咖啡界裝逼指南

咖啡，味苦而酸，是個舶來品。1884年被引入台灣，開始了在神州大地的漫漫征途。

舶來品在中國，幾乎是最適合用來裝逼的東西了，咖啡也不例外。

1.

位於鄙視鏈底層的自然是速溶咖啡了。

連最初級的咖啡愛好者看到速溶咖啡，通常會露出一臉不屑：我只喝現磨，不喝速溶。

他們當然不會知道，1980年代雀巢剛剛進入中國市場時，它可是彼時的白領們能喝到的最潮的飲料。那時的時尚人士更是以桌上擺著幾個喝完的雀巢咖啡空瓶為榮。這一榮光保持了有10多年，直到1999年星巴克進入中國市場。

這中間還經歷了以上島咖啡為代表的混亂的商務咖啡館時代，28元一杯的「藍山」咖啡是這個時期的代表。考慮到這個階段更像是咖啡廳而非咖啡的演進，此處就略去不表啦。

2.

星巴克進入中國後，一時間佔據了鄙視鏈的頂端。白領們以迅雷不及掩耳之勢拋棄了相守多年的速溶咖啡，頭也不回的扎入了星巴克的懷抱。

在星巴克點一杯cappuccino，再拿著杯子自拍，發一條微博--變成了那時最有逼格的行為。

為什麼點cappuccino，因為看起來很高級，發音又沒難度：這種小伎倆一般只適用於初級裝逼選手。中級選手往往對此嗤之以鼻：他們喜歡用自以為正宗的義大利發音嫻熟地念出：「來一杯latte，Grande杯。」，可是這樣裝逼往往會被店員打斷：「先生您是要一杯什麼？」 中級選手只得再說一遍：「拿鐵，大杯不要奶油。」然後聽著店員回頭用北京口音的義大利語對著同事喊著：「格蘭嘚拉忒no 克瑞畝！」，納悶自己的發音究竟哪裡出了問題。

如果到了今天你還在喝拿鐵，那顯然已經out了。最新的流行叫做「Flat white」，星巴克愛好者其實也說不清它跟latte的區別，總之就是咖啡更濃郁，口味更純正。

然而這一切在高級星巴克選手眼裡都只能換來一個鄙夷的微笑。對於他們來說，咖啡的本質就應該是美式。他們已經過了拿著星巴克自拍的階段；當年發的微博和朋友圈該刪的刪，該三天可見的三天可見；什麼latte、cappuccino都是浮雲。風風火火地衝進店裡，點一杯Venti美式帶走才是他們生活的常態。對他們來說，需要牛奶來掩飾咖啡的苦味，太初級；他們需要的是咖啡因最直接的刺激，以支撐自己接下來數個小時高強度的加班或頭腦風暴。

對於星巴克愛好者來說，星巴克就是咖啡的標杆。不要說什麼上島咖啡和雕刻時光的咖啡了，即便水準接近的Costa，那也是無法相比的。

而對於更高階的人來說，恰恰相反。

3.

如何才能顯得自己更高階？有一個最快捷和簡單的辦法：貶低星巴克。

「星巴克咖啡也能喝？」

到了這個階段的裝逼犯，自然是非精品咖啡不喝了。星巴克那過度烘焙、滿是碎豆的混合豆自然入不了他們的法眼；不但入不了，還要儘可能的嘲諷和鄙視。

那他們喝什麼呢？喝「單品咖啡」。喝「耶加雪菲」。

初入精品咖啡門的小資們，最喜歡掛在嘴邊的詞除了阿拉比卡，就是耶加雪菲了。儘管他們中的大部分搞不清楚99%的現磨咖啡都是用的阿拉比卡豆；而「耶加雪菲」實際上是一個產地名，並不是跟卡布奇諾一樣是一種咖啡的做法。總而言之，這些詞說出來就是有更精品的感覺。

走進一家「精品」咖啡廳，點一杯「耶加雪菲」--儘管喝起來酸得像果汁，儘管這家生意不佳的精品咖啡店的耶加雪菲由於銷量不佳已經放了兩個月--他們還是喜歡皺著眉頭喝下去，再匆忙發出「真好喝」的讚歎。當然，喝完還得拿出手機自拍，花兩小時P圖後發朋友圈用。

此時鄰桌的高級選手則會輕酌一口，淡淡地說到：「相比普通日晒豆的過猶不及，這款水洗耶佳雪菲有著典型的檸檬和柑橘香味，加上豐富的花香，讓我喝出了春天的氣息呢！」，一下子讓初級選手相形見絀，只得把頭低下去再喝一口，用力品一品這春天的氣息究竟在哪裡。

4.

是的，「水洗」和「日晒」，又是一個重要的精品咖啡知識點。如果能熟練掌握並且靈活運用在日常裝逼領域，恭喜你在鄙視鏈的漫漫征途中又前進了一步。

通常到了這一階段的人，言必提「第三次咖啡浪潮」，喝必品單品豆；開始自己磨豆和手沖，儘管手動磨豆機磨出來的粉粗細不均，自己手衝出來的咖啡時而過粹，時而太淡，實在拿不出手。但是不管，自己手沖的咖啡，流著淚也得喝完，總歸是比喝星巴克的人高到不知哪裡去了。

而喜歡喝意式咖啡的人，則糾結於牛奶的品牌和咖啡機的好壞。espresso必須出自半自動咖啡機，全自動做出來的總歸少了一些匠氣；拉花必須有，而且拉壞了就倒掉一杯的才是真正的精品咖啡廳，不然怎麼拍照發朋友圈呢？至於拉花過頭以至於錯過了最佳飲用時間，就顯得不那麼重要了。

再進階一些的選手，開始關注更多的細節。產區和風味、海拔和豆子的種類，都在他們的討論範圍內。光說出瓜地馬拉、哥倫比亞還不夠，還得具體到小產區。如果淡淡地說起最近主要在喝Ethiopia的guji uraga產區的日晒豆，基本上會收到一片讚許的目光。

當然，到了這個階段，自己手沖的口感也越來越好，也開始關注賽級豆的流向和烘焙的水準了。他們中的一些可能已經開始自己烘豆子，還有一些更是把咖啡當成終身愛好，成為了一名咖啡師。

然而頂級選手早就看淡了這一切。

5.

作為大神級咖啡愛好者，他的足跡遍布全球。不論是英國的Monmouth，還是澳洲的Seven Seeds；東京銀座鬧市中的1973年陳年咖啡豆，還是台中小衚衕里的私家烘焙，都留下過大神品評的身影。WBC世界冠軍是他的好友；精品咖啡屋的老闆是他的學徒；每年的賽級豆評完，總有人覺得，這就是按大神的標準定的級。

咖啡早就是他生活的一部分。在家喝喝Nespresso，各種限量不限量的膠囊都喝得開心；出門喝杯星巴克，拿著美式倒也不挑不揀。閑來會去熟悉的咖啡館，拿出自己在歐洲掏來的豆子，和店主自家烘焙的同產區豆同場競技，一決高下。

即便登高望遠，也在行囊中塞進一個便攜手搖磨豆機，一把銅壺加簡易濾杯。登頂之時，面向朝陽，拿出一周前剛烘好的巴拿馬Geisha，細細磨成粉末，煮水手沖，不亦樂乎。

到了這個階段的大神，胸中已然沒了鄙視鏈。俯視鏈條中，眾生皆苦，又皆有樂趣。苦中有樂，苦盡甘來，這不正是咖啡的真諦嗎？

--The End--

2018.4.23

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