蜻蜓點水日式食游法

04-17

你也有過不經思索，就在某個車站下車的時候嗎？

這是日本鐵路票券青春18的一句廣告詞。用這種票券，可以用極便宜的價格，搭乘日本國鐵JR的普通列車，還可以在途中任意地點，不限次數地上下車。

當然，普通列車耗費的時間較長。對於普通遊客來說，更適合的票券類型是日本鐵路周遊券，也就是所謂的JR Pass。對於國外遊客來說，你只需要手持一張JR Pass，就可以用比本地人更低的價格，在規定的時間和區域內，不限次數地乘坐JR列車，甚至包括新幹線。

從2012年開始，每一年，我都會抽個短假去日本，除了第一次是在京都奈良呆了一周，之後的每一次旅途，都是靠JR Pass，開啟吃一頓換一個地方的蜻蜓點水式食遊玩法。

比如，第二次去日本是春季，買一張日本鐵路周遊券7日全國版，在大阪看櫻花吃過章魚小丸子後，就可以接著去東京吃米其林餐廳。某天午後路過東京站，隨便跳上一輛開往北方的新幹線上睡個午覺，醒來就到了仙台，路邊找家小店吃個牛舌，又一覺睡回東京。覺得東京無趣，一早坐上新幹線，中午就能抵達還堆著積雪的北海道函館。

又比如，某一年周遊山陰山陽，昨天還在鳥取吃咖喱飯，今天就到了出雲吃蕎麥麵。想著明天要去廣島吃生蚝，就覺得後天在岡山吃白桃的日子也不那麼遙遠了。至於鳥取沙丘、出雲大社、宮島神社、後樂園之類的景點，大概就是正餐之間的點綴遊樂項目吧。

這種蜻蜓點水式的食遊玩法成立的重要前提，是日本交通的便利性。

對於很多小城鎮來說，JR車站就在城市的中心位置，你大可以可坐到車站下車，在附近徒步溜達一圈，看看某個景點，然後在當地吃一頓鄉土料理，就可以踏上下一站了。

而且，有了JR

Pass，你也不必買票，拿著票券對著檢票員虛晃一槍，就可以大搖大擺走進站台，沒有擁擠人群，也沒有排長隊的安檢。上個月在金澤的時候，我住在離車站三分鐘步行路程的青旅，查好列車班次，提前十分鐘悠哉游哉地出門，也完全來得及。大概二十分鐘新幹線車程，就到了鄰近的富山縣。

這就是小地方的好處。住在廣州的我，每天早起去上班，花的時間和折騰度都比這多一倍。

春節假期，我買了兩張JR Pass，又去體驗了一把隨時上下車，周遊日本的樂趣。

一張是伊勢熊野和歌山地區，另一張則覆蓋了高山北陸地區。

從關西機場搭乘JR，幾乎所有人都去了大阪、京都方向，只有我一個人去的是和歌山。

小地方有小地方的可愛之處。和歌山Tabelog排名第一的和食店叫無苦庵，位於一個叫紀伊田邊的小鎮。

主廚熱衷於在附近搜尋特別的食材，套餐價格從六千日元到十萬不等。當天午餐只有我一個客人，主廚對我嘆氣抱怨，本地人不願接受新的菜式啊，也沒有預定餐廳的習慣，不預定我怎麼能更好地提前準備，做出更好的料理呢？

過了一會兒，一個本地中年人帶著個十來歲的男生進了門，怯生生地問，這兒有定食（類似午市便捷套餐）嗎？

老闆眉頭一皺，臉一沉，低聲說，哦，有的，1500日元。

午餐後路過本州島最南端的海角，晚上就可以到達和歌山著名的金槍魚港紀伊勝浦，飽餐一頓金槍魚蓋飯了。

當然，這樣的玩法得是行李輕便才合適。如果拖著大件的行李箱，還得額外花上一筆存包費。

為了看伊勢神宮和吃松阪牛，在三重縣的伊勢住了一晚。青旅里前台一位小姑娘，因為看了一部講述西夏和蒙古戰爭的歷史漫畫，而去了新疆、寧夏。她說，哎，都完全看不到中國人來伊勢的啊，好冷清的，大家都去大阪京都名古屋了。啊對了，我有個問題，在中國經常看到這類的文字，是什麼意思呢？

於是我順口給她解釋了放火燒山牢底坐穿之類的深刻含義。小姑娘似懂非懂地點了點頭。然後我們又友好地交流了關於二次元文化的話題，小姑娘還認真地掏出了筆記。

在名古屋城沒找到呱兒子，只隨便在蓬萊軒吃一頓鰻魚飯，就可以接著去北陸看雪了。

第二次到石川縣金澤，目的地是位於鄰近小鎮小松的一家餐廳，食堂YArn。主廚夫婦是中學同學，都曾一起在著名的El bulli鬥牛犬餐廳學廚，回國後在家鄉開起了這家創意料理店。開業至今僅兩年多，就一躍在名店眾多的石川縣奪得了Tabelog的第一位。

在遊客極少的小松，餐廳里又是只有我一個人，主廚在半開放式的廚房料理食物，老闆娘則負責端送菜品和客人聊天。這家的菜單就像是個冷笑話大全，比如這道瓶口冒煙的菜，叫阿拉丁神烏冬。

還有這一道用了三種不同品種土豆做成的菜，直接把食材名字印在了盤子上，估計是每次解釋起來都很累的緣故吧。

巧克力甜品，老闆娘說這裡只有一顆是巧克力，其他都是石頭，我一看這不是有個深色的特別明顯嗎？一下就挑出來啦！結果特么是塊石頭……

餐廳離小松車站有四五公里路，吃完飯，老闆娘問我，需要幫你叫的士嗎？

我努力控制自己尷尬的微笑，說，不用啦，我步行走過去就好，有助於消化，哈哈。

嗯，從車站走過來的時候，我大概花了四五十分鐘吧。

結果老闆娘回頭和主廚說了一聲，讓主廚開車把我送去車站了。

啊，小地方的人們就是熱情。

還有一次在富山市郊的餐廳レヴォ（Levo）吃飯，午餐過後，我問服務生小哥，回城列車的時間還要多久？小哥說，還要一小時誒，不如你到旁邊溫泉去休息一下吧，也不需要額外收費的。（餐廳位於一家度假酒店裡，溫泉也屬於酒店管理。）

五萬日元一晚的度假酒店裡的雪景溫泉，大中午的也就只有我一個人。而這家在富山縣Tabelog排第一位，還獲得了米其林一星評價的餐廳，午市套餐的價格不過只是六千多日元。

在大阪、東京這些大城市，遊客多，適合購物，配套服務也齊全，但總難免讓人覺得，這和國內一線城市也差不多嘛，不過就像是去了另一個次元的北上廣。

而到了日本人煙稀少的城鎮，雖然幾乎看不到什麼遊客，但街道依然乾淨，小店的細節中也藏著更多人情味兒。

某一年去北海道前，我向一個早前在京都旅舍認識，家住北海道的女生髮了封郵件，問問這個季節北海道有什麼好逛的地方。結果她從家裡坐了三小時火車來函館找我玩，還帶著本自己興趣拍攝的北海道各種植物的相冊，言語里滿是對家鄉的熱愛。

這趟旅行結束後沒過多久，我又買下了下一次去日本的機票。

如今在公司幹活搬磚的時候，一想起手裡還握著兩張機票，就會覺得人生還是充滿希望的啊。

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