台灣，遇見你的第36個故事

「台北，第36個故事」

台北是我去到的第36個城市。

在澳門機場搭乘台灣虎航的飛機，飛躍台灣海峽，終於在一個半小時後，降落在了這座19度的城市。

和深圳一樣，沒有冬天的台北，陽光如蜜汁，風是冬日暖陽下的微涼薄荷酒，心裡突然沒來由地冒出些許莫名小欣喜，原來這就是大仁哥的城市啊。

在台北車站轉捷運去住處，這裡的入口很像內地的商場，周圍拖著行李箱的旅人，吵雜聲壓抑著並不算高的房頂，彷彿誤入一個地下商城，有點像香港的重慶大廈。

作為台北的重要交通樞紐，台鐵、高鐵和大巴都在這裡彙集，趕上春節，這裡的人流量跟大陸的春運有過之無不及。

人群密集恐懼症的我只好向不遠處一塊人少的空地跑去，突然頭頂一片豁然開朗，剛還在嘲笑人家車站低矮得像地下商場瞬間就被打臉了，足有半個足球場大小的國際圍棋棋盤一樣的候車大廳里，陽光正透過至少七八層樓高的玻璃屋頂斜斜地映射進來，拖著行李箱的人影在縱橫交錯的光影里重疊又分散，相遇又離開，最終匆匆而過。

原來認識台北的第一站，從車站開始。

「龍山寺，神仙月老齊聚一堂」

台北香火最旺的寺廟應該就屬龍山寺了，龍山寺作為台北旅遊四大聖地之一，在即將過年的時候香火也更加旺盛，廟裡人頭攢動，甚至想要祈福點燈也要先排隊報名，等待叫號才行。

閩南文化果然一脈相承，想起曾在泉州關帝廟的情景，這裡的年輕男女們嘩啦啦地搖晃著木桶里的竹籤，上了年紀的老人將一個個聖杯投擲在地上，以尋求神明的福祉。

龍山寺主祀的是觀世音菩薩，不過最有意思的還是佛道儒三家的各路神仙在此齊聚一堂，一個屋檐下保佑眾生，互不干擾，香火旺盛倒也其樂融融，而你完全可以根據自己信仰的神明，想拜哪個就拜哪個，於是在這裡有一起來點燈祈福的一家老小，也不失手牽著手相約而來在月老面前虔誠拜拜的小情侶們。聽說這裡的月老很靈驗喔。

「下一站，西門町」

據說在西門町經常會有台灣的各路明星出沒，於是抱著逛逛老街看看西門紅樓，順便能不能碰巧捕捉到野生陳柏霖的心態去了西門町。

西門町離龍山寺不遠，步行十幾分鐘就能走到，成片的騎樓在狹窄的街道兩側連亘綿延，感覺有點像廣州的上下九。

機車是台北人重要的交通工具，成片的機車群佔領了騎樓下的街道，擺放整齊卻並不顯凌亂，夜幕降臨時，沿街的招牌霓虹閃耀，時而在騎樓間遊刃有餘穿梭著的機車，隨著馬達聲呼嘯而過消失在小街的盡頭，眼前的畫面彷彿身處電影場景中，其實從上世紀三十年代的日據時期開始，西門町就是台北著名的電影街，而彭于晏和阮經天主演的《六號出口》就是在這裡拍攝的。

星羅棋布的街道將整個夜晚的西門町變成一個巨大的迷宮，除了沿街小店的招牌各不相同以外，縱橫交錯的小街看起來好像並沒有太大的不同，一不留神就會迷路轉向，好在有百度地圖，跟著導航在小街里七拐八拐，終於找到了西門町的地標——西門紅樓。

不同於大陸許多中規中矩的方正樓房，轉一圈下來發現西門紅樓呈現出的竟是八卦的造型，頂部還樹立著一個十字架，因為有八個角，所以在日治時期又被稱為「八角堂」。

紅樓建於1908年，距今已經有整整110年的歷史，是許多老台北人重要的記憶，也見證了西門町的興衰與台北這座城市的沉浮變遷，從早期的日據時期、影劇薈萃時期、電影時期到如今的多元文化在這裡交織彙集，西門紅樓像是一個飽經風霜的長者，睿智卻又靜默不語地洞察著世間的繁華與落寞，經歷百年風雨後，依然屹立不倒，保持著一份從容與淡定的氣魄。

不巧去的時候正趕上紅樓內部裝修，沒能進去看，不過西門町有許多好玩兒的文創店還是非常值得一逛的，聽說昆凌投資的咖啡店也在這裡喔，傑迷們可以去找找看。

「吃貨的台北故宮博物院」

來之前就聽人說，如果想完整地逛完整個台北故宮博物院，至少需要30年的時間。台北故宮博物院依山而建，從大門進來，一排排綠的蔥蘢的松柏向白石板路的盡頭延伸而去，台北故宮博物院的建築風格和北京故宮頗有幾分相似之處，只是缺少了北京故宮的帝王風範，在氣度上甚至也不及南京博物院的宏偉大氣，但白牆綠瓦鎏金檐中卻給人一種「你有宮殿，我有靈魂」的小而精緻的感覺，而其中收藏的珍寶也足以和北京故宮博物院匹敵。

不知道是何方高人將翡翠白菜和東坡肉石定為了台北故宮博物院的鎮館之寶，想必一定是個吃貨，畢竟白菜燉豬肉還是挺好吃的，晶瑩剔透的翡翠白菜鮮嫩欲滴，在綠意最濃之處，還有兩隻停在菜葉上嬉戲玩耍的鳴蟲——螽斯和蝗蟲，寓意著多子多孫，而這件價值連城的稀世珍寶，曾是謹妃嫁給光緒帝時的隨身嫁妝，而東坡肉石自然也不用多說，肥嫩流油，栩栩如生，看一眼就餓了。

整個故宮博物院的藏品大約有60萬件，每隔3個月就會更新展出一次，只是有些遺憾這次來正好趕上部分書畫類的作品停展養護，沒能看到顏真卿的《祭侄文稿》和蘇軾的《黃州寒食帖》，只能等下次再來了。

果然不出所料，整整五個小時走下來，腳上長了檸檬，最後幾個館也只能匆匆走馬觀花，而這座傳世寶藏的背後，究竟還藏著多少秘密呢？

「中正紀念堂」

從捷運一出來，刻著自由廣場幾個字的巨大象牙白牌坊正對著中正紀念堂，在台北很難見到這樣空曠又頗具氣勢的地方，蔣中正先生真是給自己留了塊絕佳的風水寶地，相比北京毛主席紀念堂的純中式風格，中正紀念堂更多的是中西合璧。

沿著台階一路走上去，向下俯瞰的景緻很像迷你版的南京中山陵，蔣中正的巨大塑像落座在整個大堂正中央，抬頭仰望，他正高高在上正襟危坐，俯視眾生的神色莊重而肅穆。說實話其實不太喜歡這種感覺，那是一種彷彿橫亘在不同階層之間的無形屏障，帶來一種將人拒之於千里之外的距離感。1949年蔣介石退守台灣，1975年在台病逝，最終反攻大陸的決心也化為一段歷史的泡影煙消雲散。未能君臨天下也成為一生的遺憾，一個時代由此終結，只留下這樣一個塑像，殘留著最後的孤傲與曲高和寡的蒼涼之感。

傍晚時分正好趕上收崗和降旗儀式，國防軍們在中正先生雕像的注視下邁著的整齊的步伐完成了收崗儀式，青天白日旗在夕陽餘暉的映照下徐徐降下，相比曾在天安門廣場上看過的降旗儀式，這裡的國防軍雖也步調整齊劃一，卻著實缺少了一種渾厚的底氣與一個國家的靈魂感，的確，這裡是小島寡民，而台灣畢竟是中國的一部分。

「迷失九份，千遇千尋」

大巴一路沿著並不寬闊的盤山公路蜿蜒前行，遠處的東海上清晰可見點綴著的零星島嶼，聽說在花蓮地震前九份已經接連下了二十多天的雨，最近才剛剛放晴，而格外幸運的我，也正好在情人節這天到了九份。

尚未被陽光完全曬透的九份山城，散發著雨水混合著海風的溫潤氣息，在陽光下變得耀眼而明媚起來。在九份老街下車，沿著狹窄的基山街去尋找訂好的民宿，只有兩人寬的青石板路兩旁，各種小吃和賣小玩意的小店一家挨著一家，一路眼花繚亂，突然就想起兩年前的情人節，在廈門的曾厝垵也是同樣的情景。

街道兩旁的屋檐上掛起一個個紅燈籠，在情人節的夜將整條基山街與沉浸其中的人們都裹進了溫柔迷醉的曖昧氣息里。找到了那家傳說中的阿柑姨芋圓，只要50新台幣就可以買到一大碗，一顆顆飽滿的芋圓軟糯又不失Q彈爽口，和之前在深圳吃過的鮮芋仙的口感真的完全不一樣，更何況是坐在芋圓店的觀景台前，看著窗外一覽無餘的九份夜景，一份芋圓竟然也能吃出浪漫感來。

相傳很久以前，九份的村落只住有9戶人家，由於交通和生活不便，每當有人外出到市集時，總會帶九份東西回來，而九份也因此而得名。九份人有著自己的生活哲學，一到晚上七八點鐘，不管店面生意多麼紅火也一定會關門打烊，沒有如同鼓浪嶼的燈火通明與麗江古城的夜夜笙歌，遊人散去後的九份沉入深深的夜裡，散發著古老山城獨有的靜謐與溫柔氣息。

住的民宿在基山街的半山上，房東是個神奇的小哥哥，因為他是一名曾獲得過台灣金穗獎的演員，家在宜蘭，副業就是在九份和別人一起開了這間民宿，小哥哥特別熱情的拿給我看他曾經演電視獲獎的獎盃和雜誌對他的專訪，還把最近正在拍的戲的劇本也一起給我看，驚嘆之餘萬萬沒想到隨便住個民宿也能碰上演員，或許這就是旅行所附贈的額外驚喜吧，於是便開始拉著他八卦起陳柏霖到底有過幾任女朋友。

跟著小哥哥上到了民宿屋頂的天台上，聽他說通往天台的門平時是不常關的，因為九份經常下雨，開著門這樣流浪的喵星人就可以在濕冷的冬天有一個溫暖的睡覺避雨的地方了。九份的夜景襯托著不遠處的基隆山上閃爍的零星燈光，被雨水洗刷乾淨的夜空掛著許多星星點點，簡直夢幻至極，小哥哥用手指了指其中一顆小星星說，看！那就是銀河！

一大早民宿的阿姨特意沖泡好一壺上好的高山茶，給我們品嘗自己親手做的牛軋餅乾，老街上不起眼的毛筆店的老闆娘柔聲細語，寫得一手清麗娟秀的好字，而九份的人就像九份的夜一樣，骨子裡沉澱著一份溫柔與安靜，充滿著隱秘的故事，又像是山城的老街，帶著獨有的單純與不加掩飾的純粹熱情，面對著這日復一日的喧鬧的與生活。

九份，是宮崎駿筆下的千與千尋，是侯孝賢眼中的《悲情城市》，而這座長在半山腰上的古老山城，或許才是真正的面朝大海，春暖花開吧。

「台中，一座空城」

從台北搭台鐵去台中，這一天正好是大年初一，街道兩旁的小店全都關了門，只有零星幾家711和全家便利店還亮著燈，以便我們這些滿大街找不到食物的遊客不至於流落街頭，大街上同樣看不到半點人影，寂靜得有些落寞蕭條，我們就這樣從台北跑來了台中，從空城闖入了另一座空城。

台中的交通不是很便利，雖然也有公交，但平均都在一小時一班，或許是為了鼓勵人們使用公共交通，坐公交只要刷台灣悠遊卡，單程10公里以內都是免費的，但路途遙遠時間太久，打車反而是更為便利的選擇。

聽當地的的士司機說，每當春節的時候，台灣人也會紛紛返鄉過年，不同於大陸的從南向北的遷徙大軍，台灣人是由北向南，北部城市變成一座座空城，而像南部的高雄台南則沉浸在節日的熱鬧氣氛中，民俗活動與傳統文化的氛圍也更加濃厚，所以如果想要去感受台灣地道的閩南式新年，還是去南部城市比較明智。

「唐風古韻奶牛大學」

若有一所大學，有著盛唐的建築風格，坐落著一間歐式教堂，擁有專屬的農場，還圈養著一堆奶牛，能把混搭風玩的如此6還毫無違和感的，那一定就只有台中的東海大學。

基督教背景的東海大學，被譽為「台灣最美大學」，在逛過台大之後，也深感不愧其名，而坐落在校園裡的那間路思義教堂，由著名建築大師貝聿銘先生設計，更是這所大學的點睛之筆。

24度的台中，風裡帶著柔和的暖意，沿著一路向上的台階緩坡漫步在落葉滿地的文理大道上，雖說是台中最有名的景點之一，但正值春節放假，沒什麼學生，遊客也並不多，走在清新幽靜的校園裡像是誤入一個森林公園，搭配著古樸雅緻的唐代風格的校舍，一步一景，錯落有致，簡約中也被賦予了盛唐的詩意。

每個學院都擁有自己獨立的一棟四合院狀的校舍，而校舍中央的花園，各個學院的景緻又各具特色，或是一片草坪的綠意盎然，亦或是楓葉樹下點綴著小小的石桌椅，坐看滿院紅葉遍地，長廊一側框格木質門窗的教室散發著古典的中式味道，站在文學院門口，突然有些羨慕在這裡讀書的學生，在這樣的環境里上課究竟會是一種怎樣的心境。

而這所大學真的是一個神奇的存在，這邊還在唐風古韻的一片詩意，另一邊沒走幾百米，一個巨大的農場就赫然出現在了眼前，看著眼前一大堆奶牛正懶洋洋地趴在地上曬著太陽，瞬間以為自己跑錯了動畫片。

然而這裡的確就是個農場，主要供學生們實習使用，當然副產品就是學校里的牛奶也就可以自給自足啦，乳品小棧的牛奶冰淇淋真心好吃。

「逢甲夜市，大學御用墮落一條街」

全台灣最有名的就是小吃，最不缺的就是夜市，台中也一樣，這裡最好吃的就是逢甲夜市了，傍晚時分的夜市早已燈火通明，一眼望過去全是黑壓壓的一片人頭，小街被各種小吃攤和人群擠得水泄不通，難怪一整天大街上的台中人民都不見了蹤影，原來是一到夜晚全都跑到夜市裡來了。

逢甲夜市就在逢甲大學門口，一出校門就是，突然就想起深大外的桂廟，相比之下真是小巫見大巫了，如果桂廟被稱為深大學生的墮落一條街，那逢甲大學坐擁著的這個御用夜市簡直就是墮落的一敗塗地。

沿街的巨大美食招牌，路旁現做現吃的各種小吃，烤豬排香嫩流油，在鐵板燒發出滋啦啦的聲響，一口咬下去口感鮮嫩，表皮焦脆幸福到冒泡。剛從油鍋里撈出來的新鮮炸薯條足有半米長，還冒著熱氣，擠上一層芝士醬再撒上一層碎海苔，味道也讓人心裡一亮。

坐擁著這片夜市的逢甲大學的學生，就像小兔子守著一片永遠吃不完的胡蘿蔔地，或許也會一邊滿口幸福的大快朵頤，另一邊也擔心著那些吃在身上無法消散而去的肉肉吧。

「尾聲」

台北的氣質像一個儒雅健談的青年才俊，而九份就是在燈火闌珊處留下驚鴻一瞥的小鎮姑娘，台中有著閩南女人特有的賢惠與溫婉，而淡水藏著周杰倫不能說的秘密。

街邊開小吃店的大叔有著學者般的儒雅與溫潤，開計程車的老人一邊深愛著這座城市一邊不忘吐槽政府，九份人對於生活的理解簡單又純粹，於是這些人也構成了這一座座城市，是城市裡日復一日的故事，而那些走過的路，遇見的人，也便是我與台灣的第36個故事。