燕子磯開了27年的最甩江鮮館，很快要告別

8路公交車的底站，燕子磯。時間在這裡按下了暫停鍵。

四處都是推倒的建築。往前走幾十米，燕子磯公園旁的臨江街，是來往燕子磯碼頭的必經之路。

如今，梧桐樹下的臨江街，逼仄的小巷子，上世紀80年代的即視感。

巷子里的燕子磯日用雜品商店，老舊的招牌，破落的內里，彷彿感受不到外界的變遷。深處的自行車車行，關門前據說一個月都賣不出一輛車。

不長的臨江街，拆得七零八落。造新城的同時，這裡在加速衰老。

緊挨著燕子磯公園的工農兵飯店還沒拆。門口的蒸籠，一大早就煙霧繚繞。沒有門頭，臨江路7號的門牌號也已經磨損。

27年的老店，生意靠口口相傳。脾氣很大的阿姨、不給點餐、環境很破……這些標籤不妨礙人氣。上了年紀的城北人，開著幾百萬跑車的小炮子子都對它趨之若鶩。

上午10點多到店，還沒正式營業，又下著雨，我們是第一波客人。

實際上這種情況少見。自從工農兵在吃貨圈名聲傳開後，早上10點半準時開門，除了春節全年無休。

人滿為患的排隊，是常態。周末要是11點過來，絕壁要拿著愛的號碼牌排隊半小時以上。

店面保持著八九十年代的流行，綠色牆壁綠色玻璃花貼紙。只是最有年代感的「工農兵」招牌已經缺席很久，以前貼在大門玻璃上，後來玻璃壞了，乾脆就沒貼。

92年，改制下崗大潮中，棲霞飲食公司6個職工在臨江街租下了一間門面，推了最有威望的孫立民當老闆。門口的蒸籠，起初蒸的是包子，做小吃。

那時候的臨江街，繁華一時。八卦洲和六合人「進城」，從燕子磯碼頭來來往往，兩邊商店從早到晚喧囂不止。

工農兵慢慢從一間門面變成三間，從賣包子到做江鮮，生意不溫不火。

轉機到來在03年前後，燕子磯門口的永濟大道修好了。來燕子磯的遊客越來越多，工農兵一下火了。

沒招牌、髒亂差、不點菜、只收現金、傲嬌大媽服務員……它成了吃貨江湖的傳說，是許多local好吃佬彼此之間身份認同的暗號。

55歲的鄭阿姨是店裡最年輕的，「我兒子說我們店現在挺火，網上說我們服務態度不好，其實真不是，有時一忙，嗓門就上去了。」

但吃貨都是抖M。環境和服務那麼差，一旦被味道勾住，還不是乖乖排隊。畢竟，這裡大幾百能吃到最新鮮的鰻魚鱘魚白魚鮰魚多寶魚……

牆上掛著的黑板上，寫著今日供應。三豎行，左邊是冷盤，中間是河魚和江鮮，右邊是炒菜。

黑板僅供參考。不給點菜，是工農兵的規矩。迎客的阿姨，看人數下單。兩個人150元的套餐，三個人200元，四個人200元或者300元都可以。頂配是800元一桌，基本小黑板上的河魚江鮮能嘗個遍。

老客有特別想吃的，報個黑板上的菜名，阿姨自動生成一個套餐。嗯，今天這頓吃什麼，隨機，主要看店家的心情。

三個人，自動吃了200元的標配套餐。

冷盤三盤，鹽水河蝦、豬耳朵和涼拌黃瓜。蝦子滿滿一盤，蘸醋吃，新鮮。豬耳朵中規中矩，下酒菜。涼拌黃瓜加了白醋、蒜、白糖，帶著一絲甜，一桌菜第一個光碟的就是它。

紅燒鴨子，微辣，燜得入味，嚼起來不費牙。第一次來，不知道套餐可以換菜，點評上高票的紅燒排骨，沒有嘗到，算是遺憾。

後來吃完溜去後廚才知道秘密。這樣燒煤的大鍋灶，南京很少見了。

豬肝炒荸薺，家常菜。因為是大鍋灶爆炒的，剛端上桌時煙霧繚繞，荸薺脆甜。

看我們不停拍照，大堂端菜阿姨催促得很耿直：「快趁熱吃，這有什麼可拍的。」

豆腐燒昂刺魚端上桌，三大條昂刺魚，魚肉有點土腥味，豆腐是帶著氣孔的老豆腐。此刻，桌上擺著七個菜，以為200塊的套餐齊了，索性拍了個大合照。

發現隔壁桌正朝我們桌瞅。同樣是200塊的套餐，一邊吃一邊瞅著我們的標準，檢查自己有沒有缺菜。畫面有點美。

直到白魚端上桌，才發現合照拍早了。燕子磯緊挨著長江，在工農兵飯店不管吃什麼價位的套餐，都會有一道江魚。

我們的200塊套餐，第八道菜是清蒸白魚。門口原來用來蒸包子的蒸籠，現在用來蒸魚。現殺的白魚，背上切幾道，簡單的作料，現蒸現吃，肉質細嫩新鮮。

有一桌客人把200元套餐里的白魚，換成了鱘魚，一看就是老客。刀魚上市的季節，這個不起眼的老店，甚至可以吃到刀魚。

27年的工農兵飯店，有人吃的是味道，有人吃的是獵奇，還有的吃的是情懷。

拆遷的消息一直就沒消停過。畢竟，臨江街已經拆得差不多了。拆遷是早晚甚至一夜間的事情。

老客們過來吃飯，總會忍不住打聽什麼時候拆？拆了搬去哪？

面對這個問題，不管是廚師，還是跑堂阿姨，所有人都默契地達成共識：拆遷以後就不幹了，我們這代人老了，也該休息了。

攝影 / 鎵明

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