茶葉界的2個大坑

04-20

在茶學界有2個大坑，深陷其中拔不出來的人非常多，一個是武夷山岩茶，坑裡的多是各地的茶師，專業茶人，另一個坑是雲南普洱茶，在裡面奮力掙扎的多是玩家和茶商。這2個大坑也被裡面的人手蹬腳刨的越挖越大，深不見底。武夷山的茶一般只採春茶，茶樹被四季滋養著，他們說：如果采了夏秋茶，一是量少，不好喝，二是影響來年春茶產量，會傷了樹。岩茶很講究香氣和湯水的順滑，香氣方面有品種香、地域香、工藝香的分別和綜合。茶湯的潤滑感則是跟陳放和烘焙關係大，當地有的茶人是專賣隔年茶的，每年春天採制的茶要經過定期烘焙到當年9~10月份才會上市，這時候的新茶會略有火躁之氣，隔年或者更多年，火氣消除，茶性綜合了會更好喝，茶湯也會柔順滑厚許多，所以遇到岩茶覺得不好喝時，別急著發表意見，有些會放一放之後就變得好起來，而且經常在存放中會產生向好的方面的發展的細小變化。岩茶的烘焙可以分成、輕火、中火、足火三類，足火是由烘焙次數的多少形成的，不是由烘焙溫度造成，這點好多人有誤會，若烘焙的太輕會不耐存放反青味，被稱為欠火，若烘焙太過會幹茶聞著就是股子糊味焦味沒有茶香，幾泡之後葉底也打不開，俗稱焙死了，這2種都屬於不合格的烘焙，當地人常說一句話就是「有香沒水，有水沒香，都未必是好茶」。岩茶還極為重視產地，這裡有正岩、半岩、洲茶產地之分，如今有了新的說法和分法：正岩就是要買門票的地方，景區附近就是半岩茶，開車半小時能到的是高山茶，一小時以外的是外山茶，僅是正岩區里就包括了36山峰、99名岩，還有更具體的一些很小的知名場所，比如三坑兩澗，九龍窠等等、這裡的地形極為複雜，相同的茶樹種在不同的小區域里會形成不同品質，有的溝谷中2山夾角達到60°左右，日照陽光少，所產的茶甜度會高些，而那些開闊地，日照多些的則香氣高，一些仿冒正岩產區的外山茶會因一股「泥巴味」被高手識別出來。

相同的名字可能是不同的茶樹為原料製作的，相同的原料由不同人製作會呈現不同品級，相同的人不同時間、不同烘焙火候做出來的東西會很不同......這種種令人頭皮發麻的複雜，實在是難以梳理清晰。當代武夷岩茶的崛起，是隨著1985年商品大紅袍小包裝茶的問世開始的，在至今的30年發展中，一些概念更新極快，一些從其它地區移植來的樹種迅速成為當家花旦。一些土生奇種被挖掘整理出來，成為名岩、名叢、一些已有的樹種在不斷有性繁殖培育中，歷史給武夷山的遺留下800多個茶名，正在迅速填補上實物。編寫歷史和出處。武夷山成了所有當代最著名的茶人必去之處，而且這裡碧水丹山、風景如畫，去了還想住、住下了又閑不住，到處竄門揪著制茶人，說歷史、講工藝、問究竟，快樂的一塌糊塗，可憐武夷山好多知名茶人，被千錘百鍊成說話像是背書。眼神都直勾勾的。這裡像個大沙坑，越劃拉沙子越多，美景、好茶、友善、新知識、專業味道、同道中人、此起彼伏令人迷戀，乾脆有些人躺在坑裡不出來了，經常泡在武夷山，一住就是幾個月，山山水水裡撒著歡兒。

雲南普洱茶這個坑像是由隕石形成的大泥坑，忽然出現，更陡峭泥濘，也像是口井，坑底有很深的水，爬不出來的在水裡遊盪，有些快速沉淪，更多的是踩在自己不斷積存升高的茶堆上，探頭出水，仰望星空，堅定的對自己說：終將擁抱這片天空。這裡糾結著更多的名寨、山頭、樹種、樹齡、陳年、配方、工藝的改變、廠家的分合、由默默無名到聲振寰宇，由窮苦人民的生活日用品到奢華頂級的象徵僅用了十幾年，伴生出的的各類說法、講究、傳奇、超越其它茶類千年的發展。數十位號稱普洱茶之父、之母、之神父、之泰斗、之傳奇的領軍人物，各說各的，言辭確鑿、慷慨激昂。都有已經專註普洱50年的架勢，數百個古怪地名叫著都繞舌頭，所出的茶還都不一樣。數千個廠家品牌產品擠在一起猛撕。這家冰島賣5000另家賣50、綠大樹、大白菜、88青、銷法沱、文革磚各種印級、號級經典撲朔迷離，附帶著巨大利益和各種神話，同一個茶有喝滿身是汗的，有喝跑肚拉稀的。但最後多是匯總成一句感慨，「唉、茶呀喝到終極也就是普洱了」，就此躺在這坑裡不出來了。

正如世上的許多書法、繪畫、詩歌，看不懂是在表達什麼，人人都去猜想議論，逐漸成了名，因為朦朧、爭議，每個人感受到的不同，反而成就了它們。人都是愛研究複雜事物的，能顯得有深度，有成就和高雅，探索這些謎團、猶如懸案推理。好鑽研，有偵探情結的高智商茶人，一旦入了這2個大坑，很多年都容易出不來，它們的茶都耐泡，耐回味，都是彎彎繞繞著。轉來轉去經常回到了最初卻不知身在何處。無論最終研究出了什麼，一旦深陷痴迷，擁有的天空和視角都小了許多，而另一些茶成不了大坑，也許是罪在簡單、直白、太容易遇到了。。。