單反0基礎簡易易懂的入門教程
現在基本上已經是「全民單反」的時代了。
有很多買了單反的朋友，不會操作使用，一直閑置在家沒怎麼用。
這一期的教程只針對0基礎的小白單反入門的教程。
我會儘力把那些專業辭彙，用最簡單的，最好理解的方式來解釋
單反基礎介紹
單反數碼相機指的是單鏡頭反光數碼相機。
▼工作原理
在單反數碼相機的工作系統中，光線透過鏡頭到達反光鏡後，折射到上面的對焦屏並結成影像，透過接目鏡和五稜鏡，我們可以在觀景窗中看到外面的景物。當按下快門鈕，反光鏡便會往上彈起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快門幕簾便同時打開，通過鏡頭的光線便投影到感光原件上感光，然後後反光鏡便立即恢復原狀，觀景窗中再次可以看到影像。單鏡頭反光相機的這種構造，確定了它是完全透過鏡頭對焦拍攝的，它能使觀景窗中所看到 的影像和膠片上永遠一樣，它的取景範圍和實際拍攝範圍基本上一致，十分有利於直觀地取景構圖。
▼工作原理
單反數碼相機的一個很大的特點就是可以交換不同規格的鏡頭，這是單反相機天生的優點，是普通數碼相機不能比擬的。
另外，現在單反數碼相機都定位於數碼相機中的高端產品，因此在關係數碼相機攝影質量的感光元件（CCD或CMOS）的面積上，單反數碼的面積遠 遠大於普通數碼相機，這使得單反數碼相機的每個像素點的感光面積也遠遠大於普通數碼相機，因此每個像素點也就能表現出更加細緻的亮度和色彩範圍，使單反數碼相機的攝影質量明顯高於普通數碼相機。
備註：單反介紹了解即可，這個不重要。懂不懂單反的工作原理，我們都可以拍好看的照片，畢竟我們也不需要製造生產它，能夠知道怎麼使用就可以了。
單反入門教程使用
拍好一張照片首先要了解的就是曝光。
我們如果想要得到一張色彩漂亮、明暗分明的影像，就要讓感光體得到適當的曝光。而所謂的曝光，就是在一定的時間內，讓感光體受到一定光量的投射。
曝光的計算方式為：曝光 = 光量（光圈容許進入的光線強度）X 時間（快門允許進入的時間長短）也就是說，一個完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快門的時間搭配組合而成的，還有感光度的大小和格外的曝光補償。簡單來說，曝光由4部分組成。
光圈，快門，曝光補償，感光度（ISO值）
光圈控制進光量。
快門控制進光時間。
曝光補償控制曝光模式。
感光度（ISO值）則是在控制感光元件對光的靈敏度。
了解了這4樣東西，單反就算正式入門。
光圈1
光圈通常位於鏡頭的中央，它是一個環形，可以控制圓孔的開口大小，控制曝光時光線的亮度。當需要大量的光線來進行曝光時，就將光圈的圓孔開大；若只需要少量光線曝光時，就將圓孔縮小、讓少量的光線進入。
光圈的功能就如同我們人類眼睛的虹蟆，是用來控制拍攝時，單位時間的進光量，一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5來標示。以實際而言，較小的ｆ值表示較大的光圈。
f/1是進光量最大的光圈號數，光圈值的分母越大，進光量就越小。通常一般鏡頭會用到的光圈號數為f/2.8～f/22，光圈值越大的鏡頭，鏡片的口徑就越大，相對提高其製作成本跟難度。
光圈與進光量的關係 除了考慮進光量之外，光圈的大小還跟景深有關。
景深是物體成像後，在相片（圖檔）中清晰的程度。光圈越大景深會越淺（清晰的範圍較小）、光圈越小景深就會越長（清晰的範圍較大）。
簡單來說，光圈就是單反鏡頭中控制進光量的。
光圈值越小，光圈越大，鏡頭進光量越多，景深越淺，虛化越強。
光圈值越大，則反之。
如下圖所示：這是光圈值 f1.8 的鏡頭拍的，除了對焦的人這個平面是清晰的，也就是景深很淺，後面的背景綠植都虛化成點點光了。
這個就是個大光圈拍出來的效果。
我們一般拍人像，背景虛化大，凸顯效果強。
但是如果我們需要拍風景風光，就需要小光圈，因為希望得到大景深，也就是整個風景縱深都是清晰的，而不是單單的在一個小的景深內清晰。如下圖所示：
光圈大小對比說明
左圖小景深，右圖大景深
光圈大，小景深的照片，只有焦點部分才會清晰顯示，景深外的地方顯得十分模糊；
光圈小，大景深的照片，所有景物都顯得十分清晰，兩者體現在畫面中效果完全不一樣。
下圖是光圈值F1.8（光圈最大）到F16（光圈最小）的對比圖
一般會影響到景深長短的原因，一共有3種方式：
1.光圈越大、景深越淺，光圈越小、景深越長
在拍攝距離不變的拍攝情況下，使用大光圈來拍攝時，因為景深變淺，被攝體的前後景物會變得比較模糊。而使用小光圈時，被攝體前後景物清晰的距離就會變長。2.鏡頭的焦距越長、景深越淺，鏡頭的焦距越短、景深越長
在光圈、快門都不變時，拍攝同一個場景，使用長鏡頭會讓景深變淺（虛化效果大）。而使用廣角鏡時，景深就會變長。
3.距離拍攝體越近時、景深越淺，距離拍攝體越遠時、景深越長
在光圈、快門、鏡頭焦距都不變的情況下，拍攝同一場景，離被攝體越近時，景深就會越淺（虛化效果大）。離被攝體越遠時，景深就會越長。
快門2
快門是相機中的一個機械裝置，藉由控制快門的開關速度，來決定底片接受光線的時間長短。也就是說，在每一次拍攝時，光圈的大小控制了光線的進入量、快門的速度決定光線進入的時間長短，這樣一次的動作便完成了我們所謂的「曝光」。
快門以「秒」作為單位，它有一定的數字格式，一般在像機上我們可以見到的快門單位有：
B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000
上面每一個數字單位都是分母，也就是說每一段快門分別是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。
B指的是慢快門Bulb，B快門的開關時間由操作者自行控制，我們可以藉由快門按鈕或是快門線，來決定整個曝光的時間。
前面我們提到光圈決定了景深，快門則是決定了被攝物的「時間」。當我們拍攝一個快速移動的物體時，通常需要比較高速的快門，才可以抓到凝結的畫面，所以我們在拍動態的畫面時，通常都要考慮可以使用的快門速度。
有時我們要抓取的畫面可能需要連續性的感覺，像是拍攝像是絲緞般的瀑布或是小河時，就必須要用到速度比較慢的快門，延長曝光的時間來抓取畫面的連續動作。
我們來看兩張圖
左圖就是長時間快門曝光下的車道，右圖就是一瞬間快門下的車道。
我們看到的長曝光下的星空也是這個原理。
快門曝光就是就是在這個時間內進入鏡頭的畫面。如果是運動的物體就會變成流線型，靜止的物體不變。比如下面畫面，曝光時間設置在2s，2s中四周的人都在走動就是運動物體，被拍攝的主體不動，就是靜止物體。
除了「時間」之外，快門也決定了我們拍攝的穩定度，一般以手持相機拍攝來說，快門必須要高到一個值，拍出來的畫面才不會晃動，這個能拍出穩定畫面的快門速度，通常稱之為「安全快門」。
安全快門有一個簡單的計算方式：
1 / 使用的鏡頭焦距 = 安全快門
如果我們現在使用50mm的鏡頭拍攝，那麼能讓我們拍出清晰相片的安全快門就是 1/50 ，大約是 60 的快門。如果使用了200mm的鏡頭，那麼安全快門就要提高到1/200大約是250的快門。由此可知，焦距越廣的鏡頭安全快門就比較低，但是長焦距的鏡頭所需要的安全快門就高許多。
在半畫幅APS-C中，安全快門的轉換。
曝光補償3
曝光補償，指的是當我們完成測光，設定光圈快門之後，因應環境光線的變化，對曝光作加減的額外設定。
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右。在前面，我們討論過相機的測光系統。在一般環境下，光線比較單純，以相機內建的程序測光，就可以拍出不錯的照片了；可是在光線變化比較大的場合，相機在測光時會發生誤判，這時拍出來的照片不是太亮、就是太暗。
為了讓拍攝者可以快速的對曝光量作調整，而不需要重新去設定光圈快門，於是就設計了「曝光補償」這樣的機能，只要簡單的選擇要「增加」或是「減少」曝光量就可以了。正確調整EV值：在過曝場景（物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落等）調低曝光值，即使用EV—（負補償）；在曝光不足的場景（物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等），調高曝光值，即使用EV+（正補償）。
但是如果拍攝白色物體時：比如雪地，白牆等。被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以曝光太強，則會自動調低曝光。
即在特殊情況下，是「白加黑減」。理論只是做參考知識，最重要的是實踐的時候，根據實際情況來調曝光。
感光度4
感光度，簡稱ISO，它的意思就是對光線的敏感程度，也就是膠片上化學元素對光線的反應速度。感光度，也叫做感光速度。
在傳統攝影時代，感光體就是底片，而在數碼攝影的時代，相機則採用CCD或是CMOS作為感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）時，拍攝時所需要的光線就越少，感光度越低時，對拍攝時所需要的光線就越多。
一般我們常見的ISO數值有： ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600當ISO的數值越高時，感光度就越強。感光度越高，意味著曝光最終畫面所需要的光線越少，所以，ISO1600的膠片，比ISO100所需要的光線少，快門速度就可以設置更高，特別是在抓拍動態物體時候，很有用。但是，並不是感光度越高越好，由於物理特性，感光度高的膠片，拍下畫面後，沖洗後畫面顆粒非常的粗，在人們看來，顯得很臟，很粗糙，而低感光度的膠片，則畫面細膩程度高的多，給人一種精緻的感覺。這種顆粒，在數碼相機里，稱作噪點。
所以，我們來用感光度調節曝光時間的時候，要控制好度。
下圖就是光圈對應的光圈值，快門速度，感光度的對比照。
單反的曝光對焦模式
測光區域1
- 平均測光
平均測光將整個畫面的現場光作平均計算，然後求得中間灰值。
- 中央重點測光中央重點測光以畫面中央為主要加權部分，然後佐以四周的現場光，再計算出中間灰值。
- 點測光
點測光只截取畫面中央約3％～5％的範圍作計算，求該點的中間灰值，這對複雜環境光的拍攝相當方便。
- 分區測光
每一家像機廠商都會研發出自己獨特的分區測光方式，來因應各種不同現場光的曝光計算，這些測光程序會依據環境的不同作變化計算，求出最適合的曝光量
- 手動曝光模式
手控曝光模式每次拍攝時都需手動完成光圈和快門速度的調節，這樣的好處是方便攝影師在製造不同的圖片效果。如需要運動軌跡的圖片，可以加長曝光時間，把快門加快，曝光增大；如需要製造暗淡的效果，快門要加快，曝光要減少。雖然這樣的自主性很高，但是很不方便，對於抓拍瞬息即逝的景象，時間更不允許。
- AE模式
AE全稱為Auto Exposure，即自動曝光。模式大約可分為光圈優先AE式，快門速度優先AE式，程式AE式，閃光AE式和深度優先AE式。
- 光圈優先大多用在拍人像以及風景時光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
- 快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒
總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕鬆地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。
對焦誤區
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單反攝影時，對焦很關鍵。現在基本上單反都有自動對焦功能。但有些時候，會發現自動對焦不準了。
為了幫助初學攝影的朋友可以拍出清晰的照片，在這裡我們特別列出了一些在對焦時，容易發生的疏忽和錯誤。只要在拍攝時仔細的注意下面的一些情況，就可以避免失焦或是焦距偏移的情況發生。
1.反差低的環境
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反差低也就是顏色亮度對比弱的環境，比如把焦點定焦在一面反差弱的白牆或者天空上，就會聚焦不上。
基本上，自動對焦的系統通常是利用環境中的反差，經過運算合焦後，來達成自動對焦的目的。這樣的設計在拍攝環境反差比較低時，就會發生對不到焦的情況，很難達成合焦的動作，也就是一般常說的「迷焦」。
解決方法：在反差低的環境對焦時，可以將對焦點移到同樣距離內反差比較大的物體，完成對焦的動作之後，再將鏡頭移回至我們要構圖的範圍中。在進行這個動作的時候，完成對焦後記得要先鎖定焦點，以免重新構圖時又失去了已經對好的焦距。一般的相機要鎖定焦點，採用的是半按快門的方式，其它較複雜的設定可以參閱相機的說明書來設定此動作。2.低亮度的環境
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在亮度比較低的拍攝環境，也很容易產生迷焦的狀況。
一般相機所設定的自動對焦，在環境上有一定的亮度限制，低於這個限度時，自動對焦就會喪失它的功能。現在的數碼單反相機大多有對焦輔助燈的設計，在光度不足時，對焦輔助燈會自動發光來協助對焦。不過這個小燈通常功率不強，能幫助照射的距離有限；另外，高階的數碼單反相機通常也沒有對焦輔助燈的設計。
解決方法：在低光度拍攝時，另外加裝外部閃燈。功能比較齊全的外部閃燈都有功率更強的對焦輔助燈功能，甚至能投射會造成反差的紅光來幫助對焦。 另外一個方法是使用手電筒或其它的外部光源來照射，幫助對焦可以順利完成，要不就是乾脆改用手動對焦，以自己的眼睛來確認。3.對焦點不在中央
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當對焦點不在中央時，我們必須先在畫面里的焦點對焦，然後再重新構圖。
進行這個動作的時候，常常會因為疏忽，而在重新對焦時讓焦點跑掉，對到不是我們原來預設的位置。
解決方法：在上面第1點「反差低的環境」中，有提到利用半按快門來保持原先鎖定的焦點，一般在拍攝時我們很容易因為疏忽，而忘記去做這樣的動作。所以養成半按快門的好習慣，在重新構圖時才不會有焦點跑掉的情況發生。
此外，有的相機還可以設定其它的按鍵作對焦，快門鈕則專門執行測光及按下快門的動作。這樣的設定也可以避免跑焦的情況。
4.被攝體是處在連續移動的狀態 ▼
當被攝體處在一個連續移動的狀態之下，我們在對焦完按下快門之前，可能因為被攝體已經離開了拍攝的位置，而發生失焦的情況，像我們在拍小朋友嬉戲的畫面時，就很容易發生這樣的情況。
解決方法：可以利用相機本身的「連續對焦功能」，將對焦選項切到這個位置之後，相機就會自動對移動中的被攝體，持續地做對焦動作，一直到快門被按下為止。當然這個功能也並非是萬靈丹，當相機本身的連續對焦功能不夠強悍時，偶而也會有抓不到焦點的情況發生。如果相機的連續對焦功能不盡理想，那麼拍攝者不妨改成手動對焦，順便訓練一下自己對焦的速度跟能力。
寫在最後的話
其實，我們買單反回來，並不是說想要成為攝影大師。
我們不需要會多少專業辭彙，我們只為能在那時那刻拍出自己喜歡滿意的照片。
並且，技術永遠都在進步，單反也在不斷更新迭代中。我們不需要購買多麼牛逼的裝備，我們學習單反的目的也只是為了，留下的回憶是此刻最美好的回憶。
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