Raf Simons，可愛又細膩，極簡亦叛逆

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第一性被他所反感的父系意識佔領；他同樣不欣賞的第二性，女性；而同志叔叔蕾絲阿姨們甚至整個LGBT群體因為反抗性別邊界的神秘體驗成了第三性；第四性則是連公民權都沒拿到青少年 因未發育的、未受社會性別教育綁架，而未產生明顯性徵與性意識的青少年狀態。

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在謝幕時會向觀眾比心，看秀時也曾感動到大哭，你一定不會相信，在時尚界內這麼可愛細膩的男孩紙，對外宣稱是個直男（沒有別的意思）。他就是Raf Simons（拉夫·西蒙），被稱作是「後安普衛特六君子之一」，曝光率很高的比利時設計大師。

你看到的Raf是一個細膩溫柔的男孩子，所以你根本想不到，這麼一個溫和平靜的人，卻是時尚界里，動不動就「革命」，讓人「頭疼」的叛逆少年，對，他就像那些淘氣的歐洲少年一樣，看似乖巧無攻擊性，卻始終掩蓋不了反叛的本質。

即使是身邊圍繞著許多人，他也總是與親近相似的人缺少話語，跟任何人都不能扯上關係，Raf說，在這個世界上他是孤立的。也許這種孤立感，也反映在他的設計里，男裝大多冷靜、獨立感強，帶著不易接近的感受。他說，「我要給男人更多的自我空間，我的目標是真實的獨立，無論工作上還是精神上」。

Raf Simons 說：「一件好的衣服應該是社會的記錄，所以你可以在我的作品中見到消費者對恐怖主義的驚慌心理，符號語言、等改變世界的人或事」

1989年，還是工業設計師的Raf，坐在Maison Martin Margiela（比利時同名設計師品牌）的秀場前排，看了一場不那麼「端」的秀：在走秀的現場，突然湧入了許多孩子，他們與T台上的模特肆意地玩耍，孩子的天真和美妙的時尚現場讓Raf 第一次感動得哭了，他決定要踏入時尚界。

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1995年，Raf成立了自己的男裝品牌。和扎堆的女裝設計不同，他致力於設計男裝，不管後面Raf進入過多少國際大牌的女裝設計，他最鍾情的永遠是男裝。在自己的品牌里，他可以想怎麼玩就怎麼玩，比如把恐怖主義當做設計元素融入自己的設計里，舉著火把，包得嚴嚴實實，當人們觀看時能感受到強烈的恐慌、複雜的心理。

致敬已故的同性攝影師Robert Mapplethorpe，來了一次時尚和攝影的跨界合作，這一次的成衣被山寨到滿天飛。

讓少年們穿著紅色襯衣系著黑色細領帶，帶著頭套，踩著Kraftwerk那機械迷幻的電子樂，有點像Raf一直宣揚的「Teenage Riot」搖滾少年精神。

Raf很搖滾，他用一切把時尚圈拉下水的方式，踐行著自己的反叛精神。「從一開始，我便拒絕遵循時尚條規——從來沒有起用過一個專業模特。那些長相平平的青少年模特，都是我從安特衛普的大街上揀來的，因為我不需要專業模特來「演繹」我的服裝，我更熱衷呈現青少年的原生態。我更喜歡像星探那樣在大街上搜尋，看中目標，然後遞上名片」

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在秀場的表現上，Raf也希望能夠更多地表現個性與反叛。Raf Simons的秀場你看不到座位，所有的看秀嘉賓只能站著看完。這樣的感覺，看起來不太適合那些尊貴的名流。不管你是哪家大牌雜誌、哪個名媛之後，來這兒，都得站著看完。

他曾經在《System》的採訪中說過這麼做的原因，「時尚是有階級的，它們總是被視作精英階層的專屬特權。任何人都能買到搖滾演唱會的票，但是在時尚界，只能由設計師和時裝屋來決定，誰有誰沒有資格來看這場秀。我不知道這是對的還是錯的，但是我想探索出不一樣的方式來呈現。」所以，他選擇了這種很接地氣兒的看秀方式。

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被集團收購了的時裝品牌，總是在今後的運營里碰到許多制約因素。比如Jil Sander，被Prada收購後，Sander女士在自己的品牌里來了又走，三次卸任。不願意設計向商業低頭，與掌門人經營理念不合，讓這個從骨到皮，從風格到創始人都高冷無比的牌子無法贏得市場份額。

2005年，當Jil Sander女士第二次離開自家品牌，接力棒交到了Raf 手中。Raf的到來給這個極簡主義的品牌帶來了新的革命。Raf用更瘦削更寬大的輪廓，立體、流蘇的設計元素，讓品牌進入到了深一層境界的極簡主義。有人說，Raf在Jil Sander得益於之前幾十年里，Jill Sander所崇尚的面料至上原則。不得不說，的確是Sander的那些優秀無比的面料，才讓Raf的設計更為出色。

從Sander那裡運用面料的成功，讓Raf在自家品牌里表現甚優。在Raf Simons品牌今後的設計中，無時無刻不充滿著未來感十足、另類新奇的面料。

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Raf給關注著「潮水」方向的人的驚訝遠不止此。2012年，當他取代當時醜聞纏身的John Galiano（當時的Dior設計師）以Dior總設計師身份亮相時，那些看著潮水流動的人知道，第三次革命來了。

涉足不擅長的高級定製領域，讓人們對2012秋冬的Dior充滿了質疑。為了第一次的驚艷亮相，Raf動輒心思，他的細膩在這一次的秀場上展露無疑。整個空間都充滿著鮮花，包括模特身上的裙子。雖然線條簡單，充滿著Raf的個人風格，但無處不在的花卉並不缺乏視覺衝擊，這種風格也讓Dior的這個「秘密花園」轟動一時。所有人都在談論著，也許是此前加利亞諾浮華的風格，讓人們無法接受這麼「樸素」的Dior，特別是批評家說Raf把他的成衣那一套，帶到了高定秀場。總之就是，這完全不Dior。

還有人說，Raf的反叛意識沒有那麼強烈了，他小心拿捏著Dior的品牌風格，採取了一種較為中庸的方式，致敬品牌的經典。這反而沒有Raf的標誌性了。

Raf並不在意所有批評的聲音，在《system》那場他和Miuccia Prada（Prada集團的當家）的談話中，他明確地表示，他並不在意別人是否討厭他的作品和工作，他自己完全不care。他唯一的問題就是——不知道怎麼讓自己變得消極。他自己也喜歡在私下跟人討論其他的品牌，就像其他的品牌會討論他一樣。

心態好又有個性，讓Raf的魅力值再次躥升。即便剛開始有許多質疑的聲音，Raf最終以在位期間的高銷售量，交上了滿意的答卷。

2017年，Raf離開迪奧，到了CK。

2017年8月，Raf x adidas

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也許在未來，Raf還將攜手各個品牌，創造出不一樣的革命，因為他總是帶給品牌新的東西。也許要看到Raf極致反叛的那一面，你只能從他自己的品牌里，帶給時尚界無數效仿之風的元素：膠帶、照片、不對稱、裂口磨邊....也許你永遠不知道，這些元素的普及是來自於這樣一個永遠年輕、永遠愛哭、永遠反叛的設計界少年。

而未來的設計將是什麼樣的呢？也許對於Raf來說，從來就不允許被定義。他把自己的設計事業形容成一個「博物館」，it should become much more liberated once again.

大概就是更加自由的樣子吧。

文章首發於公眾號：文藝風相

文章系作者嘔心瀝血到處翻牆收集資料原創，轉載請先跪著求我。接下來還有各種各樣設計界的傳奇人物出現，我將專註於寫越來越詳細的人物文章，所以更新會比較慢，如果你喜歡的話，請幫我分享給你的朋友，一萬個謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝....

除網路資料外

本文部分引注資料來源

《System》《GQ》