Craig Green 是英國這十年來最具潛力的時裝設計師嗎？| 獨家採訪
在與 Craig Green 對話過程中，最讓我們印象深的一件事是他總是把「我們」掛在嘴邊，而不是「我」。儘管在當代的時裝設計中更需要團隊的配合，但不少設計師和創意總監在談及他們的品牌的時候，的確更喜歡以單數形式來描述創意的主體。
這種包容性並不僅僅反映在Craig Green對於領導力的開放態度，也在一定程度上解釋了他與服裝之間的關係。
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我們的終極願景是高度著用性的時裝如何在一片「求異」浪潮中殺出重圍。
在不少媒體的評價中，近幾年的倫敦男裝時裝周秀場表現似乎有點不盡人意。J.W. Anderson等設計師開始轉戰Pitti 時裝周，而像Martine Rose 等則宣布不參與時裝周秀場。在這樣相對「冷清」的倫敦男裝周中，Craig Green 可以說是在扮演著最耀眼的角色。
一直以來，倫敦男裝周都被詬病道秀台上的服裝「太像」藝術品，相比之下，取材於日常制服、著用性也相對更高的Craig Green 因此大受歡迎。
「一直從同一個地方出發」，當被問及如何看待他的影響力時，Craig Green 這樣說道，「我們會一直從傳統制服和工裝中取材，而不是說，上一季在做六十年代風格，下一季我們就會做其他事情。」
然而，這種專情也讓 Craig Green 在早年間經受了一些批評，有不少人認為他太過於專一和單調。做出能讓大眾興奮的「話題作品」和真正建立一個品牌，往往是兩個衝突的想法。這些年間，我們見過了太多「有聲量卻沒銷量」的品牌，就如 2013 年獲得 BFA 最佳新興設計師的 Agi＆Sam，品牌維持了短短四年就正式被清算。
「作為一個新品牌，我們正在努力打造自己的簽名款式，包括經典的工裝外套和制服褲等等」，Craig Green 說道，「這些簽名款式是能夠展示品牌的最純粹，同時也是最核心的創意概念。除此之外，我們的終極願景仍然是製作出更具包容性、著用性更高的服飾。」
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工裝與宗教服飾的雙向取材影響他最深的並不是與「時尚」直接相關的東西。
對經典工裝的著迷也許能追溯到他的童年時代。Craig Green的父親是水管工，母親是護士，父母兩人的工作制服讓他印象很深刻，「我身邊都是這些每天穿著制服勤勞工作的人」。比起其他一切與「時尚」直接相關的東西，這種對工裝的記憶印記是對他影響最深的元素。
2012 年 2 月，Craig Green 完成了中央聖馬丁藝術與設計學院的碩士課程。他曾在一次採訪中說道，他在入學之前從來沒有買過時尚雜誌，而原本的計劃是成為一名肖像畫家，「我也不知為什麼我的設計能夠成為時尚。」
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「制服和宗教服飾中有一種特別的美感。」
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除了工裝設計外，Craig Green 還受到了宗教服飾設計的啟發，而這二者的結合亦成為他碩士畢業設計的靈感來源。「制服和宗教服飾中有一種特別的美感」，他這樣說，「一個是滿足物質性的目的或者功能，另一個則是崇尚精神與儀式。」
畢業設計發布後 Craig Green 就受到了大量的關注，這可以說是一件好事，也可以說是一件壞事。因為在大多數情況下，年輕的設計師難以將他們的創作真正投入到生產製作中，早期的新聞報道和宣傳可能會有所幫助，但如果沒有長久和可靠的財力支持，他們往往無法將聲量轉化為銷量。
先後在 Walter Van Beirendonck 和 Henrik Vibskov 實習之後，Craig Green 了解到，男裝周是一個很好的平台，但品牌的運作不能完全受它影響。「這兩個品牌有著與其他男裝設計師們完全不同的進程規劃，他們在兩個月前就開始售賣秀場展示上的單品。」
2013 年Craig Green 推出了同名品牌，那也恰恰是倫敦男裝周舉辦的第一年，「在那個時候推出品牌其實是一個很好的機會，我的家鄉——倫敦開始成為一個世界性舞台。」
而Craig Green 的時裝周首秀是在 Topshop贊助的 MAN 時裝周上，他在那裡發布了品牌的2013 年秋冬系列，那場秀也成為了許多人對Craig Green 的第一印象。
2015 年春季系列對 Craig Green 來說是一個值得銘記的里程碑——他首次嘗試牛仔布。「其實在過程之中，我們一直覺得牛仔布並不陌生。我們之前也有一些嘗試」實際上，Craig Green 一直對牛仔褲十分感興趣，「牛仔布總是有一種獨特的永恆之美，它會隨著時間的推移而變化，並且留下印記。」
然而在 2016 年之後，他們就沒有再推出運用牛仔布的單品。Craig Green 解釋道是因為他們還一直在努力探索出 Craig Green 獨有的牛仔風格。對於他來說，問題的關鍵就在於它的無處不在。「牛仔布是每個品牌都想要嘗試和探索的領地，在過去的幾年間我們也在努力研發，在 2018 春季系列中，我們認為是向大家展示成果的最佳時機。」
他們的做法不是簡單地在一條牛仔褲上面加 Logo，而是要真正地「in a Craig Green way」。「應該這樣說，我們仍是取材於品牌最經典的、最標誌性的設計，但會用牛仔布的方式呈現出來。」他希望他的牛仔系列能夠與品牌的「Core」系列（包括工裝外套、襯衫和褲子等）並駕齊驅。
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從伸展台到銀幕和巡演舞台受到眾多時裝界的「圈外人」喜愛。
Craig Green 的這些簽名式單品還吸引了電影《異形：契約》的服裝設計師 Janty Yates 的注意。Craig 本人從少年時期就是《異形》的忠實擁躉，回憶起這件事時，他似乎再次沉浸在當時的驚喜中——一個來自好萊塢電影的服裝設計師，居然親自到毗鄰當鋪和田納西炸雞快餐店的工作室中找自己。
「當時《異形：契約》還在拍攝期間，她想用我們的一些單品來為 Ridley Scott 設計造型」。最後，品牌 2015 秋冬系列中的單品被用至電影中的飛行睡衣，以及 COVENANT 的團隊制服。
在《異形：契約》之後，Craig Green 的服裝還出現在 Kendrick Lamar 的 DAMN 巡演上。「我一開始並不知道，是後來在網上看到的」，當被問及 Kendrick 是如何與他聯繫的時候，Craig Green 說道，「像 Kendrick 或者 Drake 這樣的巨星穿著我們創作的服裝是很不可思議的一件事，特別是當你想到，那件衣服就是幾個月前在工作室里設計出來的。」
除了喜悅之外，Craig Green 也在這些新領域的表現中發掘到服裝的新可能性，「當你在看秀場的照片時，你很難脫離出來去想像它們能夠怎樣解構和重組，因此這些到銀幕和巡演舞台上的『客串出演』給我們提供了一種新的視角，這對我們十分重要。」
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「這些到銀幕和巡演舞台上的『客串出演』給我提供了一種新的視角，這對我十分重要」
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在業界看來，Craig Green 的設計前途仍然無可限量，而對他自己而言，未來仍是充滿機遇。前不久，他被宣布成為佛羅倫薩 Pitti Uomo 94 的特邀嘉賓設計師——這也標誌著他第一次在倫敦之外的城市踏上秀場。
儘管他仍保持著成功的勢頭，在這些簇擁的聲音之下 Craig Green 仍顯得十分謙虛，「當大家覺得我是一個『大人物』的時候，其實我會覺得有點奇怪，因為我並沒有覺得自己真的很成功，更加不是最頂尖的一位。」在這裡，Craig Green 的主語才用到了「我」。
IMAGE CREDITKARL ANDERSON/THE TALKS,DAN TOBIN SMITH, BEN AWIN/HYPEBEAST, DAZED, DRAPPED, HERO MAGAZINE, SLAM JAM
