拯救你的6D2/5D3！低寬容度機身逆光這樣拍

有時候覺得很有意思，小胖明明經常說佳能哪哪不好，但總有人說我是佳能吹，實際上我很實事求是的好吧！比如6D2的寬容度問題我也有講過好幾次了，對於這款主流全畫幅機身在應對大光比逆光時，它的真實表現究竟如何？如果你也恰好是6D2、6D甚至5D3的玩家，今天小胖這篇實測或許對你來說會有一點啟發。

首先，小胖想確認一下6D2的實際寬容度到底有幾檔，所以在中午11點半左右，陰天的窗口模擬一個比較典型的逆光環境，在黑色盒子的陰影內部放置一枚硬幣，以看清硬幣上的字體作為逆光準確曝光的硬性要求。在ISO 100，F4光圈下，點測窗外，需要1/80秒可正確曝光，此時只能勉強看清硬幣的存在，暗部明顯欠曝。而如果想要清晰識別，點測得知需要1/10秒（加快3檔）的快門速度，但此時窗外和窗戶欄杆已經呈現過曝的狀態，換句話說，這兩張照片的光比就是3EV，這個光比嚴格來說算是逆光攝影的入門吧，比起拍日出日落至少5、6EV（1/1000秒和1/15秒的光比）還是有很大區別的……。

1/10秒快門的RAW在Camera RAW里往左側暴力調整，可以調回幾乎全黑的畫面，也就是說這個曝光組合下，整個畫幅沒有完全過曝的部分，3檔寬容度算是拿下了。

但當快門再快一檔，以1/5秒拍攝後，出現了大量無論多大力度往左側調整也無法找回的完全過曝區域，也就是說，6D2最大與最小亮度容差只有3EV（也就是3檔快門、3檔光圈）左右，超過這個範圍的調整就會出現問題。

嗯？你說為什麼是向左調整，而沒有向右調整呢？看看暗部欠曝後向右調整的樣子吧，也是3檔：

用手機看文章的朋友們可以點開看大圖，噪點的差別還是一眼就能看出來的，到4檔提亮的時候噪點都已經是彩色的了……所以對於這樣一款寬容度確實捉襟見肘的全畫幅機身而言，如果我們恰恰就是想拍一些逆光環境，那該怎麼辦呢？

一般情況下拍攝大光比環境時，都會建議大家去照顧高光部分（因為高光過曝後是完全找不回來的），再然後通過提亮暗部來實現單張RAW照片的類HDR效果。但顯然，對於像6D2這樣的機身來說，區區3檔暗部提升空間實在是太局促了，所以小胖的拍攝方法一般是先看整個取景範圍內的光比，然後根據你的構圖中心，或者你想拍攝的照片主體來確定具體的曝光值，之所以要這麼做的原因就是寬容度太低，不像索尼或尼康全畫幅機身那樣可以任性地設定。6D2、6D和5D3在拍攝逆光時都只能把注意力放在主體上，還是以剛剛小胖拍攝場景為例，因為我拍的主體是那枚背光陰影下的硬幣，所以我當然得以1/10秒為基準來進行曝光，因為恰好踩在3EV寬容度的邊界上，所以在Camera RAW里我依然可以把亮部細節拉回來，同時讓硬幣身處的暗部也不會充斥著噪點，作為對比，我也加入了1/80秒快門然後提亮暗部的照片。

這兩張照片在調整後，即便在全高清屏上鋪滿觀看，也很難看出誰是1/10秒降高光，誰是1/80秒加暗部了，都能實現硬幣的清晰識別和窗外風景細節還原。但還是要向數毛愛好者低頭，如果是100%放大，其實還是能看出主體，也就是暗部上的區別。

上圖是1/10秒曝光，因為暗部調整力度非常小，所以這個快門速度拍下的主體：硬幣，就清晰無噪點，此時的亮部也是沒有過曝的。而下圖的1/80秒則需要加曝光再調暗部後才能看清硬幣，因為是複合調整，對暗部而言不僅加了3檔曝光，實際已經接近4檔，所以噪點比之前明顯很多。硬幣倒是不會說啥，要是拍的是個妹子……當然，我相信拍妹子的時候大家還是肯定會以妹子為準。但拍風景的時候，這種低寬容度機身找到拍攝主體就顯得非常非常非常重要了！

你說拍攝環境中存在光比大於3EV的場景時怎麼辦？如果妹子正好處於陰影位置，比如樹蔭下，這時候取景就要注意避開特別高亮的部分，如果實在避不開（比如想拍陽光穿過樹葉灑在妹子一側臉上這種），過曝當然是不可取的，還是應該選擇顧及高光部分，然後絕不給妹子看原圖，後期提亮暗部後再縮圖，比如從6240 X 4160縮到1920 X 1280，這時候你會發現高解析度100%放大時滿臉的噪點「神奇」地沒有那麼明顯了，而且相信我，這個解析度傳網站、發各種社交媒體都是完全足夠了，妹子管你要原圖？「誒，我這是原始格式，你電腦打不開的，你想看？來我家吧……」

就算不是拍的妹子，照顧高光部分，後期提亮暗部再縮解析度也是萬試萬靈的方法，但注意如果是需要比較長曝光時間，或者提亮力度太大的話，像6D2、6D和5D3都有暗部噪點偏紫的現象，後期還得費點神。總體來說，用這種低寬容的機身拍照其實更像是一次打怪升級之旅，還是能學到不少技巧的，也算是其樂無窮吧。