中國式關係，豆汁兒喝的不正宗！北京人都明白

電視劇中國式關係的熱播，其中一集陳建斌叫了兩碗豆汁兒，說：這個豆汁兒呀，絕對地道。馬伊琍喝了一口說：怎麼是酸的，多喝兩口還挺香的。

瞬間，豆汁兒引起網友的關注，很多人都想知道這家豆汁兒店在哪，可以實地去品嘗一下北京人的本命食——豆汁兒。劇組幹得還是挺漂亮，通過電視劇宣傳了豆汁兒。

但是電視劇中有個細節卻誤導了觀眾，北京人一看就明白，小編先賣個關子。

清乾隆十八年（公元1753年）前後，豆汁兒傳入宮內。每年舊曆九月至次年立夏後5天，清宮御、壽兩膳房都要製做豆汁，帝、後酒肉之餘，皆飲豆汁以解油膩。

有人說，豆汁兒是老旗人的吃食，其實喜歡喝豆汁兒的並不局限於民族，也不拘貧富。舊時，有穿戴體統者，如果坐在攤上吃灌腸或羊霜腸，就會被人恥笑，但在攤上喝豆汁則不足為恥。

當年東安市場的小店「豆汁何」名聲一點不小於隔壁大飯莊東來順。穿著華貴、坐著私家轎車專程來喝五分錢一碗豆汁的，大有人在。

早年間，賣豆汁的照例是從粉房將生豆汁躉來，挑到街市、廟會、衚衕，就地熬熟。一口銅鍋，鍋里一鍋豆汁，用小火熬著。熬豆汁兒只能用小火，火大了，豆汁兒一翻大泡，就「澥」了。

前邊設個長條案，上擺四個大玻璃罩子，一個放辣鹹菜，水疙瘩切細絲澆辣椒油；一個放蘿蔔乾；一個放芝麻醬燒餅、「馬蹄」(有椒鹽馬蹄、兩層皮的水馬蹄之分；一個放「焦圈兒」的油炸果。案上鋪著雪白桌布，掛著藍布圍子，上面扎有用白布剪成的圖案，標出「×記豆汁」字樣。夏天還要支上布棚，以遮烈日。經營者通常為一、二人，不停地向遊人喊道：「請吧，您哪!熱燒餅、熱果子，裡邊有座兒哪!」

一碗精妙絕倫的豆汁兒應該是這樣的：

1.觀其形，要灰中帶綠，要渾濁平靜，但不要太多沉澱太多冒泡；

2.聞其香，微酸帶澀，有泔水味或臭味兒的都是不對的；

3.嘗其味，開始是微酸，回味會有甜和澀，仔細品味的話，還會有一種淡淡的清香。配上鹹菜絲兒、焦圈兒，豆汁的口味兒更加酸爽、醇香。

關於豆汁兒口感最精準的描述，同樣來自《燕都小食品雜詠》：「豆汁，即綠豆粉也，其色灰綠，其味苦酸。分生熟兩種，熟者挑擔沿街叫賣，佐鹹菜食之，得味在酸咸之外，食者自知，可謂精妙絕倫。」

豆汁兒如同洋人吃臭「芝士」（也就是臭乳酪）一樣，吃不慣者難以下咽，甚至作嘔，吃上癮的一天不吃就覺著欠點兒什麼。

常喝豆汁兒，會上癮。北京人把喝豆汁當成是一種享受。第一次喝豆汁可能難以下咽，捏著鼻子喝兩次，可一旦喝上道，感受就不同一般了。有些人竟能上癮，滿世界踅摸，排隊也非喝不可。就有其味無窮之嘆，

梅蘭芳家有一個時候，每天下午到外面端一鍋豆汁兒，全家大小，一人喝一碗。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！

豆汁兒不僅味道有些另類，喝豆汁兒這個動作也有個標準，不能馬虎。用梁實秋的話說，就是「只能吸溜著喝，越喝越燙，最後直到滿頭大汗。」的確如此，正宗的豆汁兒飲法是不用

勺的，端著碗慢慢吸溜，這樣可以最大程度上保證豆汁兒的溫度、入口的力度和接觸味蕾的部位，

這下您明白了吧，喝豆汁兒不能用勺兒。在北京不僅喝豆汁不能用勺兒，您像喝麵茶、炒肝兒這樣的吃食也不能用勺兒?著吃。