襯衫正當紅，這個新品牌打算只賣幾百美元的襯衫

性別平等、中性風、休閑運動熱……解釋可以有很多種，但無論如何，襯衫又再次走紅了。

也不止是走紅。自從這個春天模特們斜穿著襯衫走過 Vetements 2016 秋季系列的 T 台，這件 200 多年前還被視為「內衣」的樸素單品，突然成了最多元、最外露的表達。沒有人再規規矩矩設計襯衫了——在紐約 Coterie 服裝行業展上，到處都是形如睡衣、袖口誇張的肥大襯衫。也沒有人再規規矩矩地穿襯衫了——你可以把它和昂貴的 Gucci 長裙配起來，或者塞一半到Levis 501 牛仔褲里，再扯開領口、拉松下擺。

「因為襯衫給你很多自由。」 Aude Casteja 說，「誰都能以自己喜歡的方式穿著它，作為品牌方你也不需要花時間向顧客解釋什麼。」

Aude Casteja 原本在 Céline 的公關營銷部門工作。2013 年，她同時注意到極簡和襯衫這兩種趨勢，於是自己成立了女裝品牌 Monographie。

Monographie 只做襯衫。在 2017 SS 系列中，你可以看到一字領、喇叭袖、嬰兒藍或純白色的極簡版本，也會看到加入黑白條紋、打了褶皺的設計。

像 Aude Casteja 這樣靠一種單品起家的設計師品牌正在變得越來越多。比如只做糖果色人造皮草的倫敦品牌 Shrimps，只售賣 90 年代復古牛仔裝設計的葡萄牙品牌 Marques』Almeida，或者痴迷於在毛衣、T 恤等基礎款單品上印製 Logo 的 être Cécile。

對於年輕設計師來說，這種小眾、精準定位的好處顯而易見：更方便生產製造；更容易讓消費者感受到品牌調性，為以後擴張產品系列做準備；在繁多選擇充斥市場的時刻，也更能為設計師贏得關注。

但他們的挑戰也在於，是否具備足夠的辨識度，以及，如何以單一的產品種類為基礎建立競爭優勢。

Aude Casteja 的做法是利用自己之前在奢侈品牌積累的資源，在品質和性價比上下功夫。100% 純棉面料可以是一個賣點，她因此找到義大利的知名布料供應商 Thomas Mason；制衣工藝是另一個，因此所有產品的製造商均由巴黎工作坊 LCC 負責——這家工作坊也是 Christian Dior、Louis Vuitton 以及香奈兒的合作方。

基於這兩點，單品定價控制在了 270 至 620 美元左右。不便宜，但品牌調性也正好卡在了越來越多人都在追逐的中端市場。

渠道策略上也同樣如此。「我們只希望和頂級的國際供應商合作。」Aude Casteja 在接受 WWD 採訪時說，除了在奢侈品預售網站 Moda Operandi 上供貨，Monographie 的線下策略是先在主流百貨開店，再向世界各地的買手店擴展。

11 月 15 日，他們剛在 Harrods 開了一家門店。與 Selfridges 和 Liberty 等同類百貨品牌相比，後者的消費人群以國際遊客居多。近期為了吸引年輕群體，這個百貨品牌也引入了 Lululemon、Bodyism 等運動休閑品牌，同時還升級了店內的 4G 網路服務。其財報表現也因英國退歐、遊客回潮受益，2016 財年利潤增長了 16.9%。

不過對於 Monographie 這樣的單品品牌來說，即使能夠贏得市場的初步關注，更關鍵的還是下一步選擇：是拒絕擴張、冒增長趨緩的風險，還是擴大產品線，面臨「如何保持品牌個性以及設計連貫性」的挑戰。

題圖、配圖來自 monographieparis.com

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