[馬丘比丘] 秘魯的古城與蒼山洱海

趁著巴西國慶節，我們若干人等組成九零八零「花兒與中年」組，密謀了馬丘比丘之旅，踏上神奇的秘魯大地，尋找「失落的印加古城」！

01 前往馬丘比丘

當地早上11點，我們乘著Avianca航班降落庫斯科(Cuzco)，這座曾經有著輝煌印加文明的首府。庫斯科，在克丘亞語中意為「世界的中心」。但十六世紀西班牙殖民者侵入，印加文明遭到滅頂之災。一場海洋文明對內陸文明的洗劫，一場現代文明對古代文明的屠殺。六百萬的印加人銳減至百萬不到，「世界的中心」也從庫斯科遷到利馬。相對於藏在安第斯山脈中的庫斯科，依傍太平洋的利馬無疑更具現代意義。

如今的庫斯科，再也不是那個世界的中心，更像是塵滿面鬢如霜的老人。放眼看去，綿延的山脈赤裸，不見綠樹山林，只披著薄薄的黃草衣。兩三層的紅磚房散布在黃土高坡上，像極了中國西北的大農村。走出機場，巨型的廣告牌撲面而來，它們孤零零地佇立在哪裡，沒有高樓為它們布景，急躁而孤獨。我們一行人，租了輛大奔小巴，從機場穿越山路去Ollantaytambo火車站。

去馬丘比丘基本要用上所有交通工具：飛機、火車、汽車、雙腿，就差騎草泥馬了。在知乎高票答案中，你也能夠找到唯一的路線「飛機到庫斯科→小巴到Ollantaytambo→火車到熱水鎮→巴士到馬丘比丘」。當然這一路也並非全然無趣，中間那趟火車之旅頗有幾分古風。Ollantaytambo火車站修建在高原上，你可以稱之為通往馬丘比丘的火車。火車有兩家公司經營，分別是Peru Rail和Inca Rail，我們選的是後者。

鐵路沿著烏羅邦巴河流鋪墊，鳴笛沉重地低吼，蒸汽沖向天空，火車在崇山峻岭中穿梭，窗外的高原風光徐徐展開。白雲依偎高山，陽光刺眼，打在雪峰上，仿若太陽神降世。河流清澈，從遠山傾斜；石頭大小迥異，佇立水中央。我沉醉在大自然的鬼斧神工，流連於火車滾滾流過的時光。

傍晚時分，抵達熱水鎮。天色已暗，走出火車站，當地人手舉牌子伺旁而立。他們跟西藏人長相相似，或許所有高原人都有著同樣的相貌：褐膚、高鼻、深眼、闊額、窄頰。走進小鎮，更能感受到這種世界的相似性。也或許是，世界各地旅遊小鎮都大體相似。五彩斑斕的手工藝、門前吆喝的小吃店、摩肩擦踵的石板路。在兩萬里外的秘魯小鎮，依然能看到九汾、大理、鳳凰古城的影子。

凌晨五點半，九零花兒組紛紛起床，他們要去趕馬丘比丘的日出。八零中年組則以年事已高為由往後延兩小時。然而當我們興高采烈地抵達登山大巴點時，河流邊上的石街已是行人長龍。所幸大巴班次還蠻頻繁，不到半小時我們就坐上了車。山路放佛是千年前就開挖出來的，沒有澆灌瀝青，也沒有安裝護欄。車道容納不下兩車，兩車相遇時必須得相讓。半個小時不到我們就到山上。

02 登上馬丘比丘

子曰：如果凡事容易，那便失去意義。

馬丘比丘建於約公元1500年，但直到1911年才被世人發現。它掩埋在安第斯山脈群中，即便是印加後代也沒有文字記錄，只是作為傳說在民間口耳相傳：在茫茫的安第斯山脈中，有一座神秘的印加古城。所以能夠想像當耶魯大學教授海勒姆·賓厄姆三世，穿過叢叢山林發現這座古城時是多麼的喜悅。所以，我們不想那麼輕易地走進這座古城，而是先爬上Montana從上帝視角去「發現」馬丘比丘。

於是，我在茂密糾結的灌木林莽中，

攀登大地的梯級，

向你，馬克丘·畢克丘，走去。

——聶魯達《馬丘比丘之巔》節選

爬山確實是和大自然建立聯繫的最佳方式之一，但不是我征服了高山，而是高山抬起了我。我們在蔭蔽的泥土留下腳印，爬過嶙峋的怪石，在懸崖峭壁小心翼翼，穿過「一夫當關萬夫莫開」的巨石，在荊棘群中探戈。當我們終於精疲力盡地爬到山頂，金黃色的草屋在迎接我們，在高原的陽光下閃爍著勝利的色彩。環顧四周，山嶺猶如鐵塊，烏羅邦巴河流像聖潔的哈達掛在山嶺的脖子。我看見了，隱藏在群山中的馬丘比丘。我張開手臂，千年的空氣穿過我的體溫，吹進我的內心。我的身體如空氣般輕盈而通透，飛越藍天白雲 ，飛越馬丘比丘之巔。群山看見了我。我來了，我發現了，隱藏在深山中的馬丘比丘。

石塊壘著石塊；人啊，你在哪裡？

空氣接著空氣；人啊，你在哪裡？

時間連著時間；人啊，你在哪裡？

——聶魯達《馬丘比丘之巔》節選

我站在馬丘比丘中央，手摸著已經光滑的石塊，放佛穿越五百年的時光，觸摸到了他們的臉龐。他們當初也是熱血沸騰的青年，卻只能接受被時代奴役的命運。他們白天在烈日暴晒下壘石，晚上臉龐貼著石塊，蜷縮著睡去。他們是否有夢？會夢到逃出深山的自由嗎，還是如何討得奴隸主的歡心？人啊，你是否能夠逃脫時代的束縛，你是否能夠掙脫環境的束縛，你是否能夠超越內心的束縛？如果我是那個時代的子民，我該如何存活？我會有意識嗎？我會有幸福嗎？我會反抗嗎？他們再也無法教我答案，早已香消玉殞碾落成泥，只剩下石頭佇立在那裡，還有回蕩在古城中的千年空氣。

03的的喀喀湖Titicaca

從馬丘比丘下來，我們連夜回了庫斯科，在Centro Historico的一個莊園酒店下榻。夜幕下的秘魯廣場清涼而溫情，它不像巴西那般熱烈而激情，也不像中國那般喧鬧而煙火。空氣清冷，但廣場一點都不稀薄，人們三三兩兩地聚在一起，聊天交談，神色安寧平靜。歇息一晚，第二天早上飛往喀喀湖的Juianca。

車子行駛在高原公路上，筆直的公路通向天際，公路兩旁平坦而開闊。大夥打開了音樂，拿出手機玩起「花兒與中年」的直播。車子轉了彎，喀喀湖映入眼帘，房子密密麻麻地散落在湖邊的山上，讓我一下子想起了里約熱內盧。我很喜歡我們住的房子，坐落在湖邊，庭院青草漫漫，一座木橋連接到喀喀湖，草泥馬與羊羔在湖邊吃草。吃過中飯，我們開船出「海」。之前我一直不理解為啥會安排喀喀湖之旅，因為我們走了很遠的路，而喀喀湖既不是最大的，在我印象中也不是特別有名，但直到我看到了蘆葦。

憨小哥放慢了遊船的速度，讓我們到船頂玩玩。登上船頂，心情頓如湖面般遼闊，我們一起吹吹風，聊聊人生與幸福。再往前開，遊船駛入了蘆葦地，在蘆葦的包圍下，水面平靜如鏡。那些印在腦海里的各種關於蘆葦的記憶，從文學作品跳到眼前。還記得那篇九年義務教育中最愛的閱讀理解，它是這樣開頭的：

「在我的記憶中，有一片茂密的蘆葦。它像自由的精靈，在遠離世俗的淡泊中，獨守江畔的一方瘠土，瀟洒倜儻。瘦瘦的筋骨把生命的詩意一縷縷挑亮，密密的蘆花像一片片燦爛的微笑，將野地的清苦和寧靜濃縮成永恆的沉默。」

帕斯卡說，人是一根能思想的蘆葦。從那時起，就像是在貧瘠的內心長出了一片蘆葦，滿室都是詩意的嚮往，撐一支長蒿，向蘆葦深處游曳，去撥動人世滄桑和歷史悲涼。坐在烏羅人用蘆葦織成的浮動小島上，我突然覺得很幸福。這是我第一次見到蘆葦，原來他們除了給人寫詩，還有這麼多用處。在返程的船頂上，陣陣晚風吹動著蘆葦，野鴨安靜遊動在湖面，落日漸漸消沉於天邊，我們從咋呼與亂舞中安靜下來，端詳著這片寧靜的湖和西漸的夕陽。

突然不知誰說了一聲：我們下去吧。風吹皺聖湖，水鳥飛遠，留下身後的晚霞。

無恥地放一個微信公眾號：學鋒在瘋長（liuxuefeng_writing）

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