同里古鎮，是水做的

林徽因說，愛上一座城，也許是為城裡的一道生動風景，為一段青梅往事，為一座熟悉老宅，或許，僅僅為這座城。

其實，我愛的並不是一座城，僅僅是一個小鎮。小鎮有點小，但不是特小。

「君到姑蘇見,人家盡枕河。古時閑地少,水巷小橋多。」知道我說的是哪裡嗎，沒錯，就是蘇州市同里古鎮。

去時，正近國慶，同里處處張燈結綵，普大喜奔。

【到達方式】

1.蘇州地鐵4號線直達同里站，出了地鐵之後坐725公交車，4站就到達同里古鎮(石牌站)。也可步行去古鎮。

2. 蘇州火車站、汽車南站--同里，30分鐘一班。

3. 蘇州旅遊集散中心--同里，流水線發車。

【門票】：100元。如果只逛街，不進9個小景點，就不用買門票。

我是在蘇州火車站北廣場二樓的蘇州旅遊集散中心買的套票，含往返汽車、同里古鎮門票98元，感覺免費坐了一趟汽車。旅遊集散中心還有開往千燈、周庄等多個古鎮、景區的專線。

作為六大古鎮之一，同里的地名變了好幾回，先秦時稱「富土」，唐初因名太侈，過於招搖，便改為「銅里」，宋代又改為「同里」，這下終於低調了。奈何，現在又高調了，誰叫你們捧紅她呢。

據《同里志》記載，從宋元起這裡便是吳中重鎮，因為它與外界只通舟楫，很少遭受兵亂之災，所以富紳商賈、文人墨客都來這裡安居避亂，財富與文化的入駐讓這片水鄉更加的富庶與厚重。

同里與蘇州城，相距不過一個小時的車程，但對比繁華的城市，卻是另一番天地。

同里，矮矮的，高不過三層樓，很接地氣，也不怕來地震，方便逃散。

如果說同里沒被商業化，明顯是睜眼說瞎話。儘管她失去了一些原有的味道，卻沒有染上太多的俗氣。這裡的商業化是如此的小心翼翼，甚至毫無違和感。畢竟，商業化的是人，但同里，還是那個同里，千百年來，它依舊靜靜守在原地，等著那個懂她的人。

大凡江南的水鄉古鎮，橋與河是兩個必須的元素，而整個同里古鎮便是被15條河流分隔成7個小島，而49座古橋又這將一個個小島串連成一個整體。你尋著這些橋走去，不知不覺間就走遍了整個同里。

不經意間顧盼回眸，總會在街邊某一扇門後瞥見老屋的身影，你再進去，鍋碗瓢盆、晾曬的衣物隨處掛著，人間的煙火與這老屋相得益彰。

你在河邊洗衣晾曬，

我在門口喂鳥品茶，

雖無男耕女織，卻也休閑自在……

灰色是同里古鎮的主色，不明就裡的還以為富龍我拍的是黑白照片。

泰來橋，來同里的人都能看到，它是古鎮最高大的一座橋，近看是梁式單孔，橋台為青石，其餘為花崗石砌置，東西兩側為木欄。

古鎮內街道縱橫交錯，有魚行街、竹行街、富觀街、新填街、上元街、三元街、東溪街、南新街，這八條街道各有特色，有的寧靜恬淡，有的店鋪林立，有的綠樹掩映，有的依水傍立。

商鋪的門板都是木質的，沒有改成鋼質的防盜門，店裡叫賣著襪底酥、芡實糕、青團、芡實等。

明清古街上更熱鬧，有賣字畫的，賣工藝品的，現代旅遊的進入，讓古鎮里的業態變得完善，從住宿到娛樂休閑，這裡應有盡有。

同里之美，美在古屋。

這些古屋，滿屋沉香，飄的都是歲月的氣息。

世德堂，一座明清建築，已改成一家高級客棧，稱得上富麗堂皇，地處熱鬧的明清街上，不過，我只是來打卡。

一園(退思園)、二堂(崇本堂、嘉蔭堂)、三橋(太平橋、吉利橋和長慶橋)以及珍珠塔、羅星洲、南園茶社、穿心弄等是同里古鎮地標性的景點，也是不可錯過的遊覽去處。

富龍我迫不及待地來到世界文化遺產——退思園，這座典型的江南園林，去同里定要去的。

光緒十一年（公元1885年），任蘭生被解職回鄉，花十萬兩銀子建造宅園，取自《左傳》「退思」，意思是「進思盡忠，退思補過」~

誰思過，你，我？

退思園面積並不大，但布局小巧玲瓏，相比中國四大園林是小了些。

莫道園林小，佳景知多少。

建造時園主不講究園林的氣勢與氣魄，以詩文造園，追求園林的神韻與詩意，只求精緻、玲瓏和品味。

亭台、水池、假山，每換一個角度去觀看，所見景色都不同。

看出來了嗎，這是一座船舫，船舷邊的那一塊塊太湖石就是迎風而起的浪花。

退思園集清代園林之長，清新雅緻，水榭相映，趣味橫生，堪稱江南古典園林的經典之作。

退思園內有「三株、三絕、三珍」，實為無價藝術瑰寶。

它還一改以往園林的縱向結構，變為向橫里建造，由四組不同風格的建築群組成，自西向東，分廳堂、內宅、中庭、花園。

進門為園子外宅，分轎廳、茶廳/花廳、正廳，正廳名蔭餘堂。外宅主要用於會客、婚嫁盛事、祭祖典禮。

內宅建有南北兩幢五樓五底的跑馬樓，名曰「畹香樓」，樓間由雙重廊貫通。廊下設梯，既遮風雨，又主僕分開。內、外宅可分可合，布局緊湊。

「雖有人作，宛自天開」，退思園的設計者袁東籬有過設計蘇州怡園的經驗，利用同里水環河繞的特點，以水為主，園內建築多貼水而建，諸建築如浮水上，水中翩翩倒影，上下輝映，構成濃重的山水畫卷，故為「貼水園」。

春景有「坐春望月」，春花姣妍欲語。夏景有「菰雨生涼」，四面荷風習習。秋景有「天香秋滿」，處處金桂飄香。冬景有「歲寒三友」，松竹梅傲雪相伴。

「琴房」內焚香操琴，「眠雲亭」畔就石對弈，「辛台」一角臨窗作書，「攬勝閣」上扶欄學畫。樓閣水榭虛實相映，濃淡相宜，好一處宅園啊。

美國紐約市在斯坦頓島植物園內，以退思園為藍本，建造了一座面積3850平方英尺的江南庭園，取名「退思庄」，可見退思園的影響。

這是後門，比普通人家的正門還氣派。

同里有很多座石橋，大多被人忽視，然而它的每一塊石磚上都留有時間的印記。

但凡來江南古鎮遊玩的便會花幾十塊錢坐上搖櫓船，看水波蕩漾，看岸上人來人往。

遊船上掛滿花燈，船家唱著軟綿的江南小調。

家家臨水，戶戶通舟，船槳漾起的水波，也未能驚擾到岸上歡談的人群。

一溪流雲輕梳妝。

微風岸，碧如簪。

黑瓦白牆，一紙紅塵淡。

流水迢迢自吟唱，思憶長，夢江南。

我是不願花這錢去坐船的，在岸邊隨性地走走，也挺好。

你在橋上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。

雖然對王紹鏊紀念館興趣不大，但既然路過，就進去看看，簡單的轉了一圈。

佳人在綉樓上，你可有繡球拋下？

或者，失手掉下一根小竹桿砸中我的頭。

巴掌大的地方竟設計得如此精緻，我服你。

珍珠塔，超級地主的家啊！專門開了一條小河進家裡後院，便於隨時捲走財寶離去，讓你打劫不成。

珍珠塔並不是一座塔，她是著名錫劇《珍珠塔》故事的發源地，是富小姐贈窮書生珍珠塔、考取功名的愛情佳話。雖然這個故事在當今社會中早已被一些電視劇演的爛俗，但是，當你看到她之後，還是會相信愛情的！！！

你以為穿上龍袍就是皇帝了？大人讓小孩當一回「小皇帝」，看到他就想起了兒時的光緒、垂簾的慈禧。

自古英雄出少年。熊孩子，看好你。

珍珠塔又名陳御史府，是明嘉靖萬曆年間南京監察御史陳王道的故居，是同里最大的園林。

堂樓是主人居住的地方，即便是一般親戚也不能擅入，堂樓上面所掛「祉猷駢茂」的匾額寓為福氣、事業雙收。

珍珠塔由御史第、陳家後花園、陳家牌樓、宗祠四大部分組成，面積很大，景色很美。

宗祠里供奉著軒轅帝，有懂易經者給你有償解釋姓氏起源，費用10元。

浮翠舫，停泊於碧波之間，猶如浮在碧綠的翡翠之上，故取名「浮翠舫」。後門有額題為「凌波」，也是這個意思。

據說陳王道是一位清官，看看清官他家的後院吧，這個後院大得呀，讓我等終日蝸居在鴿子樓里的人，情何以堪啊。

橋即是廊，廊也是橋。

這哪是家呀，分明是「無聲的詩，立體的畫」，在這裡游賞，猶如在詠詩，又似是在賞畫。

魚樂焉知人樂，泉清不若心清。古人說得真到位，但今天能做到的又有幾人呢。

這裡是聽戲看戲的地方，大戶人家是把戲班子叫到家裡搞專場，那像我們一堆人擠在一個影劇院。

出了珍珠塔，眼前是「等一個人咖啡店」，等誰，等得到嗎。

松石悟園看的是石頭，與珍珠塔景區一牆之隔。

原名東柳別業，由東柳醉侯金仲禹為其母親頤養天年而建，1924年建成，是當年同里唯一的花園洋房。

園內草木茂盛，竹影搖曳，水杉筆挺，銀杏直插天空，猶如傘蓋置白色小樓於綠蔭之中。歷經更朝換代，也難掩院子昔日的幽雅。

園內的秦漢六朝瓦甓館也是個微型博物館，展示著歷代的磚瓦。

裡面陳設的石畫，真的是需要「悟」再加上人類偉大的想像力，才能看得懂。

出了園子，又是一片碧波蕩漾，說實話，到同里即便不進各個景點，就是在河邊坐坐也是件很愜意的事啊。

過去的酒幡，如今擴展為店招，各類店都用它。

你連自拍都不會，還怎麼稱霸朋友圈。

很多攝影家和畫家都喜歡來這，不光為賞景，更是為了出獲獎的作品。

老外才不管這麼多，她們是來休閑的。

烏金橋，又名嘆息橋，建於公元1811年，是當年蘇州到同里的必經之路，也是古鎮的重要入口。那一年古鎮百姓為迎接太平軍，一夜之間修建了此橋。橋面方石上刻了一幅「馬上報喜」圖，以預祝太平軍旗開得勝，馬到成功。

橋還是那座橋，只是走的人早已不同~~

魚行街也是一條主街，如今開著不少的客棧民宿。

同里的吸引力，去過的人才知道有多麼巨大。它像一張網，讓多少人顛沛世界後還是回到這裡。就算只短暫停留，也能獲得遺失許久的平靜與滿足。

來到同里，感受一種老日子，就像木心筆下的《從前慢》那樣：

從前的日子變得慢/車，馬，郵件都慢/一生只夠愛一個人/從前的鎖也好看/鑰匙精美有樣子/你鎖了，人家就懂了......

鎮上有許多廊棚，類似廣東的騎樓，行走在廊棚下既使是雨天也不用打傘，不會濕鞋。同理，晴天也曬不到太陽。

沿河而坐，

點幾個小菜，

來一壺米酒，

三五好友談笑，

時間如身邊的流水一晃就過去了。

走在同里的老街上，

感覺時間也慢了下來，

同里人不善於跟時間賽跑，

他們享受著慢時光，

而時光也眷顧著這裡的人們。

走走停停，富龍我來到了耕樂堂。望文生義，這應該是一個以農耕為主題的展覽館，誰知進去後才明白不能主觀臆斷，耕樂堂跟農耕沒半毛錢關係。

耕樂堂也是一座明朝興建的私人園林，佔地六畝四分，現存三進四十一間，是明代處士朱祥宅第。

蘇州園林的各種元素，這裡全有。

與其他園子不同的是園內展出了一百多件根雕作品，這些作品多以巨大取勝，其中正堂內展示的幾件超大作品已載入上海吉尼斯記錄。

耕讀傳家，是主人寫給後代看的。

三友亭，該是歲寒三友吧。

百年古樹，爺爺的爺爺級。

園內有白皮樹，有四百多年的歷史了，若不是講解員特彆強調，我肯定會錯過，這種樹在江西沒有。

穿上漢服，畫個精緻的民國妝容，提著個小皮箱，擇一個破院，便是女青了。

同里，的確適合裝逼。

在鎮里居然看到了鸕鶿捕魚，雖然水是混濁的，但我敢斷定這溪里是沒有魚。

原來漁翁在意的不是魚，而是遊客與鸕鶿合影的生意。

這裡有多少座橋，就有多少個故事。

沒有幾個人會去仔細地數橋的數量，也沒有幾個人能聽全所有的故事。

太平橋、吉利橋和長慶橋，光聽這三座橋的名字便知道它們會給過橋的人帶來吉慶、好運，因此，同里三橋必游，必走，必過。

在同里人的一生中，滿月、結婚、60大壽一定要走三橋。

有人在唱：「走過太平橋，一年四季身體好；走過吉利橋，生意興隆步步高；走過長慶橋，青春長駐永不老。」。

蘇州有中國威尼斯之稱，而在蘇州的同里，這種水鄉風貎就體現得更充分、更淋漓盡致。

這裡滯留了很多歪果仁，他們來中國只對破敗的東西感興趣，而看到上海的「家用三件套」會感冒。

崇本堂以豐富多樣的磚雕、木雕聞名於世，堂內處處可見雕刻，以戲劇故事、花卉等題材為主，有木雕100多幅，所有長短窗的腰板上刻著全套《西廂記》的故事，從張生游殿到十里長亭送別。

自正廳至內宅堂樓共三進，一進高於一進，寓意「步步高升」。

崇本堂里開設了江南水鄉婚俗館，觀者不多。

陳列著三寸金蓮的鞋子，古人靠這招造就了女子婀娜的舞步，有點殘忍，現在的女漢子是大步流星了，可卻失去了女人味。

這條窄窄的巷道據說是下人走的，古時候真是等級分明啊。

我沒按線路遊覽，反正是一個人，瞎逛，碰到哪個就看哪個。

不知不覺，眼前是「貓的天空之城」，它已然成了江浙古鎮的標配，手賬愛好者、小清新控總能在這裡找到心愛的小物件。少女們對文藝的熱愛，為它撐起一家又一家的分店。

來過同里的人，便會喜歡這裡的小橋流水、粉牆黛瓦，喜歡這裡的吳儂軟語、淳樸人情，喜歡這裡的太湖三白、水中八仙。

也喜歡靜靜地坐在小河邊，聽著酒吧里傳出的一首首吉他彈唱。

還可以來到鎮中心的戲台，免費看演出。

來聽的人都站在戲台下，沒有板凳座位，人不多，能聽得懂的更少。

我對戲曲是一竅不通，都像我這樣的話，民族精華就沒得市場了，堪憂。

但我還是圖個了新鮮，佇立戲台下片刻裝作認真看戲的樣子，畢竟回到家裡就看不到這種地方戲了。

還別說，仔細一瞧，兩位演員一抬手，一眉眼，透著那個美。

看這根石樁就知道同里已成天然的影視棚了，很多知名的影視劇在這裡取景拍攝，有《包氏父子》、《紅樓夢》、《家》、《春》、《秋》、《董小宛》、《戲說乾隆》等。

中元橋，又稱賭氣橋，是一座梁式三孔石橋。傳說以前有兩位財主，一個腿殘，一個眼疾，一天，腿殘的財主說要建一座泰來橋，到時眼疾的便可托他的福，扶著橋欄過橋了。眼疾的那位不服氣，於是也蓋了一座中元橋，搶先於泰來橋落成，故老百姓稱它為賭氣橋。

古鎮上有一處不是景點的景點，這便是「江南第一茶樓」南園茶社，辛亥革命時期由陳去病、柳亞子等進步人士發起籌建，作為他們的活動據點。傳統磚木結構的兩層明清建築，百年來一直保留著老虎灶燒水的古老作法。

恰逢評彈演出，吳儂軟語聽不太懂，不過，這沒關係，倚著窗邊臨水座，執一杯泡開的茶，看茶葉上下翻滾，歇一歇走累的腿腳。

郊外更顯水鄉，空氣也更通透。

順河而走，微風吹來，整個人心情都跟著好起來。

一座被深藏在時光里的古鎮，在這裡，你很容易就能找到一種想過的生活。懷舊的麥芽糖，斑駁的石板路，蜿蜒的河道，還有河中的浣洗，河邊的早茶……

春秋的水，唐宋的鎮，明清的建築，現代的人。行走在靜逸的古道上，那豐盈的歷史感浸透青石板路，在午後漫卷而來，如水般清涼。

古鎮還有個羅星洲，洲在湖中央，洲上有個島，島上有座廟，富龍我急於趕回蘇州乘坐夜班火車就沒去這個洲了。

同里的精華，在一早一晚。清晨有炊煙，霧靄中有一條烏篷船劃來，而夜色降臨後又是燈火闌珊，紅燈籠的影子倒映在河中影影綽綽，疑是天上宮闕，可惜我未能欣賞到她最美的時刻。

不愧是乾隆六下江南之地，從古至今，都是一處詩意的所在。青石板泛出的光、劃著船唱著曲兒的船家、落雨時屋檐的滴水……走在這樣的小鎮，舉手投足間都風雅了起來。

同里就像陳年老酒

經過歲月的沉澱

越發醇厚香濃

有人來 有人去