的厚，即使冬天也只是在零度左右。

關於交通：群島由四個小島組成，有橋樑互通，雖然不大但還是建議租車。

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