蘸著小龍蝦望良夜

我在長沙十年，直到第八年，才吃了小龍蝦。如你所知，近些年正是小龍蝦的蔓延爆發之時，正在全國攻城略地。追溯到上世紀三十年代，其起源於華東地區，九十年代挺進華中地區，在湖北完成產量大爆發後，繼而進擊湖南，風靡長沙夜宵市場。湘江兩岸，有燈火處，就有夜宵攤，到處是白底紅字的「口味蝦」、「油爆蝦」、「油燜蝦尾」等招牌，主角就是在潛江等地養殖出來的、揮舞著兩個大鉗子的小龍蝦，正正被各種做法炮製成美味的夜宵，刺鼻誘惑的香味，侵襲路過行人。

每一夜，有十噸小龍蝦成為長沙人的腹中物。在書院路的夜風裡，望向車窗外，感覺到這裡每一個均勻的呼吸，每一個屋子的飽嗝，每一個起伏的肚皮，都藏著小龍蝦的味與魂。

而我，初從華南地區來，喜清淡，厭辛辣，當是時，延續習慣，夜宵於我而言，是炭燒生蚝，是空心菜炒田螺，是芝麻香芋，是豬尾湯，是蟹腳，是雜魚湯，以及各種打邊爐。忠實海鮮黨，對這陌生的河鮮有所抵觸，所以舌牙未識小龍蝦。然而長沙不臨海，海鮮貴且少，在大學期間，唯一能吃得起的海鮮，只有海帶了。夜裡，在圖書館看古龍小說，閉館後，一個人甩著書包，移步墮落街，有老婦人擺攤海帶龍骨湯，2元來一碗，筷子打撈一番，吞咽下肚，再端起咕咚喝湯，那一瞬間似乎聽到了潮湧的迴響。

前年，一名在南粵銀行工作的女同學來長沙。大約是按部就班的工作，需要突然旅行來刺激一下僵化的神經。據理中客分析，旅行是人固有慾望的一種找補，這種慾望就包括色彩的慾望和味道的慾望。比如工作的時候面對四面白牆，就想著旅行遇上一場煙火，繽紛的色彩對眼睛的一種找補；再比如平時吃飯都是清淡的那幾樣菜，就想著旅行中吃一頓小龍蝦，油辣對舌頭的一種找補。

於是乎，游罷麓山湘水，入夜後，邀約前去火宮殿吃夜宵。盛名之下，其實難副，火宮殿幾乎是最知名的地，然而在長沙當地人看來，是騙外地人的店，在飲食類，大概每一個城市都有這麼一個招牌吧。不管如何，這是長沙翻桌最頻繁的店，吃客需要候在桌子，等他人吃完後才能上桌，尤其滑稽，從窗外看進來，每一桌吃客，外面還圍著站一圈人，不知人還以為是古時伺候的丫鬟呢。在桌子上吃的人被圍觀，也不自在，一般都匆匆吃了事。我等好不容易等候一番，終於可以引座落定，點了紅燒豬腳、臭豆腐、鹵鴨舌、糖油粑粑、肉絲撒子等等。在等菜之餘，瞎聊一番。站在旁邊等位的一個男生，大約一聽是廣東話，就上前來問，可以拼桌嗎。女同學欣然答應，經了解，這位男生也是從廣東來，兩日假期，高鐵直奔星城，這會點了兩大碗小龍蝦。上來的時候，小龍蝦暗紅色，滿身油光，幾十隻交叉卧在大公碗中。這是我第一次吃到小龍蝦，巨咸巨辣，咸到似乎把南海全部海水擰乾擰出海鹽吞下肚，辣到似乎舌頭變得巨大，每顆味蕾上都有一個小小人守著，正揉粹著朝天椒往味蕾口子里滴汁。還滿手是紅油，感覺頭髮好幾天沒洗，想摸頭都摸不得，感覺糟糕透了，對小龍蝦絕望。

再次喚起對小龍蝦的喜愛，是在北京了。團隊似乎有各種理由吃小龍蝦，比如礦池一天挖出12個區塊，比如得到當周的MVP等等。北京蝦貴，一盒100塊，0.2個比特幣也只能買到7盒。蝦一上桌，十幾人齊齊上陣，擼起袖子，帶著手套，若不怕紅油沾手，當然不帶套更好吃，手指原味，更自由靈動。先卸甲，把帶雙鉗的蝦頭扯下，再剝兩段腹節，挑了蝦線，拽掉尾節，白嫩蝦肉便可一口嗦得。蝦鉗也不可放過，晃動活動肢，可拖出一坨蝦鉗肉，聽說蝦鉗肉蘸沙姜醬，味更佳。還有人喜歡咬破蝦頭吃蝦黃，不過我心裡有重金屬的陰影，始終無法對蝦頭下口。我廠諸位，均是豪邁暢快之人，一餐小龍蝦，可談及人生百態、中醫宇宙、房價蛤蟆，好不盡興。寫及此處，心懷清代張潮，私撰一則幽夢影「品蟹宜對雅士，吃蝦宜攜豪友」。

獨自吃蝦，也有豪氣。上月中旬，坐最晚的航班回長沙，落地已經是凌晨兩點，早上六點還要趕高鐵赴衡山，中間只有四個小時，真是睡也睡不安穩，從機場打車回東塘，路過車站時，臨時起意，讓司機直奔書院路，長沙小龍蝦夜宵重地。落座敲筷，點上兩斤油爆蝦，活蝦下鍋，油爆撈起，撥殼蘸醬，下口的蝦肉滾燙，讓舌牙好一番消受。油爆蝦並不辣，油焦殼脆，醬汁也算不上辣，就是蝦肉熱氣十足，兩斤下肚，即使吹著江風，臉上也蒸出一層薄汗。若再吃兩斤，估計就變關公了，蝦須變美髯，蝦鉗變青龍偃月刀，橫刀立馬，可溫酒斬...我大概是蝦醉了。

推薦閱讀：