【Stellaの香評合集】2017聞香小結 - 27支小眾獨立品牌里最讓我驚艷（以及驚嚇）的新香

雖然在2017年里，讓我感到驚喜的主流商業品牌和知名沙龍品牌新香屈指可數，但在比較小眾的獨立品牌里，卻有相當一部分令我感受到了發現美好事物、或是前所未見的有趣事物的欣喜！這些品牌目前在中文社交網路上的討論度大多不怎麼高，因此尋找試香小樣經常需要通過海淘的途徑，的確比較繁瑣。但是，如果有意願並且有能力去花費一些精力和金錢來探索現代香水的精彩，這27支在2017年推出的新香，是我個人會推薦的試香選擇。

由於篇幅過長的緣故，我就不像以往分享心得那麼詳細了，而是大致上描述一下這些香水的類型和特點，方便大家參考，以尋找自己感興趣的類型。我個人一直不提倡盲買，私下裡也都是盡量先試香（雖然偶爾也會經不住誘惑），所以這裡的推薦也都是鼓勵大家盡量通過試香小樣來嘗試。現在很多小型獨立品牌都意識到了試香的重要性，大多都有官方的試管套裝，很多知名的沙龍網店也都提供分裝小樣的服務。我會在每支香水的段落後面附上可購買試香小樣的網店名字，但我與文中提到的所有品牌和網店都沒有任何利益上的關係，純粹是我個人喜愛、以及為了方便大家搜索。

前言：我對小眾獨立品牌的看法，以及為什麼我想寫一寫這些新香

之所以想寫這篇文章，並不是為了鼓吹「小眾就一定好」。姑且不提一部分品牌只是貼上「小眾」的標籤花樣圈錢，即使真的是想認真創作香水，小眾獨立品牌比起有大集團支持的知名品牌而言，有更多的困難要克服。我在文末也會提及一些把我給雷得不輕的小眾香水。

首先，小眾獨立品牌在沒有雄厚資金的情況下，很難得到與擁有先進技術的大型香精公司合作的機會，因此在尋找、選擇香材上需要花更大的功夫，也無法使用大型香精公司各種獨特的專利分子。而且因為預計的銷售量比較小，香材的議價空間也相應地被壓縮，成本自然也就更高。

再者，有不少獨立品牌的調香師都沒有受過科班的訓練，常常是靠著自己的一腔熱情來創作。因此，技術不到家或者一味地嘩眾取寵的作品也時有產生。除了系統的培訓以外，科班訓練還有一個好處，是能在求學期間就開始建立與業內的關係網，這對於一部分幾乎等同於業餘愛好者的獨立調香師來說也是很吃虧的一點。

然而，許多大型集團支持的知名品牌雖然坐擁令人羨慕的資源，能與大型香精公司和其旗下經驗豐富的調香師合作，但由於其對於銷量和利潤的硬性要求，很多時候卻未必就能得到優美或獨特的作品。為了保證新品不翻船，知名品牌非常依賴市場調研。從理論上來說，調研得到的反響越好，那香水的銷量應該會越有保障，但到了實踐上卻並非如此：僅僅是喜歡，不一定會有強烈的驅動力讓人購買，而會讓人產生強烈情緒的香水有時卻能培養出忠實的粉絲。光是看看各色熱賣榜單，就會發現很多都是會令人愛憎分明的香水。

但品牌依舊對於「市場調研得分高」這件事趨之若鶩，畢竟看著讓人安心啊！在這樣的硬性要求下，調香師為了能爭取到品牌的brief，也開始摸索規則：調配出的香水與熱賣的產品似曾相識，受調研者聞到熟悉的氣味，自然會給高分，這樣看來也頗有些應試教育的意味呢。而相應的，整個主流市場也不可避免地開始自我借鑒的惡性循環。雖然每年新香成百上千地推出，但由於大多有意無意地互相模仿，聞起來相當制式化，所以反而並沒有想像中那麼地多元化。

在這一點上，小眾獨立品牌就有其獨特的優勢，沒有一定要佔領市場份額XX百分比的強硬限制（很多時候本身也沒足夠的錢去調研和大規模宣傳），只要能找到欣賞自己作品、並能維持品牌生存的顧客群即可。所以調香師（或者與藝術指導的搭檔）可以更自由地貫徹自己對於香水的理念，而不用刻意去迎合熱賣產品的風格。因此，這些獨立品牌里湧現出了相當一部分能跳脫傳統科班調香理念的作品，創造出令人意想不到、眼前一亮，同時卻又能耐人尋味的香調組合。

當然，這並不代表所有小眾獨立品牌推出的就都是曲高和寡的作品。也有不少品牌推出的香水，使被主流市場宣告死亡的經典西普煥發新生。又或者有不少作品其實並不追求大膽創新，而是直觀上令人愉悅的美感，但又不像主流品牌為了討好儘可能多的顧客而走火入魔，反而像是整容過了頭，把各自的特色都給磨去，成了千篇一律的大眾臉。其實，有時我們以為自己的口味很主流，但實際上可能只是因為主流市場有限的選擇限制了我們的認知。

同時，許多優秀的小眾獨立品牌不僅能克服獲取優質香材的困難，而且能將其有限的產量轉化為其優勢。正因為產量小，所以能使用天然烏木和天然龍涎香這樣不適合大規模生產使用的香材。又或者有些調香師開發出了不少新型的天然香材，例如使用山羊毛酊劑和烤海貝精油來作為動物性氣息的來源，都有得到不錯的效果。

而接下來我想聊到的這些2017年推出的小眾獨立品牌新香，都是我個人認為有克服其作為小型品牌的不利條件、充分發揮其作為獨立品牌的自由度的優勢，有震撼到我或者打動到我的優秀作品。所以，正因為這些小眾品牌在中文社交網路討論度不高，我愈加希望能借這個機會來讓更多人認識它們，算是作為互相引薦的媒介吧～

目錄：

大膽創新、或能滿足獵奇心的香水

這部分里提到的香水，都是基於我個人對於香水的理解和接受度來說比較獨特新穎的。有的是結構比較複雜、呈現的效果不容易立刻找到熟悉的坐標，有的是香調的組合非常少見，有的則是其中某個元素做得很有衝擊力。

- Bogue MEM

- Vero Profumo Naja

- OEillères - L』Objet Parfumant

- January Scent Project 4支香水

- Bruno Fazzolari Feu Secret

- Areej Le Doré Atlantic Ambergris

- Areej Le Doré Inverno Russo

- Areej Le Doré Flux de Fleur

- Marlou 50 ml d』Ambigu?té

承前啟後、令經典老香煥發新生的香水

雖說標題里用了「經典老香」，其實都是以西普為主。幾個香調大類里，目前主流市場里最頹的大約就是西普，但這部分提到的幾支新香，我認為都有在不單純拷貝、「稀釋」的基礎上，將西普做出新的風貌。

- Areej Le Doré Siberian Musk

- Areej Le Doré Ottoman Empire

- Papillon Artisan Perfumes Dryad

- Naomi Goodsir Nuit de Bakélite

優美雋永、或是好聞易懂但不諂媚的香水

這裡提到的幾支香水，結構上大多不是太複雜，呈現的效果相對容易解讀，但並不會給人惡意討好諂媚的感覺。而標題里提到的「好聞」，則是針對個人對於某種香材元素和香調來說的。比如這裡面有兩支我個人認為做得很純粹、很優美的烏木，對於本身就不喜歡烏木的人來說，很可能依舊不會覺得「好聞」，但是對於喜歡烏木的人來說，這樣優美又易懂的烏木香水就會有很大幾率喜歡上。把烏木套用成玫瑰、焚香等，也都是同樣的意思。

- Areej Le Doré Oud Picante

- Tauer L』Eau & L』Oudh

- Anatole Lebreton Grimoire

- Francesca Bianchi Under My Skin

- Hiram Green Slowdive

- Areej Le Doré Oud Zen

- La Parfumerie Moderne Belles Rives

- Oriza L. Legrand Les Tourterelles de Zelmis

- Dusita La Douceur de Siam & Le Sillage Blanc

把我雷到的2017小眾新香

2017年我嘗試到了許多精彩的小眾獨立品牌新香，但也有不少在我看來或平庸、或糟糕的新香。 而這部分提到的，都是把我給嚇得不輕的香水。而且還都不是初出茅廬的作品，而是出自於已經闖出了些名氣的獨立品牌，並且在一些英文博客也有上最佳香水榜。因此我這篇算是提供一個不同的看法以供參考吧。

- Masque Milano Times Square & Mandala

- Zoologist Dragonfly, Elephant & Camel

大膽創新、或能滿足獵奇心的香水

Bogue MEM - 魔術薰衣草

Bogue是一個成立於2012年的義大利獨立品牌，調香師Antonio Gardoni同時也是一位建築師。Gardoni的調香風格有著古典老香的巴洛克式複雜底蘊，但香水最終的效果卻常常有著極為個人化的魔幻色彩，就好像高迪奇異的聖家堂之於一般肅穆莊嚴的教堂。而MEM則是將這種風格發揮到登峰造極的一支香水。

MEM像是一場圍繞著薰衣草展開的魔術表演。令人生津的檸檬和香檸檬的酸甜果汁、靦腆豐厚的依蘭香草布丁、花香四溢豐腴甜潤的蜂蜜、以及抽象性感的動物性暖意，就像是這場迷幻魔術表演中的鏡子、煙幕與光線等諸多道具。而薰衣草其活的草質芳香、大地氣息、以及煙熏微苦的焦糖感，則在這些道具之間精妙絕倫配合產生的光影迷離之間穿梭。（我甚至覺得前調里有種類似炸豆腐的感覺～??） 它的複雜性是一把雙刃劍，耐人尋味，但也可能令人感到太難以琢磨而放棄。但如果希望突破自己的安全地帶來嘗試些新香的話，我個人會很推薦這支，而且它和一般薰衣草聞起來並不一樣，即使是不怎麼喜歡薰衣草的人，也不一定會因此感到反感。

Bogue目前在售的有三支香水，除了MEM之外，我個人也很推薦MAAI，是一支有著麝貓動物性暗潮湧動的花香西普。如果喜歡古典老香里動物性暖意和碧綠的樹苔和香檸檬的話，這支會令人有種與失散多年的故友重逢之餘又能知新的感受。而另一支O/E同樣有著麝貓動物性和西普樹苔的底子，但使用了檸檬和阿特拉斯雪松類似樟腦的木質提亮，更易令人理解和穿著。

而Gardoni與其它品牌的合作項目也非常豐富多彩。與Aeon合作的Aeon 001使用動物性花香西普的底子成功馴服了如汽油和消毒水一般、魔鬼化了的香根草，被Luca Turin盛讚為「很長一段時間以來最好的香根草」。與Bruno Fazzolari合作的Cadavre Exquis，直譯為「優美的屍體」，其實是一種特殊的藝術創作方法：幾個創作者在無法觀看作品全貌的情況下，輪流在同一幅作品上添加自己的筆觸，因此最後的成品往往有著極為魔幻和奇異的效果。而這支Cadavre Exquis就是在這樣的情況下調配而成的香水，由樟腦和孜然/咖喱/蠟菊護駕的巧克力和麝貓，聽起來古怪，聞起來卻是令人想不到的和諧與趣味。

除此之外，他還與義大利沙龍香水店Sacro Cuore合作了Gardelia，與Luckyscent在2018年合作了15周年紀念香NOUN。這兩支我還沒聞過，但看評價，前者據說是彷彿將老版Mitsouko香精來了一個晚香玉梔子變化的花香西普，而後者則是古怪草本化了的Diptyque LEau和Hermès Eau dHermès。有興趣的話，不妨也可以試試看。

試香網店：Bogue家三支香水可在Luckyscent*（美國）、Essenza Nobile*（德國）、Parfumaria*（荷蘭）、Bloom Perfumery（英國）購買試香分裝。Aeon 001可在Parfumaria*（荷蘭）、Bloom Perfumery*（英國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Vero Profumo Naja - 七彩煙草

Vero Profumo成立於2007年，可算是近代獨立香水品牌里的元老了。創始人和調香師Vero Kern曾是空姐和芳香療師，作為調香新人成立Vero Profumo時已達67歲的高齡，但依然充滿了勇氣和創造力。她也是能汲取經典老香的精華、將其完全轉化為個人風格的厲害人物，她家香水聞起來能感受到有復古的元素和類似老香的豐富底蘊，但整體卻並不會有XX老香的既視感。

Naja是品牌成立十周年的紀念香，也是Vero向Caron Tabac Blond的致敬。香水裡可以聞到類似Frederic Malle Le Parfum de Thérèse和Dior Diorella里、Roudnitska拿手的豐美蜜瓜，以及類似Tabac Blond和Molinard Habanita的粉感煙草，但香水聞起來卻完全沒有單純拷貝的嫌疑，而且十分摩登現代且色澤鮮亮飽和。除了上述這兩個元素，Naja里還有著Vero拿手的豐腴飽滿的蜂蜜。這三個元素，再分別藉助椴樹花的青草水靈（蜜瓜）、乾草（煙草）、甜蜜花粉（蜜瓜、煙草類似紙張的乾燥粉感、蜂蜜）環環相扣，越往後還越有一種近乎土耳其軟糖的軟糯與甜蜜。然而，香水本身雖結構繁複、質地軟糯，但卻也頗有通透輕盈之感，除了蜂蜜和蜜瓜的甜美，還有著微妙的鹹味與青草的細微的鮮辣。看似互相矛盾，卻是如一副運用了高飽和色系和對比度的妝容一般，異常地亮眼。

Vero家除了Naja之外，目前在售的還有另外五支香水，而且每一支都有三種濃度：Extrait de Parfum（以下簡稱香精）、Eau de Parfum（以下簡稱EDP）和Voile dExtrait（以下簡稱VDE）（Naja只有Eau de Parfum）。其中，EDP與香精據說是兩種不同的配方，而VDE則可以大致理解為稀釋版的香精。我只聞過EDP與VDE，兩者大致的區別是EDP一般有明顯的柑橘檸檬或者Vero標誌性的百香果酸感，而VDE則像是EDP的中後調，而且整體聞起來更深沉。

這五支香水，我個人也都很推薦。Onda VDE是一支可與Aeon 001媲美的、帶有強烈煙熏感和木質感的狂野香根草，同時藉由抽象的木質辛香和Vero擅長的蜂蜜而修飾得更為飽滿，EDP則因著明顯的香菜籽的清亮辛香和百香果的果酸而顯得更為明亮。

Rozy VDE將Vero標誌性的百香果果酸和動物性蜂蜜融合到了一起，使一束原本古典且抽象的玫瑰-晚香玉花束一下子變得風情萬種，EDP則將蜂蜜的部分減弱，加強了前調里百香果和青蘋果的果酸，而中後調里的帶有蜜桃綿軟香甜的玫瑰則成為真正的主角。

Mito VDE是一支圍繞著白松香展開的綠調花香西普，但並不像70年代常見的綠色白松香那般尖銳，而是有著類似風信子、巧克力和青草香的豐富側面，樹苔與花香的質感亦十分具有流動感，而非咄咄逼人，EDP相比之下則加強了前調里的柑橘質清香，甚至有種類似雪碧滋滋冒泡的活力。

Kiki VDE的薰衣草有著大地氣息和粗質的顆粒感，但浸潤在百香果果酸與焦糖甜蜜里卻是美味異常，EDP則選擇了桃子與薰衣草搭配。

Rubj VDE則是一支與Masque Romanza有些相通的古典綠調白花香，但EDP里多了明顯的孜然和一些清涼的羅勒，相比之下更有立體感。

試香網店：可在Luckyscent*（美國）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Parfumaria*（荷蘭）、Bloom Perfumery*（英國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

OEillères LObjet Parfumant - 孜然之花

OEillères - LObjet Parfumant其實並不是某個香水品牌推出的，而是由攝影師Roberto Greco指導Parfum dEmpire的創始人和調香師Marc-Antoine Corticchiato完成的香水，來配合Greco於2017年11月在巴黎舉辦的首個個人攝影展「OEillères（偏見）」。

由於是Corticchiato按照Greco的藝術指導來調配的，這支香水比起Corticchiato以往的任何作品，都「邪氣」許多。開場的孜然辛辣十足，隨之迅速入場的皮革亦是滿滿的堅毅的樺木焦油感，但最精妙的，當屬夾在孜然與皮革之間的金雀花！其兼具蜂蜜的甜美與植物的青蔥的獨特氣息，與孜然和皮革的不同側面互相搭配，如萬花筒般旋轉出甜辛交加卻又出奇輕盈的蠟菊、微粉辛辣的石竹、苔蘚感的皮革綠調西普基底等。整體有著經典老香的氣質，但又能明顯感受到是現代香材的質感，因此具有衝擊力和層次感的同時，也有老香常常欠缺的空間感。喜愛果敢堅毅的孜然和皮革，但厭倦了常見的直來直往的搭配，我會很推薦這支來刷新一下感官！

試香網店：可在AuParfum網店*（法國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

January Scent Project 四支香水

January Scent Project是在2015年成立的獨立品牌，但真正爆發則是在2017年推出了四支極具個人風格的香水（2015年只推出了一支香油）。創始人和調香師John Biebel不僅從事繪畫、音樂和軟體設計等藝術相關，還是從2011年開始就為Fragrantica撰稿的香水作者。他多元化的背景和多年對於香水認知的經驗積累，完全地體現在了他跳脫傳統香水的創作風格。

Smolderose EDP以玫瑰為主軸，從前調裡帶有類似天竺葵近乎金屬感的綠，到中後調里色澤絳紅、帶有紅酒酸澀和香醇，彷彿站在玫瑰廣藿香與玫瑰焚香的十字路口。而整體則被一種微鹹的琥珀溫柔暖意圍繞著，其中的微妙鹹味堪稱點睛之筆，在前調里有種空間感，似是海霧的氣息，到了中後調則有彷彿青貝鮮美的咸腥。這種特殊的氣息源於Choya Nakh，是將炙烤過的海貝與雪松混合提取的精油，同時具有海洋鹹味與煙熏感。Smolderose里恰到好處、如蜻蜓點水的一筆，如教科書般詮釋了動物性香材隱蔽的存在對於一支香水的升華作用。

Selperniku是四支里初聞最具衝擊力的一支。前調裡帶有燒焦的乾淨灰塵味和土腥的清亮薰衣草，與微咸且綿密的半鹽黃油之間的對比，如高低聲部般一唱一和，很是有趣。中後調里偏乾果脯的杏子，則在質感上潛移默化地把控了黃油容易引起的油膩感。與一般美食薰衣草相比，這支沒有通過常見的零陵香豆來將美食元素與薰衣草銜接，頗有新意，像是Serge Lutens Gris Clair...與Jeux de Peau突發奇想來了個合作～

而Eiderantler則是四支里最為溫柔的一支，但同樣有其獨特的精彩。香水聞起來像是站在一叢長在針葉林邊緣地帶、沐浴在午後溫暖陽光系的薰衣草叢裡。先是鄉村風情的薰衣草，其大地氣息的粗礪感與深邃樹脂感的甜蜜從腳下發散開來，接著整個樹林複雜多變的氣味隨風而來，冷杉的樹脂芳香，渾厚中隱藏著細微的甜美漿果，並且攜著一絲絲欖香的胡椒木質與檸檬清香、綠葉汁水的清脆綠意、以及隱約的抽象花香清甜和動物性暖意充盈著身邊的空氣。而猶如零陵香豆的溫暖香甜，則如下午三四點時和煦慵懶的日光灑進樹林，泛出暖洋洋的琥珀色。

最後推出的Vaporocindro，在我聞起來則是圍繞著水仙展開。前調里穿過鮮嫩的綠意與有些奶味的綿軟花香的，是彷彿馬匹一般富有生氣的皮革和發酵微酸的乾草。薑黃、孜然與黑胡椒的木質相信，則在水仙那開到荼靡、近乎腐壞的花香里若隱若現。不過整支香最妙的特徵，當屬其中青翠的綠葉元素，不僅介於青蘋果清脆的果酸和綠葉捏碎後的青汁酸澀、故而異常鮮活生動，而且相當持久，其清晰的存在感給整體起到了提亮的作用，同時又有機地與其它元素互相銜接，因此沒有突兀的「化工感」。

JSP除了酒精基的香水以外，還有兩支香油，不過我還沒有嘗試過。Smolderose香油版據說比較接近常見的煙熏感玫瑰，Treebuoy則是以冷杉樹脂為主。

試香網店：可在January Scent Project官網*（美國）、Tigerlily Perfumery（美國）、Indigo Perfumery（美國）、AvéParfum（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

P.S. 這裡想特別提一下JSP家的售價和規格，在小眾品牌里是比較有親和力的。100毫升/125刀、30毫升/65刀（Indigo售價為50刀，而官網3x30毫升的套裝/150刀，折下來也是同樣的每瓶單價）的價格，再加上郵費，差不多等同於Chanel Coco Mademoiselle的專櫃價。

Bruno Fazzolari Feu Secret - 浴火重生的鳶尾

鳶尾在最近這十年內，也是風生水起的一個主題。無論是主流商業品牌還是大大小小的沙龍或獨立品牌，幾乎都少不了一支鳶尾香水，因此也不免導致了最近幾年鳶尾香水的模式化：一點胡蘿蔔根莖感+紫羅蘭的甜美木質特徵+粉末感，方方正正的優雅範兒，不出一點差錯。但當大家都一窩蜂地選擇這樣的演繹的時候，便也很難讓人留下深刻的印象了。

而Bruno Fazzolari的這支Feu Secret（密火），不僅重點突出鳶尾根的綿密感，還使用了薑黃和桉樹葉這兩種本身就不怎麼常見的香材元素與之搭配。薑黃是咖喱里最主要的辛香料之一，因此聞起來像是孜然味減弱的咖喱，有著大地氣息的包容感和溫暖。而桉樹葉那類似樟腦的氣息，則是極具穿透力的一把利刃。兩者相輔相成，起初像是一團烈火試圖吞噬綿軟柔滑的鳶尾根，卻未能得逞，反而被鳶尾根與冷杉收服並化為己用，呈現出一種近似於澳洲檀木，既有樟腦感稜角、亦有柔軟奶感的木質，像是在荒原夜色中走入葬禮火堆的Daenerys，待到黎明時分從灰燼中重新現身，不僅毫髮無傷，更是得到了駕馭龍火的全新力量。

這個在2013年成立的獨立品牌，目前共有七支香水在售。他家整體的風格有些類似Comme des Gar?ons線條利落的現代工業感和未來感，因此有幾支對我說略顯單薄，或是某些合成分子太過搶戲。但Feu Secret非常出彩，成功地駕馭了原本互相衝突的元素。除此之外，它家的Au Delà Narcisse（彼岸水仙）有著經典綠調花香西普Miss Dior的風韻，但帶有皮革感的水仙和甜美的橙花核心更為突出，與基底微鹹的樹苔搭配起來，少了經典綠西普的嚴肅，多了類似Papillon Dryad那鄉村風情的隨性和溫柔，我個人也很推薦。而Ummagumma里可口的黑巧克力、奶咖和焚香琥珀，也是個不錯的巧克力主題香水。

試香網店：可在Bruno Fazzolari官網*（美國）、Luckyscent*（美國）、Twisted Lily*（美國）、ZGO Perfumery*（美國）、Fumerie Parfumerie**（美國）、Tigerlily Perfumery（美國）、Roullier White*（英國）、LKNU Parfumerie*（澳大利亞）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Areej Le Doré Atlantic Ambergris - 海神三叉戟

如果讓Iris Silver Mist時期的Serge Lutens來指導調配龍涎香主題的香水，或許呈現的效果就會是這支Atlantic Ambergris（大西洋龍涎香）。

就像Iris Silver Mist里將鳶尾的胡蘿蔔根莖感無限放大誇張化，Atlantic Ambergris將龍涎香具有動物感的海洋咸腥（與西瓜酮的咸腥不同，不僅更為圓潤，還有類似幹掉口水的微妙動物感）和金屬礦物感加以放大和延伸。前調里撲面而來的海水咸腥與公丁香的清涼和金屬感，像是海神冰冷的三叉戟攜著海浪呼嘯而來。中後調里則延續了龍涎香難以形容的奇妙礦物感清甜氣息，有一些紙莎草的大地氣息煙熏皮革感，也有些抽象花香，但整體聞起來就卻是令人琢磨不透的抽象氣息。

龍涎香由於品質浮動較大、獲取方式隨機、以及公眾對於動物性原料的負面印象等多種原因，在主流香水市場幾乎絕跡。即使有使用的香水，一般也是將其作為輔料（就像食物里的鹽，提味效果拔群），但很少會將其作為主心骨，而像Atlantic Ambergris里使用到的白色龍涎香更是少見（龍涎香剛從抹香鯨體內排出時為黑褐色，氣味的動物性很強烈，而隨著在海水沖刷經久日晒數十年後變灰變白，氣味也更精緻細膩，因此白龍涎香的規格一般更高）。常見的龍涎香主題香水，比如Hermès Eau des Merveilles和Balmain Ambre Gris，主要是想像龍涎香那咸與暖的效果，但並非重現龍涎香本身的氣味。而諸如Escentric Molecules Molecule 02、Juliette Has A Gun Not A Perfume，雖然將重心放在了了龍涎香最主要的香氣分子（或親戚）之上，但在層次豐富程度上，難免有所欠缺。

因此，作為我個人所嘗試過最鮮活的龍涎香主題香水，即使Atlantic Ambergris的金屬感對我來說太過猛烈，我依舊會很推薦這支給對龍涎香感興趣的香友們試香。

試香網店：可在Luckyscent*（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Areej Le Doré Inverno Russo - 大象花環

Inverno Russo可直譯為「俄國之冬」，但聞起來全然沒有名字會給人的冰冷印象：溫熱綿密的麝香、滑順輕柔如絲綢的玫瑰、甜美悅動的一種黃蘭花和白花。這些美好的輔助元素所營造出的，是一種溫柔的和煦感。

然而，這些輕柔的花瓣所圍繞著的，卻是異常狂野的動物性烏木。其使用的海南烏木和印地烏木，據說都是烏木里最「臭」名昭著、最動物性的。而這裡的烏木，聞起來也的確很容易就讓我聯想到動物園裡的大象……??

這一點和Nishane Afrika Olifant里的動物性元素給我的感覺很相像，但是Inverno Russo沒有Nishane里暴力嘶吼的合成木質琥珀成分，因此整體的質感始終是圓潤飽滿的。如果喜歡Dusita Oudh Infini這樣，將原始野性的烏木與輕柔曼妙的花香搭配的話，Inverno Russo會很值得嘗試。（兩者的區別是，Dusita的烏木比較像有些酸腐的山羊乳酪，而Inverno Russo的皮革乾草感更濃郁，甚至有點「糞臭」感；花香和其它部分，Dusita的玫瑰和檀木比例更明顯，而Inverno Russo的白花以及麝香蓬鬆感更明顯）。

試香網店：可在Luckyscent*（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Areej Le Doré Flux de Fleurs - 印度之花

Flux de Fleurs（花之洋流）單純從結構上來看，其實就是常見的東方花香調：葡萄柚柑橘質起頭，一眾熱帶白花的中心，再延伸到麝香和琥珀的溫柔基底。如果是主流香水品牌按著這個結構做的話，最後呈現的效果多半就是一抓一大把夏季熱帶白花。

但Flux de Fleurs的獨特之處，在於所使用到的香材大多是品牌創始人和調香師Russian Adam自己手工提取的，或是印度傳統的shamama attar（將好幾種芳香草植和辛香混合蒸餾提取）和ruh（印度傳統手工低溫低壓蒸餾提取的花香精油），因此所呈現的效果，聞起來不像現代香水工業合成的花香香調那般線條明朗和制式化，而是有一種很吸引人的原始感。各個香材都只呈現一部分側面，因此也頗有種神龍見首不見尾的趣味，使得原本司空見慣的熱帶白花主題的東方花香調也變得雖似曾相識卻又捉摸不透。某種程度上，可以理解為類似Tauer 01 Le Maroc Pour Elle那般具有原始感的東方花香調，但是將動物感濃重的茉莉中心改成了更為明媚的晚香玉-依蘭-茉莉核心。

試香網店：可在Luckyscent*（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Marlou 50 ml dAmbigu?té - 亢奮MKK

Marlou是一個2016年才成立的香水品牌，目前在售的兩支香水都是以動物性麝香為主題（未使用麝鹿麝香）。2016首發的LAnimal Sauvage（野生動物），是一支凸顯麝香本身甜蜜感的香水。有點類似Kiehls Original Musk，但皮革動物感相對減弱一些，而柔軟的焦糖甜蜜感則更明顯些，但也不到會令人覺得酣甜的地步，是一隻毛絨絨嗷嗷叫的小奶貓，很適合動物性麝香入門。

而2017年的50 ml dAmbigu?té（50毫升歧義），則像是磕了亢奮劑的Serge Lutens Musc Koubla? Khan。香水整體的走向與MKK差不多，都是以孜然起頭，再過渡到動物性麝香。但Marlou的孜然更為結實，並且有種類似堅果的飽滿的木質感。而中後調里的麝香則不像MKK那樣是蓬鬆的皮毛感，而是在添加了costus（風毛菊？）、岩狸香和海狸香之後產生的醇厚油脂質地，因此感覺更「臟」、更原始。對於重口動物香感興趣的香友，這支說不定會很對胃口！

試香網店：可在Marlou.Paris官網*（法國）、Luckyscent*（美國）、LKNU Parfumerie*（澳大利亞）、Mood Scent Bar**（波蘭）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

P.S. 它家的價格也是小眾品牌里比較有親和力的，95歐/50毫升的價格，和Chanel Gabrielle的專櫃價差不多。

承前啟後、令經典老香煥發新生的香水

Areej Le Doré Siberian Musk - 西普回魂

Siberian Musk（西伯利亞麝香）是Areej Le Doré最早推出的香水之一，也是令這個在2017年才成立的手工獨立品牌名聲大噪的一支香水。

這支香水受追捧的原因，有相當一部分是因為其中使用了合法狩獵途徑獲得的西伯利亞麝鹿麝香。而香水裡也的確能很清晰地感受到麝鹿麝香的特徵：前調里聞起來有著明顯的動物性，但並不是令人不愉快的「臟」，而是好像湊在寵物貓狗皮毛上的味道；進入中後滴，則是一種帶有蜂蜜感甜蜜卻又是雪白色澤且極具包容感的粉感/皮毛感。但香水真正出彩的地方，其實是因為還有如翡翠一般碧綠的西普元素與麝鹿麝香交融在一起！從前調里明亮又果決的松針、香檸檬和青檸，經由中調里抽象的橙花甜蜜，再到後調里墨綠且濕潤的香根草和廣藿香，Siberian Musk其實並沒有使用樹苔，但其主要藉由香根草與其它元素搭配呈現的「樹苔」效果卻異常生動鮮活。也正因如此，Siberian Musk會讓我聯想到Bogue MAAI - 一支同樣利用香根草與其它元素搭配而成的動物性花香西普，只不過MAAI的動物性因為使用了岩狸，會顯得更為狂野。

如果說其中各色的西普元素與松針是西伯利亞長青的針葉林，那麼蓬鬆雪白的麝香便是常年覆蓋的皚皚白雪，而那偶爾能窺探到的動物性特徵，則是一閃而過的西伯利亞麝鹿的遠影。

比較可惜的是，為了保證不出現批次不同而產生的氣味偏差，Siberian Musk的產量十分有限，目前已經全部售罄。或許是因為這支香水的反響極好，Areej Le Doré在2018年初推出的Russian Musk（俄羅斯麝香），便使用了與Siberian Musk相同的配方，但是選材更為精緻。而最終呈現的效果，我個人認為並不能完全作為Siberian Musk的替代。這兩支香水最大的區別，是Russian Musk的西普元素減弱了許多，而橙花的比例大幅提高，前調里綠意十足的青檸也改成了更為甜美的檸檬，因此並不像一支動物性花香西普，而是有著西普和東方調元素修飾的花香麝香。如果是因為想嘗試能體現真實麝鹿麝香的香水的話，Russian Musk會是個很好的選擇，但如果是沖著西普元素去的話，我個人更推薦Bogue MAAI。

另外，Areej Le Doré還有其它香水使用到了合法取得的麝鹿麝香。目前在售的八支香水中，除了Russian Musk以外，還有Walimah（婚禮祝福）、Russian Oud（俄羅斯烏木）、Flux de Fleurs（花之洋流）和Inverno Russo（俄國之冬）。其中，Walimah、Flux de Fleurs和Inverno Russo都能聞到比較明顯的麝香特徵，但這三支也同時有比較明顯的烏木，所以兩種香材的動物性會互相重合。因此，如果希望能體驗比較純粹的麝鹿麝香在香水裡的表現，我個人認為目前還是Russian Musk試香最合適。

試香網店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分裝。其餘提到的幾支，可在Luckyscent*（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Areej Le Doré Ottoman Empire - 當玫瑰西普愛上東方烏木

如果在不了解Areej Le Doré香水風格的情況下看到這個標題，我一定是會說「謝謝再見」。天知道我被多少歐美大品牌的玫瑰烏木或是玫瑰廣藿香給傷了個夠嗆。不管宣傳文案說得花好稻好，最後呈現的效果往往要麼是類似覆盆子和李子等的酣甜玫瑰烏木/廣藿香，要麼是合成木質琥珀成分碾壓全場，非常地制式化。即使是像Frederic Malle The Night這樣價格高昂、使用了相當比例的天然烏木的香水，到了玫瑰的部分也還是使用了類似Portrait of A Lady這樣制式化的玫瑰-「烏木」-廣藿香。

但是聞到Ottoman Empire（奧斯曼帝國），我立刻改口「謝謝請到我碗里來！」。前調里的烏木除了動物性的皮革感，還有一種油潤如巧克力的苦甜交織。而旋即現身的玫瑰與樹苔，相信會讓喜愛Gucci LArte di Gucci、Shiseido Nombre Noir、Hermès Parfum dHermès、F. Millot Crêpe de Chine、Guerlain Chamade等的香友大舒一口氣：有著近乎桃杏般豐腴甜美的玫瑰卻是如絲綢般輕柔流順，相伴左右的苔蘚鮮活濕潤，彷彿一腳踩上去都會滋出森林地表的濕潤。光是如此的烏木、玫瑰和苔蘚，Ottoman Empire就已經可以傲視群雄了，但這還不夠：各色辛香、烏木、以及香根草的peaty特徵如萬花筒般交織變幻，而檀木與藏紅花溫暖安心的柔軟木質猶如在地底悄無聲息流淌了千萬年的河流，靜謐深遠。香水整體像是一座移步便能換景、美輪美奐的宮殿。

試香網店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分裝。

Papillon Artisan Perfumes Dryad - 森林女神

清苦的白松香、充滿草本芳香且生機勃勃的鼠尾草、帶有乾草辛香並橫跨動植物兩界的水仙、以及繁茂的深綠苔蘚，植根於綿軟豐盈的鳶尾根土壤之中。不經意間閃過一絲costus（風毛菊？）帶有金屬桿和類似有頭髮的「臟」， 像是在提醒著密林中神秘生物的存在。Dryad（森林女神）整體聞起來相當復古，也可以很明顯地感受到各種經典綠調西普元素，但卻完全不會有經典綠西普常有的乾澀和不近人情，而是充滿了包容感。即使後端的皮革感愈加明顯，也依然令人倍感親切與溫存。

難得的是，這種效果並不是單純拷貝經典西普，再加以「稀釋」、簡化的手法，而是利用了鳶尾根的柔軟豐潤與costus微妙的動物性溫熱，不僅更易令人親近，也增加了意想不到的豐富層次。其最終呈現的效果，是一支紮根於香水豐富歷史，從中汲取養分但不拘泥於此，而是將其融會貫通之後再開出枝葉，將調香再向前更進一步的美妙香水。

Papillon Artisan Perfumes是於2014年成立的英國獨立品牌，創始人和調香師Liz Moores並沒有專業背景，自學成才一路走來，能感受到她的調香技巧日趨成熟，到Dryad已是精湛。但品牌之前推出的香水，我個人認為也很有魅力，保持了她不刻意搞怪、微妙色彩豐富的風格。

名氣最響的Salomé（莎樂美），孜然+動物性麝香在直觀上似乎與Serge Lutens Musc Koubla? Khan頗有些相似，但Salomé的麝香之下藏著更為黑暗的岩狸香、西普元素、傳統皮革與茉莉康乃馨，其如夜宴華麗的盛裝與MKK的原始感使兩者亦是不盡相同。

Angélique（宛若天使）則是一支獨特的木質鳶尾，一眾黃色花卉的甜蜜與雪松乾燥的煙熏，如金色光輝與暗影的交相對比，而鳶尾入黃油的柔滑與其木質清甜，則是光影間迷離的交界地帶。

Tobacco Rose（煙草玫瑰）與名字不同，其實並沒有明顯的煙草，反而是一株在苔蘚和蜂蜜間盛開的殷紅玫瑰，若是Serge Lutens Rose de Nuit里的玫瑰終於有一天衝破浸潤著古老咒語的蜂蠟、得以重見天日，她的模樣多半會與Tobacco Rose有七、八分像。

而以皮革為主軸的Anubis（阿努比斯），則將其在各色焚香樹脂香膏里進到油潤綿軟，隨著時間再慢慢呈現乾燥的木質與煙熏，最後竟像輪迴一般迴轉到柔軟且充滿彈性的麂皮與溫暖辛香，像是阿努比斯引著靈魂進入新生的肉身。

試香網店：可在Papillon Artisan Perfumes官網（英國）、Les Senteurs（英國，也可寄愛爾蘭）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Parfumaria*（荷蘭）、Annindriya Perfume Lounge*（荷蘭）、Fragrance & Art*（瑞典）、Mood Scent Bar**（波蘭）、Luckyscent*（美國）、Twisted Lily*（美國）、Fumerie Parfumerie**（美國）、Tigerlily Perfumery（美國）、Indigo Perfumery（美國）、AvéParfum（美國）、Pure Calculus of Perfume（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Naomi Goodsir Nuit de Bakélite - 變色龍晚香玉

雖然文案強調了晚香玉，但這支由Annick Goutal前「御用」調香師Isabelle Doyen打磨了近五年時間的Nuit de Bakélite（膠木之夜），卻並不是一般常見的晚香玉單一花香，而是一支底蘊豐富的綠調花香西普。這裡的晚香玉和不少西普或綠調花香里的水仙一樣，都進入了「變色龍」模式，難以單獨剝離開來。前調清苦的白松香到中後調苔蘚綠意的花香西普一氣呵成，夾雜著類似Bandit里硬朗的綠調皮革、以及蠟菊和煙草的甜蜜暖意作為內襯。

Naomi Goodsir的本業是帽子設計師，但從2012年開始涉足個人香水業以來，所推出的香水卻絲毫不含糊。雖然Goodsir本人並不是調香師，但她作為藝術指導與各個調香師的緊密合作，使目前在售的五支香水，都有著她個人的印記，我個人也大多推薦嘗試。

Iris Cendré（灰燼鳶尾）絲滑的鳶尾之上散落著冷煙灰和草質辛辣的紫羅蘭。鳶尾絲綢之下，則是潮濕地面甜美的腐壞。

Bois dAscèse（禁慾之木），可說是我所嘗試過的煙熏主題里，最能真實體現林間篝火的香水。

Cuir Velours（絲絨皮革）則是在常見的鳶尾麂皮組合之上，利用蠟菊的甜蜜和其類似孜然的辛香帶出意想不到的深度。

而Or du Sérail（後宮迷金）則是佐以滑潤的椰子朗姆酒的美食琥珀煙草，如果喜愛Hermès Ambre Narguilé的話，很有可能這支也會是你的菜！

試香網店：可在Luckyscent*（美國）、Fumerie Parfumerie**（美國）、Aedes（美國，可寄加拿大）、Tigerlily Perfumery（美國）、Bloom Perfumery*（英國）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Essenza Nobile*（德國）、http://Nose.fr**（法國，可寄部分歐洲國家）、Skins Cosmetics*（荷蘭）、Fragrance & Art*（瑞典）、Mood Scent Bar**（波蘭）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

優美雋永、或者好穿易懂但不諂媚的香水

Areej Le Doré Oud Picante - 壁爐炭火

與不少天然烏木香水裡帶有明顯馬廄味的烏木不同，Oud Picante（熱辣烏木）的動物性並不強，頂多有一些墨水感、蘑菇感和橡膠感。而真正的主角其實是深邃的木質煙草，夾雜著類似黑巧克力的迷人辛香，頗有些廣藿香-苦可可-煙草-海狸皮革四角鼎力的Sammarco Bond-T的意味，再由公丁香為主的火辣辛香料整個燒熱，聞起來整個暖烘烘的，任由外面天寒地凍，都有這個嗅覺上的壁爐炭火給驅散了寒意。如果喜愛深邃的煙草和巧克力廣藿香的話，我認為會有很大幾率也會喜歡上Oud Picante！

試香網店：可在Luckyscent*（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家。

Tauer LEau - 檸檬木棉 & LOudh - 模擬烏木

Tauer LEau（陶爾之水）雖然名字裡帶「水」，但聞起來卻一點也不「水」，反而是類似紙張的乾燥感，甚至是類似Serge Lutens Gris Clair...里的乾淨灰塵燒焦感。因此即使前調里的檸檬酸甜相當濃郁，也完全不會覺得膩。柔滑的鳶尾與橙花的甜蜜，像是蜻蜓點水般泛起層層漣漪。而後段鬆軟如棉花的白麝香與Tauer標誌性的微咸「龍涎香」香調相結合，又像是已停產的Tauer Zeta遺忘了椴樹花之後的轉世重生。如果想找一支層次豐富、質感上有些份量和不透明感的柑橘白麝香，Tauer LEau會是很值得嘗試的一支香水！

Tauer自從在2005年成立並推出了LAir du Désert Marocain之後，就是一飛衝天的姿態。但這樣措手不及的成功既可以是幸運，也可以是後續作品永遠走不出陰影的不幸。所幸Tauer在之後並沒有固步自封，依舊勇於嘗試和探索，推出的香水既有強烈的個人風格，也沒有不斷炒冷飯的既視感，如今已是獨立品牌里叫好又叫座的代表性人物了！

而除了LEau以外，Tauer在2017年還推出了與之風格完全相反的中東風香油 - Tauer Attar，是一支很過癮的煙熏皮革木質，並綴以抽象的玫瑰茉莉清甜和邁索爾檀木溫柔沉靜的乾爽奶味，其89瑞士法郎/5毫升的價格，在香油里也是性價比非常感人的選擇。不過，最令我驚艷的，其實是一支還未正式推出的烏木香水 - LOudh（陶爾烏木）。前調里明顯的橡膠感與一部分烏木的特徵類似，但最妙的是後調裡帶有溫柔花香和麝香的清甜，以及微妙橡膠和木質的體香，與我嘗試過的部分烏木精油為主的香油後調非常相似！我所嘗試過的大部分歐美品牌的烏木香水，雖然前調里能把馬廄、酸腐、橡膠等氣味模擬得七七八八，但卻很少有能將烏木的感性和柔情模擬到這個程度，且沒有明顯的合成木質琥珀成分來強行表現「男性化」的特點，十分難能可貴！喜愛烏木精油的感性後調的話，我個人很推薦這支！

試香網店：LOudh需在Tauer官網*（瑞士）購買第四期的Tauer Magazine，可選擇購買試管或小Q。Tauer家其他香水可在Tauer官網*（瑞士）、Luckyscent*（美國）、Twisted Lily*（美國）、Fumerie Parfumerie**（美國）、Tigerlily Perfumery（美國）、Indie Scents*（加拿大）、Les Senteurs（英國，也可寄愛爾蘭）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Essenza Nobile*（德國）、Parfumaria*（荷蘭）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Anatole Lebreton Grimoire - 教堂塵

Grimoire（魔咒古籍）的結構其實並不複雜，大體上就是孜然帶領的辛香，過渡到清冷的焚香。但其對於質感的生動體現，卻令人不由地中了它的咒語。香水非常成功地營造出了一種塵埃感，並且沒有明顯的合成木質琥珀成分來強行表現「乾燥」、實際卻讓我感到像是指甲劃黑板一般的尖銳毛躁。孜然那具有大地氣息的火熱辛香木質，與焚香那清冷的灰燼感，都是香水塵埃感的主要推動者。而兩者在嗅覺意義上的溫度不同，像是溫熱的皮膚驟然貼上教堂冰冷的石牆，則使得香水在質感同一的前提下依舊有著激烈的碰撞。相信只要是喜愛孜然和焚香的人，多半能感受到這支冷靜外表下包裹著的一團火！

Anatole Lebreton是於2014年成立的法國獨立品牌，調香師也是和Tauer一樣是自學成才，並且推出的香水都很紮實，沒有給我亂弄一氣、只管炒作的感覺。作為獨立品牌，他家的價格也是比較具有親和力的，95歐/50毫升的價格，和不少主流商業香水的櫃檯價差不多，但是誠意和品質上的區別，卻是能很直觀地感受到的。

截止到2018年2月底，他家共有5支在售香水。除了Grimoire以外，還有成功糅合了Bandit里兇猛的綠調皮革西普、以及Fracas里張揚的晚香玉的LEau Scandaleuse（醜聞之水），泛出鮮嫩綠葉的青汁和微酸乾草、讓看似嚴肅的白松香綠調在春日田園上放飛自我的LEau de Merzhin（梅林之水），初聞與Serge Lutens Miel de Bois動物性蜂蜜似曾相識、但更為明亮通透和流動性、以及隱藏著鄉村風情的乾草和蠟菊的Bois Lumière（光輝之木），以及少數能體現凝脂蠟質的口紅香水Incarnata，這幾支我都很推薦試香。

而2018年3月中旬，他家會推出第6支香水 - Cornaline（紅玉髓）。我個人的感受，是一支帶有莓果果甜的醛香花香，其中綿軟順口的依蘭和後調里隱蔽的麝貓/吲哚感尤其吸引人。目前官網已開始發售這支的試管，有興趣不妨也可以一起嘗試看看。

試香網店：可在Anatole Lebreton官網*（法國）、Luckyscent*（美國）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Fragrance & Art*（瑞典）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

P.S. 它家95歐/50毫升的價格，和Chanel Gabrielle的專櫃價差不多，也是小眾品牌里比較有親和力的。

Francesca Bianchi Under My Skin - 曼妙體香

香水文案誇大其詞、甚至指鹿為馬，相信大部分香友都已是司空見慣了，但偶爾也會有一些香水的官方描述竟能貼切得出奇。在荷蘭創業的獨立調香師Francesca Bianchi對於Under My Skin（肌膚之親）是這樣介紹的：「一支帶有皮革感、輕微動物性、以及粉末感的香水，一種帶有絲絨感的優雅（動物性主題）演繹。……就好像香水是從皮膚內部直接散發出來，而非從外界噴上皮膚。關於Under My Skin的這個概念，堅定了我打算創造一支能體現微妙的『人性』的香水，而非張揚的動物性。」 可以說非常準確地總結了我對於這支香水的感受！

Under My Skin在前半段里，能感受到一些清甜中夾雜著微苦的麂皮、一些薰衣草的土腥、以及些許胡椒的辛香。待到中後調里，帶有根莖感氣息、卻又無比輕柔順滑的鳶尾奶味與一種微鹹的暖意相互結合，果真與皮膚銜接得天衣無縫，像是把乾淨的皮膚本身的氣味給放大的感覺。雖然初聞並不是十分具有衝擊力的氣味，但卻是好穿又不落俗套的典範。

Francesca Bianchi自2016年成立以來，包括Under My Skin在內，目前共有四支香水在售。其中皮革煙熏主題的The Dark Side（黑暗面）和熱帶暖咸果香的Sex and The Beach（性感海灘） 對我來說，有些人工合成分子太過突出，不是很符合我個人的喜好。但另一支Angels Dust（天使星塵）作為一支細膩的口紅主題香水，到了基底竟然有類似蜂蜜的動物性溫暖，這是大部分唇膏主題香水裡並不多見的演繹，我個人很推薦嘗試。

試香網店：可在Francesca Bianchi官網*（荷蘭）、Indie Scents*（加拿大）、Parfumaria*（荷蘭）、Annindriya Perfume Lounge*（荷蘭）、Essenza Nobile*（德國）、Fragrance & Art*（瑞典）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Hiram Green Slowdive - 春日花蜜

Hiram Green在2017年年底那麼幾天里，推出了他家的第六支香水 - Slowdive。這支的前調，大約是我聞到過最為形象的非動物性的甜蜜蜂蜜香氣。雖然有時會讓我覺得甜得有些招架不住，但那種如春光般明媚的氣氛依舊十分令我嚮往。之後Hiram Green拿手的天然橙花油攜著晚香玉入場，香水便轉為類似蜂蜜茉莉花茶一般的、草本與甜蜜花香兼具的愉悅香氣。雖然整體的結構並不複雜，但是其明亮且充滿生氣的氣氛卻十分具有感染力。

Hiram Green是在2013年於荷蘭成立的獨立全天然品牌，加上Slowdive，總共推出了六支香水，其中五支目前在售。他家雖然是全天然品牌，但並不是只使用天然提取的精油和凈油，而是會使用利用生物化學轉換而來、被歐盟認證為「天然來源」的合成分子，因此在保有天然香材的迷人原始感之餘，他的香水會比只使用天然凈/凈油的香水在結構感上更為清晰。

目前在售的香水裡，Moon Bloom（月之花）和Shangri-La（香格里拉）是當仁不讓的明星。前者大約是我嘗試過最為飽滿自然的晚香玉主題香，而後者則像是豐腴性感的享樂主義版Mitsouko。Dilettante也是我個人相當推薦的，是相當少見的、能藉由吲哚將原本明亮單純的橙花單一香水做得黑暗哥特的一支香水。Arbolé Arbolé則是猶如蛋奶布丁一般的廣藿香香水，只是可惜和Mona di Orio為LM Parfums調配的Patchouly Bohème太過相似了些，獨特性略欠（雖然這兩支香水與其它廣藿香香水相比，本身就是很獨特的存在）。另外，他家在2015年曾推出過一支名叫Voyage（旅程）的限量香水，是一支有著類似嬌蘭基底的復古琥珀香草，以及類似晒乾桃子皮的麂皮感，暖烘烘地很有包容感，有機會的話，我覺得也很值得嘗試。

試香網店：可在Hiram Green官網*（荷蘭）、Annindriya Perfume Lounge*（荷蘭）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Roullier White*（英國）、LKNU Parfumerie*（澳大利亞）、Luckyscent*（美國）、Twisted Lily*（美國）、Indigo Perfumery（美國）、AvéParfum（美國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Areej Le Doré Oud Zen - 純粹烏木

Oud Zen（禪意烏木）前調里是有著發酵酸感的烏木，後調里則是柔滑沉穩的各色樹脂和木質。從結構上來說並不複雜，烏木與樹脂木質也可以說是感情牢靠的好基友了。但這支的優勢在於其不僅充分凸顯了其大比例天然香材的迷人原始感，而且整體的質感又很細膩，因此不會給人以粗糙之感，聞起來就好像是非常純粹的烏木精油，但微妙的色彩變化又相對更立體。

聞起來像是純粹的烏木精油這點，可以說是Oud Zen最大的優點，也可以是它最大的缺點，取決於聞香者對於單一香調香水的看法。但是至少在我所嘗試過的烏木主題香水裡，Oud Zen是聞起來最為自然、最能體現烏木本身特質的酒精基混合香水。喜歡天然烏木的話，這支會是個不錯的嘗試。

試香網店：目前已售罄，需要在eBay或Basenotes分裝。

La Parfumerie Moderne Belles Rives - 寂靜鳶尾

La Parfumerie Moderne是一個以世界各地知名旅館為靈感的香水品牌，而這支Belles Rives造訪的，則是在瑞士日內瓦湖畔的Beau Rivage Palace。Belles Rives延續它家一貫的沉靜風格，這支以鳶尾和桂花為主體的香水，就像是波瀾不驚的湖面一樣平穩靜謐。這裡的鳶尾有著絲綢般的柔滑感，不凝重，也沒有兇狠的根莖感，很自然地藉由兩者共有的麂皮質感過渡到輕柔的桂花清甜。而基底里隱藏的沒藥和木質，則像是撐起這些柔軟材質的輕盈骨架。Belles Rives並不是追求極致感的鳶尾和桂花，而是追求將香水打磨得細緻精巧。如果對於香水的要求是好穿但不諂媚的話，不妨可以考慮嘗試Belles Rives。

La Parfumerie Moderne自從於2013年成立以來，一直是與Parfum dEmpire的調香師Marc-Antoine Corticchiato合作。香水的氣質都比較沉靜，風格上則是比較現代的細膩精緻感，不刻意搞怪，但是還是有自己的小巧思在裡面。目前在售的五支香水裡，我個人最推薦No Sport和Désarmant。前者乍一聞像是常見的利落摩登感廣藿玫瑰，但是細聞會有芳香草植的清涼感、以及一種類似杏仁的堅果感隱隱地滲透出來，意外地有著令人安心的田園氣氛。而後者則將嬌美的紫丁香與幹練的綠調皮革西普相結合，效果出乎意料卻又頗為和諧。而剩下的Cuir X與Années Folles（瘋狂年代），前者是像是剛脫下的皮革外套，內層還沾染著乾淨的汗味和微微動物性溫熱，而後者則是以零陵香豆為中心的溫暖馥奇，也都是很穩當的作品。

試香網店：可在La Parfumerie Moderne官網*（法國）、Parfumerie du Soleil dOr*（法國）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

Oriza L. Legrand Les Tourterelles de Zelmis - 復古玫瑰

Oriza L. Legrand在2017年推出了兩支香水：Les Tourterelles de Zelmis（春日山鳩）和Gentry Jockey Club（騎師俱樂部），不知道是因為宣傳不給力還是名字太長不好記，總之是沒什麼反響。但我個人嘗試下來，都是挺優美且可靠的香水，尤其是前者，是一支兼具玫瑰蜂蜜感與天竺葵的清涼草植感、質地如絲絨般的殷紅玫瑰，同時又有一些復古的綠意，使其並不只是單純模仿玫瑰，而是彷彿玫瑰擬人化之後穿越到世紀之初的模樣，而後者則是比較典型的俄羅斯皮革類型的復古皮革香，也頗為穩妥。

Oriza原本是一個歷史悠久的品牌，可惜門道中落，所幸在2012年得以復活，目前在售總共已經有22支香水了。它家的主題相當豐富，香水風格也大多有些復古，和包裝給人的感覺很相近，限於篇幅就不贅述了（雖然上文已經話嘮了超長篇幅……囧）。不過其中有一支我是無論如何都要打call - Chypre Mousse（樹苔西普）！是我嘗試到的最形象的潮濕森林地面的香水！如果對於鮮活的苔蘚感著迷，這支我非常推薦試香！

試香網店：可在Oriza L. Legrand官網*（法國）、Parfumaria*（荷蘭）、Fragrance & Art*（瑞典）、Luckyscent*（美國）、Twisted Lily*（美國）、LKNU Parfumerie*（澳大利亞）購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

P.S. 120歐/100毫升的價格，也是一般Chanel同規格的專櫃價差不多，也是小眾品牌里價格比較良心的。

Dusita La Douceur de Siam & Le Sillage Blanc

Dusita在2017年推出的兩支新香：La Douceur de Siam（暹羅柔情）和Le Sillage Blanc（白霧繚繞），尤其是前者，在各大英語博客的年終總結里上榜率驚人！我個人嘗試下來，感覺這兩支的確都挺不錯，都是屬於很優美的香水：前者是優雅之中又有些俏皮的抽象花果香，日常好穿且不落俗套，後者則是清瘦般的綠調皮革西普，而且的確有體現出名字里的「白」。但說到驚艷度，似乎和其超高討論度所帶來的期待並不是很對等。之所以能橫掃各個博客的年終榜，我覺得有相當一部分原因是因為香水本身接受度不錯，而一些容易讓人愛憎分明的香水則很難達到很高的上榜數量。如果是想找一支精緻優雅、日常好用的香水，這兩支會是不錯的試香選擇，但如果沖著她家的高討論度而想被震撼一下的話，這兩支恐怕不是最適合的選擇。

Dusita由泰國調香師Pissara Umavijani於2015年在巴黎成立以來，就一直是在新興獨立品牌里得到較多曝光率的一家。除了香水本身的確不錯以外，她家marketing有找對宣傳和人設的路線也是功不可沒。我個人最推薦她家最早推出的三支：Oudh Infini（無限烏木）是我嘗試過的歐美品牌玫瑰烏木組合里感覺最自然、也是最優美的一支，Mélodie de LAmour（愛之旋律）飽滿又靈動仙氣的梔子晚香玉，得到金梨獎實至名歸，Issara對於馥奇調的重新演繹，則完全避開了任何商業男香的套路和聯想。

而她家在2018年預定推出的兩支新香，我個人嘗試下來感覺也很不錯：Fleur de Lalita（拉麗塔之花）是一支綿軟細膩、充滿柔情的綠調花香，而Erawan（伊拉旺）則意外地有著極其過癮的煙熏發酵茶的前調，並過渡到由乾草、鼠尾草、香根草和麝香組成的香醇的苦甜交織，我個人很推薦試香。

試香網店：可在Dusita官網*（法國）、Luckyscent*（美國）、ZGO Perfumery*（美國）、Niche Essence（加拿大，可寄美國）、http://AusLiebeZumDuft.de*（德國）、Essenza Nobile*（德國）、Annindriya Perfume Lounge*（荷蘭）、購買試香分裝。帶星號的可寄送全球絕大部分國家，**僅限部分國家。

2017年讓我受到驚嚇的小眾獨立品牌新香

Masque Milano Times Square & Mandala

Masque Milano是於2012年成立的獨立香水品牌。它家在2017年之前推出的Romanza（浪漫）、LAttesa（等待）和Montecristo（基督山）都是我的心頭好，分別是水仙、鳶尾和岩狸主題里出類拔萃的演繹。而它家其它的香水，就算不一定合我口味，但至少也都給我比較穩當的印象。可2017年推出的這組Times Square（時代廣場）和Mandala（曼荼羅），卻著實把我給嚇得不輕。

前者像是浸在糖漿（桂花）里的唇膏（紫羅蘭）和泡泡糖（晚香玉），混亂無比，而且有令我感到並不愉快的人工感。雖然的確是和宣傳文案里提到的光怪陸離的時代廣場景象相符合，但如果抽離文案、並且告訴我這是某個追逐美食調流行的廉價身體噴霧，我也覺得很貼切，那這就很尷尬了呃…… 而後者帶有綠意和生薑感的焚香，本身是挺有禪意的，但非要加入一大把合成木質琥珀成分來強行製造乾燥的煙熏感。這對我來說非但沒有增加任何美感，而且還像指甲刮黑板一樣刺耳，讓我無法忽略它來欣賞香水的其它部分。如果讓我推薦焚香主題香的話，我反正是怎麼著都不會推薦到這支的。

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Zoologist Dragonfly、Elephant & Camel

Zoologist是個成立於2014年的加拿大獨立品牌，短短四年間，已經有了11支香水。它家獲得金梨獎的Bat（蝙蝠），我個人覺得挺不錯，的確有模仿到山洞裡潮濕土壤的氣息和熱帶水果的甜蜜。2016年推出的Civet（麝貓）也不錯，聞起來並不是麝貓那種類似吲哚的「臭」味，而是一支帶有東方辛香感的果香西普。但它家其餘的香水，我一直沒能和它們看對眼，整體在我聞起來，質感都比較粗糙。有好幾支里為了達到特定效果的人工合成分子，都沒能和其它成分有機地結合到一起，感覺像是只管出風頭、不注意與其它角色搭戲的豬腳。而2017年推出的著三支新香，在我看來依舊「延續」了這個風格。

Dragonfly（蜻蜓）是為了表現蜻蜓點水的輕靈意境，其中微苦的雨水感也的確頗為形象，但我同時還聞到一種既咸腥又潔凈得像是洗衣粉的水生感和白麝香，一下子就把原先的一副「清明時節雨紛紛」的畫作給撕得粉碎。

Elephant（大象）的主題是檀木森林，不過並沒有把常見的柔滑檀木給直接扔出來，而是創造了一種乾燥的綠意，和Bogue MEM、January Scent Project Eiderantler里類似炸豆腐的油潤與乾燥兼具的氣味很相似。這樣不按常理出牌的手法本應該很令我驚喜，但可惜Elephant與上述提到的兩支香水一比較，粗糙感立刻暴露無遺。而到了中後調，終於該是檀木出場的時候了吧？結果迎接我的卻是極為油潤且有些發酸的椰子…… 再加上其依舊粗糙的質感，我完全沒法將其看作是異想天開的獨特演繹，而更像是功夫不到家或者草草了事的結果。

而以穿越沙漠為主題的Camel（駱駝），到了中後調里有著類似麝貓暖意的輕柔果脯甜蜜的確很可人，但前調里甜度可以超越Guerlain La Petite Robe Noire的櫻桃糖漿，我個人實在無法與沙漠的主題聯繫到一起。

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