走過伊斯法罕，世上再無清真寺

走過了土耳其，黎巴嫩，約旦和埃及之後，我的間隔年之旅來到了伊朗，這個國家在古代的名字可能更加顯赫——波斯，1978年穆斯林革命之後，在大多數中國人眼裡，伊朗伊斯蘭共和國像一位披著面紗的波斯姑娘，神秘而遙遠。

然而當我第一站到達伊斯法罕時，卻意外地驚喜了一番，如果說此前的中東之行多少伴隨著一種烏煙瘴氣的聒噪，那伊朗簡直帶來一股清新風，特別舒服，怎麼說呢，這個國家在中東地區的乾淨與秩序程度，相當於日本在遠東地區的水平。

坐著計程車前往伊瑪目廣場附近預訂的酒店，司機舉手投足之間都帶著溫和，停車等紅燈的時間裡還會遞來一杯紅茶，貼心地問我要不要加方糖。至今我還記得他友善的眼神，還有他在教會我第一句波斯語：「Khoda hafez（波斯語：再見）」之後那種帶著一絲得意的喜悅，在伊朗人眼中，波斯語簡直比阿拉伯語優雅一千倍。

在酒店安頓好之後，我隻身來到伊瑪目廣場，從這裡你可以想像出這個城市作為曾經伊斯蘭世界中心的無限繁華：廣場呈長方形，南面是伊瑪目清真寺，北邊是伊斯法罕大巴扎，東邊是謝赫洛特芙拉清真寺，西邊是阿里卡普宮。

並不趕巧，當時阿里卡普宮正在修葺中，無法登上王宮俯瞰這世界第二大的廣場，不過即便腳手架有礙觀瞻，也並不妨礙伊瑪目廣場的精緻得體：整個廣場是四方對稱布局，中間是噴泉池，外圍有草坪，花圃，還有圓錐狀的側柏，石板路上來回穿行著馬車，印象很深的是每個馬車夫都挺入戲的，看起來像是在得意地駕車巡視著自己的莊園。

在街上遇到幾個伊朗女孩迎面走來，學生模樣，看到我之後開始咬耳朵竊竊私語，時不時瞟我一眼，擦肩而過時，她們更是會大大方方地行注目禮，有一個膽子大的姑娘還一邊說「hi」一邊若無其事地斜眼望天，接著姑娘們紛紛忍不住噗嗤地笑出聲來。

我心裡一驚一暖，本以為這邊的女生會極端保守內斂，沒想到竟如此可愛，於是我也回過頭跟她們打了一聲招呼：「Salam」（波斯語：你好）」，又引來她們一陣咯咯笑。她們回眸時真的驚艷到我——波斯姑娘太漂亮了！

來到伊瑪目廣場南邊的伊瑪目清真寺，趕上傍晚的禱告時間。當地穆斯林身披黑紗黑袍，在面朝麥加方向的第二道門和面朝廣場的第一道門之間的甬道里，他們神色匆匆，從我身邊走過時，對我這個異教徒的東方面孔流露出一絲好奇。

我沒有被允許進入第二道門內的庭院，那裡只有穆斯林可以進入。夜幕降臨，廣場上夢幻的燈光，配上噴泉池倒影，讓這裡成為拍夜景的絕佳之地。

從伊瑪目清真寺出來，橙色燈光打在清真寺的正門，迷離出夢幻的花紋色彩，抬頭望向正門高處，蜂窩狀門廊拱頂呈孔雀開屏狀四射開來，藻井上描刻的花紋圖案更是將幾何之美展現到極致……在伊朗之前我走過好幾個穆斯林國家，也看過很多清真寺，包括大名鼎鼎的藍色清真寺，蘇丹哈桑清真寺以及愛茲哈爾清真寺等，然而伊斯法罕之後，我的眼裡再也不會為別的清真寺放光。

第二天在伊瑪目廣場的西南角，我又碰巧遇見一群剛剛從女校下課的女孩子們，藍色校服藍色頭巾，簡單卻藏不住她們的美麗。

姑娘們一邊沖我揮手一邊說哈嘍，打完招呼她們主動指指我相機讓我給她們拍照，一開始只有三四個姑娘，對著鏡頭大大方方地笑，隨後旁邊的女生也一齊圍過來，毫不扭捏做作，似乎都想在快門打開的瞬間儘可能展現自己的青春美貌。來伊斯法罕的第一天就遇見這麼多波斯美女，一瞬間便對這座城市產生好感。

不過面對姑娘們的熱情，我真的不應該得意忘形。中午和同伴在大巴扎的一家餐館吃午飯，隔壁一桌坐著父母和姐妹倆一家四口，用餐期間，姐姐就與我們頻頻用眼神和微笑交流，我對同伴說：「那個小姑娘（妹妹）真的好漂亮，氣質超群！」

吃完離開之前，我的同伴（女生）主動幫忙，上前搭訕問可不可以一起拍照，姐姐非常痛快地表示同意，並且拉著妹妹一起拍，妹妹有些害羞，但依然透出一種不顯山不露水的端莊氣質。

拍完照之後我習慣性地沖姐姐伸出手，想握手表示友好，沒想到姐姐一下子被驚地後退半步，一臉惶恐地擺擺手說：「No! No! 」我才恍然想起，在伊朗，未婚女性是禁止與男人有肢體接觸的。那一刻，我為自己的魯莽冒失心存愧疚，連忙說：「Motisefam.」（波斯語：對不起）

下午去了謝赫洛特芙拉清真寺，這無疑是最獨特的一座，因為這座清真寺一根宣禮塔都沒有，攻略上提過清真寺的外側穹頂用的是米色瓷磚，一天之內會隨著太陽高度角的變化呈現不同的顏色，為此我還特意觀察了一下，發現沒有想像中那麼神奇。

但是從清真寺裡面抬頭看半球形的穹頂，檸檬黃的光影就真的很漂亮了，陽光透過半球形穹頂下的鏤空天窗，分叉成很多縷光束，呈現出如同上帝之光的丁達爾現象，據說只有在冬天才會有這樣的光影。

在伊朗呆了四周，無論是首都德黑蘭，沙漠小鎮亞茲德，還是以粉紅清真寺聞名的設拉子，或是聖城馬什哈德，在我心裡都比不上伊斯法罕。

離開伊斯法罕，再無清真寺~

原文鏈接：走過伊斯法罕，世上再無清真寺

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