每次去紅廟，我都忍不住去達記zan鴨子

對於新街口白領來說，紅廟的迷人，沒人比他們更了解。

中午11點，新聞民工、廣告狗、金融民工們前腳邁出寫字樓，後腳就深入新街口的腹地。

Shopping Mall哪懂什麼人間煙火？白領們光鮮時尚的軀殼裡，裝的還是老底子的胃。

是紅廟安撫了他們，馬太麵館的素燒鵝最入味，卓粵的腸粉也比別處鮮香，小潘記吃碗鴨血粉絲，對面剛zan的達記烤鴨鹵子還冒著熱氣……

熟悉紅廟的人都知道，達記滷菜店的烤鴨才是這條街的百搭王。中午晚間兩個飯點，紅廟隊伍排得最誇張的，永遠是這家。

自從到河西辦公，好久沒去紅廟，上次去還是一年前。

印象最深的畫面就是，達記五六平的逼仄店面，被幾個200多斤噸位的胖阿姨塞得滿滿當當，轉個身都費勁。其中一個就是老闆娘祖阿姨。

這次去祖阿姨和老闆達偉都沒在店裡，年初開始女兒達明玥和女婿正式接手了爸媽的生意。

80年代末，二十多歲的達偉因為講兄弟義氣跟人打架，被工廠開除。愁生計，天生愛下廚的達偉，看街坊做烤鴨鹽水鴨就在自家學著做，店子就這樣開起來。

最早開在巷口。一條街，四家鴨子店連在一起，競爭很殘酷。最慘的時候，一天出十來只鴨子都賣不掉。

在女兒達明玥的記憶里，從5歲開始，自己每天能吃一條鴨腿。

與此同時，她也習慣了跟著爸媽起早貪黑。凌晨一兩點媽媽就騎著三輪車馱她去拿貨，然後回來爸爸做貨，再開門忙一個白天，周而復始。

15年前，店搬到了現在的紅廟小區，達偉也不斷摸索著改良口味。街坊生意，靠熟人口耳相傳，一年年熬，終於火了起來。

現在的地址，依舊是鴨店三連。左邊是陳林鴨子，右邊是紅廟王記，但排隊最凶的，只有達記。

老一輩的都退居二線了，店由女兒達明玥撐起來。雖然她才28歲，也已經zan了16年的鴨子，一旁幫忙的還有達明玥的老公、表姐。

達記有了自己的作廠，從拿活鴨子、做貨到出貨都是自己家人。一家小店，養活了一個家族。

下午四點多，達記的烤鴨已經賣出去大半。每天拿一百來只鴨子，早上九點半開門，到傍晚六點半就差不多賣光了。

櫥窗後的烤鴨棗紅油亮，隔著櫥窗香味就霸氣地迅速攻佔了鼻腔。

達記的鴨子個頭大，選的都是60天以上的鴨子。在南京，考究點的鴨子店都是用的放養的，吃小魚小蝦的水鴨子，肉質更鮮活。這點上，達記捨得下成本。

所以他家鴨子比別家貴，烤鴨23.8/斤，鴨腸25/斤，鹵鴨胗50/斤……一個剎不住就要花掉小一百。

「四分之一前脯，搭個頸子」

「四分之一后座，不要頸子，搭個頭」

金黃的鴨皮烤融了脂肪，變得焦香綿脆；皮下一點脂肪，連同鴨肉的汁水被好好地鎖住，一嚼軟軟的，細膩鮮香。

但一勺滾熱濃香的鹵子，才是達記烤鴨的靈魂。

每天早上現熬鹵子，是達記一直在做的事。

紅廟供養著周邊居民和白領，中午zan了鴨子，帶回家或鑽進小飯館直接吃。冷鹵子澆在烤鴨上，再好的鴨子香味也提不出來。

熱鹵與烤鴨才般配。鹵子的配方達偉概不外傳。他對鹵子的追求是帶著一點點「蟹黃味兒」，吃完烤鴨，嘴有餘香。而女兒達明玥更喜歡烤鴨鹵帶點「糖醋味兒」。

店裡的小煤爐上，鹵子溫熱，入口溫度正合適。這些年，達記的鹵子配方也在不斷改進。而老客是很少能察覺口感上細微變化的。

對老客們來說，熱鹵，微甜，確認過味道，是達記家的鹵子。

雖然主打烤鴨，但鹽水鴨、鴨四件、鴨胗鴨腸、鵝翅膀等滷菜也一應俱全。

體重是祖阿姨的煩惱。剛做烤鴨的時候，長相漂亮的她，人稱「鴨子西施」。

然而，長期辛苦的勞作，人變得暴飲暴食。減肥前，胖到了280斤。就連睡覺，都可能呼吸停止。

手術減肥後，體重回到150斤。女兒達明玥跟著媽媽吃減肥餐，體重也很快降了下來。現在，再也不會看到幾個大噸位的胖子塞滿一間鴨子店的畫面了。

開了40年的達記，就是南京人那種「我家樓下的鴨子店」。附近上班的，小區住家，甚至一家祖孫三代，貪戀那一點鴨子的熱氣，執著地排成紅廟四季不變的風景。

攝影 / 屋頂的蝸牛

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