維也納不完全小（zhuang）資（bi）指南-----文藝青年的維也納打開方式

（間斷性更新的公眾號可以關注下：worldofdd）

僅聽到『維也納』這個名字，感官就被調動了起來：能聞到咖啡飄香，能聽到交響樂，能看到雍容華貴卻不俗氣的金色大廳，和在美泉宮花園內靈動舞者。這些僅限於區區通過電影《茜茜公主》系列和每年看元旦新年交響音樂會得來的想像。

當腳真正踏在馬車有軌車汽車共享的石頭道路上，臉上感受著多瑙河畔三月還帶著點雪味的春風，呼吸著摻雜著馬糞的泥土氣和咖啡的香氣的空氣時，才發現見識會限制人的想像，通過雜誌電視畫面認識的城市是表淺的。有幸有當地小孩的指引，可以用相對『local（本土化）』的方式打開維也納。

一夜宮廷夢：住帝國酒店（Hotel Imperial: the luxury collection）

在宮殿里住一晚究竟是怎樣的體會呢?好像宿醉一場後隱約記得，卻又不太確定。到處的水晶燈，掛滿油畫的大理石牆壁，淡淡的沙龍香，雍容雕花的地毯，穿著復古英劇中house

一想到和英國女王伊麗莎白二世，瑞典國王，印度總理，邁克爾傑克遜，Lady Gaga走過同樣的長廊，就忍不住都掂起腳來想轉兩圈裙子。酒店在維也納市中心著名的『環城戒指大道（The Ring View）』上，背靠金色大廳，臨街是中心商圈和奧地利國家歌劇院。

酒店曾是德國符騰堡菲利普親王（ Prince Philip of Württemberg）的私人住宅，現在歸屬一個低調的超級中東土豪旗下，據說他每次到維也納都住在帝國酒店，體驗都是完美的，住過幾次之後乾脆就把整個酒店買了下來。現在雖是商業化運營，裝修設計卻保留著原有的貴族宮廷風，連房間里的電視都是用金色相框框起來的，不打開的時候就是一面復古銅鏡，若不是聽朋友介紹，根本沒找到電視在哪裡。

護理用品全部是百瑞德（BYREDO）的，好用到想立刻買一套回家，特地查了才知道是瑞典小眾網紅沙龍品牌，看到官網價格自己還是回歸了現實，bodyshop也是很好用的嘛Byredo在酒店用一下子就好了。鑰匙更好玩，特別沉，好像古墓探險劇情中的神秘鑰匙。為了方便客人，出門時可以把鑰匙留在前台，回酒店時報名字再取鑰匙就可以。

咬一口『維也納』：薩徹巧克力蛋糕（Sacher-Torte）

到維也納第二天，當地朋友珍珍問我『去吃SacherTorte了嘛？』我一臉懵圈的表示聽不懂，她瞪大眼睛說『你竟然不知道奧地利最著名的巧克力蛋糕？這可是不吃不算來過奧地利的世界著名的蛋糕。』。『雖然是我們競爭對手家的，但還是建議你去嘗試一下，幾乎來維也納的遊客都要去Café Sacher吃的，而且傳說中蛋糕的配料是頂級機密，只有家族接班人才能保管秘方。』珍珍補充說。

來頭這麼大的 蛋糕會是怎樣的呢？眼前出現各種漂亮獨特的蛋糕造型，滿懷期望的看著服務生端著銀盤子向我走來，考究的骨瓷盤上，靜靜的擺著一塊邊緣切割的非常整齊的巧克力蛋糕，旁邊擠了一從樸素的奶油花。

相傳1832年替班廚師Sacher應當年的歐洲王子（Prince Wenzel von Metternich）要求創造了這款餐後甜品，一戰成名。傳統的德國巧克力大蛋糕，上面加一層薄薄的最新鮮的杏子醬，外面手工塗上一層巧克力冰皮，扣上巧克力的Sacher商標徽章，吃的時候配上新鮮的淡奶油，據說俘獲了眾多歐洲皇室和貴族。

可惜我並沒有歐洲皇室貴族的口福，無論是在英國，還是在維也納，榜上有名的甜食，對我來說都太甜了，一口沙架蛋糕下去，像喝了烈酒一樣一股甜氣帶著沙粒感從舌尖，到牙齒，然後，竟有中上頭暈乎乎的感覺。還好點了Sacher經典調配紅茶，趕緊嘬一口茶，打掉蛋糕的甜膩，才覺得『一口維也納』美味了許多。

來一場試聽盛宴：在金色大廳（Musikverein）

『音樂之城』，是大家想到維也納時首先想到的。當然維也納的音樂不僅僅是在金色大廳，最好聽的的交響樂也肯定不只是愛樂樂隊才能演奏出（Vienna Phiharmonic Orchestra），但在金色大廳聽一場維也納愛樂樂團的新年音樂會，是很多音樂愛好者的夢想。

愛樂樂隊的票不是那麼好買的，畢竟我也不是交響樂發燒友，趕著演出的時候專門去聽。作為對音樂稍有愛好卻了解不多的文藝青年，任意聽一場在金色大廳（正廳）的演出都是好的。所以在維也納的第二晚就去聽了日本合唱團和維也納當地一個交響樂團聯合辦的貝多芬音樂會。遺憾的是看不懂德語，目錄和簡介都看不懂，還好音樂本身就是最好的交流語言。

金色大廳一定是有特殊魔力，整個的配置能讓不喜歡古典交響樂的人也沉迷其中，水晶燈折射 的光在金碧輝煌的羅馬柱和屋頂恢弘的壁畫上閃爍，聲音好像也在大廳中環繞自然形成立體聲，時而輕緩，時而激昂，一場音樂會的時間彷彿穿上了束腰蕾絲宮廷裙在上個世紀的歐洲轉了一圈。最後部分的《歡樂頌》合唱又激情的把人帶回現實，激動的不停的鼓掌希望時間能再過得慢一點演出再結束的晚一些。

每年有364天都有演出，正廳和四個新廳每天很多場不同的節目，買票的話有點不方便，在國內刷網站總是卡頓沒辦法跳到支付界面，可以到了維也納之後在官網訂票，也可以直接到大廳售票窗口買票。

熏一身藝術氣：藝術館（Albertina）內邊玩手機邊看畫

雖然和大英博物館、英國國家美術館、故宮這些巨人相比，維也納市中心的阿爾貝提納博物館（Albertina）只能算是個小朋友，但是裡面的展品確是世界一流水平的。『從莫奈到畢加索』以及包含丟勒，米開朗基羅，倫勃朗，席勒，克里姆特的『繪畫大師作品展』的常設展，即使是走馬觀花也要用將近一上午的時間。

維也納市中心醒目的巨大粉色雕塑兔子，和紀念品商店各式各樣的冰箱貼和明信片上的兔子，原型就是23×25厘米小小的一副看起來像素描一樣樸素的淡水彩畫《野兔（Young Hare）》。這隻小野兔還常年住在奧地利學生美術課本的封面上。丟勒（Albercht Durer）被稱作是『德國的達芬奇』，很多人評價他的畫直接當作生物學樣本教人辨別物種。趴進看，果真像照片一樣，野兔身上的毛髮都是一根一根清晰可見。

在這裡，靜態的畫可以變成動態的，抽象的畫能被還原出模特的形象，點彩畫可以被準確的數出有多少個點。。。聽起來應該在科技館發生的事情，卻在博物館靠一個APP都可以實現。大部門名畫旁邊都會標有A的標誌，意思是可以用『Artivive』打開，攝像頭掃描畫之後手機屏幕上出現的影像驚訝的只能感嘆『神奇』！科技的發展讓古典藝術也變得好玩了起來，玩手機也可以玩出藝術氣。

接一點地氣：靜看來往人群

走很多景點能夠把維也納的風情盡收眼底，在博物館和宮殿票泡很久能夠感受奧地利的歷史和文化，都是極好的事，卻總感覺多了些『仙兒氣』，少了點市井味道。在維也納，最接地氣的地方，應該就是市場、地鐵、和咖啡館了。

前兩個沒的說，咖啡館曾經對我來說可是逼格很高的地方，可是，在這裡卻真的就是和在青島的大排檔包子鋪一樣的存在。遛狗累了帶著狗一起在咖啡館歇歇腳，工作上午休息時間去點一杯咖啡喘口氣，退休後早晨不想做飯去咖啡店看著報紙吃個早餐，滲透到每一個維也納人的日常。獨立咖啡店和連鎖咖啡店各自保持自己的特色為不同需求的人服務。我最愛的還是那些裝修富麗堂皇，服務生衣著考究的有一二百年歷史的咖啡店。每一杯咖啡送上來的時候都配上一杯冰水，享有美味後還能減輕之後的『咖啡口氣（coffee breath）』，特別細心周到。

每天都要從城鐵U1出門遊盪，經常碰到穿著熒光背心被老師帶著去戶外活動的小朋友，或者是穿著正裝提著公文包去聯合國工作的官員。多瑙河畔（Alte Donau）下一站就是聯合國站（Kaisermühlen）。恨不得這兩站小火車能開的慢一點能多看幾眼車窗外的風景。3月6日那天剛下過幾天大雪，多瑙河上一片雪白，端莊的安靜。沒幾分鐘到了聯合國站看著窗外飄揚著的幾十個國家的國旗，立刻又覺得熱鬧了起來。

有一天軌道公交車去『聖誕老人』家吃大餐，和珍珍走在靠窗面對面的座位上聊天，我很炫耀的用英語和她說在維也納坐地鐵學會了一句德語：『崩時土泰族兒』，問她是什麼意思，她問我難道這不是日語嘛？旁邊坐的背著粉色書包帶著眼鏡的小學生一直盯著我看，和我目光對視時，她也沒有移開目光，而是看著我接著笑。後來正好公交報站，我拉著珍珍說『就是這句話啊』，然後珍珍笑得前仰後合，原來我自認為學到的唯一一句德語，是『換乘』的意思。旁邊的小姑娘也沒人住笑出了聲來。

雖然短暫的旅行不足以去了解維也納，但也要儘可能的用當地人的方式去去探索，去發現，去體會。那些人群中不經意碰上眼神互相友好的笑，那些咖啡館和地鐵站不經意的對視然後點頭移開的目光，那些在指手畫腳中用中式英語和德式英語混雜的交流，和那些回味起仍能感受到的蛋糕甜和咖啡苦，都將成為最美好的回憶，也會成為再次去探訪的理由。

2018/4/4

Reference：

帝國酒店官網：http://www.imperialvienna.com/en/tour_hotel

Sacher

金色大廳官網：www.musikverein.at

Albertina官網：https://www.albertina.at/en/collections/painting-sculpture/

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