不怕吃貨滿天下，就怕吃貨有文化：當吃貨和文人合二為一

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我是個吃貨，卻算不上地道。

一是因為對這食物的講究，跟不上路子。若是吃一碗麻辣豬肚酸筍面，只管它酸辣的蕩氣迴腸，這豬肚的老嫩、酸筍的香脆、麵條的勁道，可就顧不上那麼多了。

二是口腹之慾要排在很多事之後，若是工作繁忙或者吃美食的地方頗為遙遠，那多半是要放棄的。

三是我只會吃，既不會做，也不會說，更不會寫。這就跟地道的吃貨拉開差距了。

地道的吃貨，是講究這些的。

食材得新鮮，色香味俱全，並且有種為了「吃」不怕犧牲一切的精神。最重要的是，不僅會吃，而且還要能描述。你若是問他這碗麻辣豬肚酸筍面好吃在哪，他能把這肚、湯、面、筍都給你講的五味聲色俱全，聽著就口水直下，得，這才是真高人。

若是再有得一手好文筆，那就吃貨界的曠世奇才了。

真是不怕吃貨滿天下，就怕吃貨有文化。

烹飪和「文人談吃」，算是中國飲食文化的兩個基本因素。

古來中國的文人騷客鮮有不是吃貨的，而這些文人吃完還不打緊，偏偏要將那些誘人的美食寫下來，讓你看著書直流哈喇子。

文人做菜就像文人作畫一樣，隨性，卻又有雅緻的講究。這種味道大師做不出，因為他們有匠氣，小保姆更做不出，因為沒想像的藝術。偏偏這樣有文化有才氣的文人吃貨，在中國可不算少。

江頭千頃雪色蘆，茅檐出沒晨煙孤。地碓舂粳光似玉，沙瓶煮豆軟如酥。

說道古代最有名的文人吃貨莫過於蘇東坡。

東坡肘子、東坡肉、東坡腿、東坡豆腐、東坡玉糝羹、東坡墨鯉、東坡酥……光聽聽這些以他名字命名的菜品就可以知道，這個東坡居士到底有多愛吃了。

據說，他貶官杭州時，他看到杭州盛產竹，竟然把竹筍與豬肉聯繫起來，發明了一道新菜：「竹筍燜豬肉。」降職惠州後，惠州雖是偏遠蠻荒之地，各種野菜卻遍地都是，尤其梅菜多。他發現腌制後的梅菜蒸肉肥而不膩，肉香味美，他又創造出一道「梅菜扣肉」來。

另外一位著名才子兼「資深吃貨」袁枚，更是窮盡四十年美食經驗，以隨筆寫下了中國古代最重要的飲食名著《隨園食單》。其中有隨園豬腰拼承恩蘿蔔、水西門鹵鴨拼問政筍絲、枚公炒鱔、章觀察麵筋……，多達三百多道菜譜。

如果說以上兩位資深吃貨將文人與吃貨結合的出神入化，那麼，真正使得「吃」和文學藝術水乳交融的，當屬《紅樓夢》作者曹雪芹。

寶玉看到桌子上的火腿鮮筍湯時，便桌子喝了一口，說：「好燙！」襲人笑道：「菩薩，幾日不見葷，饞得這樣起來。」

《紅樓夢》中描繪的美食實在是名目繁多，令人眼花繚亂。一百二十回的小說中，述及美食的回目有八十多回，描寫的食品更是多達一百八十六種。

如太虛幻境中寶玉所嘗的「千紅一窟」，被鞭笞後所吃的玫瑰清露，其送給黛玉的潔粉梅片雪花洋糖，塞給金釧的香雪潤津丹，襲人給湘雲的桂花糖蒸新栗粉糕。

連大觀園中一個唱戲的小丫頭所吃的一餐就包括了蝦丸雞皮湯、酒釀清蒸鴨子、胭脂鵝脯、奶油松瓤卷酥並一大碗熱騰騰、碧瑩瑩的綠畦香稻粳米飯。可她偏偏卻嫌「油膩膩」的，看著叫人恨不得穿過去，替她把所有的菜全吃完。

光聽菜名還不過癮，曹雪芹還細細的描述了一些菜品做法。

在四十一回中，其描述了一道名叫「茄鯗」的菜。他先是描繪了劉姥姥吃完這道菜的反應。

劉姥姥笑道：「別哄我了，茄子跑出這個味兒來了，我們不用種糧食，只種茄子。」

當得知這道菜真的是茄子時，她有馬上向鳳姐討教菜的做法。

於是鳳姐笑道：「這也不難，你把才下來的茄子把皮刨了，只要凈肉，切成碎釘子，用雞油炸了，再用雞脯子肉並香蕉、新筍、蘑菇、五香腐乾、各色乾果子，都切成釘子，用雞湯煨乾，將香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封嚴，要吃時拿出來，用炒的雞爪子一拌就是。」

在《紅樓夢》中還有一動人的美食描述，雖不提及菜品做法，卻叫人心中一動。

寶玉看到桌子上的火腿鮮筍湯時，便上桌子喝了一口，說：「好燙！」襲人笑道：「菩薩，幾日不見葷，饞得這樣起來。」

看到寶玉這番食指大動樣子，實在令人對那「燙口」的火腿鮮筍湯，垂涎不已。同時感慨，曹雪芹才是真正的頂級吃貨。

近代文人中，將吃貨精神發揚光大，數的著的有梁實秋、周作人和汪曾祺。

梁實秋的《雅舍談吃》，周作人的《知堂談吃》，都是上等的「談吃」美文。

梁實秋寫的極好，有一段關於母親親手製作的「核桃酪」：

全家一起動手為核桃剝皮，刮紅棗泥，搗白米漿，用黑黝黝的小薄銚煮，守在一旁看著防溢出，很快一銚子核桃酪就煮得了。放進一點糖，不要太多。分盛在三四個小碗里，每人所得不多，但是看那顏色，微呈紫色，棗香、核桃香撲鼻，喝到嘴裡黏糊糊的、甜滋滋的，真捨不得一下子咽到喉嚨里去。

當真是那股子對兒時的回憶和對母親的思念，全融化在了那一碗核桃酪里。

文人談美食遠庖廚。

寫好的人，並不一定做得好。若說寫的好，又做的好吃的當數汪曾祺這個可愛的小老頭了。

汪曾祺談吃不同於梁實秋的溫情，不同於周作人描寫的有些冷淡、張愛玲那般的洋氣，而是娓娓道來、信手拈來，都是尋常吃話，讀來卻是不厭：

映時春在武成路東口，這是一家不大不小的飯館。受歡迎的菜是油淋雞。生雞剝為大塊，以熱油反覆澆灼，至熟，盛以一尺二寸的大盤，蘸花椒鹽吃，皮酥肉嫩。一盤上桌，頃刻無餘。映時春還有兩道菜為別家所無。一是雪花蛋。乃以溫油慢炒雞蛋清，上灑火腿細末。雪花蛋比北方飯館的芙蓉雞片更為細撒。然無宣腿細末則無以發其香味。如用蛋黃，以同法炒之，則名桂花蛋。

簡單質樸的文字，偏偏飄著一股子油香蛋香來。

羈鳥戀舊林，池魚思故淵

文人談吃時，永遠避不開的，是一種「故鄉情懷」。

他們離鄉背井，漂泊異地異域，因為寄鄉愁於美食，從食物中汲取童年的記憶。梁實秋在《故都鄉情》中他說道「我是北平人，我生長在北平，然而一去三十餘年，『春秋迭代，心有去故之悲』」。

故他們的文章無論是質樸還是華麗，都能輕易的打動人，描述食物的時候，格外多了一份溫情。

一提到魚丸梁實秋便會想起故鄉魚丸；留學回到北平第一件事就是到致美齋一口氣吃三碗鹽爆、油爆、湯爆爆肚；離開北平之後對冬天的豆汁兒、夏天的酸梅湯、冬天的冰糖葫蘆思念不已。常常憶起童年「留下不可磨滅印象」的糯米藕，或抗張復原還鄉再嘗「痴想了七八年」的羊頭肉，「老實講，滋味雖好，總不及在痴想時所想像的香」。

客居於北京的汪曾祺更是思念故鄉。

他在《故鄉的食物》里提到故鄉下雪就要喝的鹹菜湯、炒米、焦屑，還有那最有名的高郵鹹鴨蛋：

「高郵鹹蛋的特點是質細而油多」，「油多尤別處所不及」，「平常食用，一般都是敲破『空頭』用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。」

饞的我硬生生上淘寶搜同款。

周作人羈旅日本，在重陽節時談起故鄉紹興的桂花糕時，那一種暖濡溫和的語氣，小小的桂花糕在他的一派鄉愁一種，變得更加活色生香。

鄉思到底是什麼？

最質樸，也不過是那一碗爆鱔過橋面，一口下去湯汁溢出來的湯包，煎的雙面金黃的煎餛飩罷了。

文人談吃還有另一大特色，即平民化。

他們的筆下食物並非什麼名飲大菜，反而都是些日常吃食。

汪曾祺當年編寫了一部文人談吃的《知味集》，喟嘆這些文章「談大菜、名菜的少，談小吃的多」，沒有人寫高檔菜，「談豆腐的倒有好幾篇」。

梁實秋的「豆汁兒」和周作人的「莧菜梗」當數最能體現平民精神的食物了。胡金栓在談老舍的一本書上開頭就說：「不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。」梁實秋贊成道：「這話一點也不錯。」地道的北平人梁實秋「自從離開北平，想念豆汁兒不能自。」汪曾祺也曾在其文章中提到過豆汁兒這種極度平民化的食物。

而「莧菜梗」更是只限於「中等以下人家」。

大概是，市井滋味寫出來總能博得更多共鳴與感慨吧。

孟子說：「飲食之人，則人賤之矣，為其養小從失大也。」一流作家談吃卻不局於吃，在飲食中品味人生三味，大約才是吃貨文人的最終目的吧。

吃貨的人生總是幸福的，因為得以美食慰藉，填飽了胃，心就不再冷了。而這些吃貨文人的存在，更是為這暗淡的普通人生增添了一絲的亮光。

當覺得人生無望的時候，看看這些頂級吃貨的瀟洒恣意，就會想：「活著多好呀！我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀！」

END

公眾號：funfunfun0113，微博ID：我不叫樊飯飯，不能侃，能吃。沒情懷，有野心。