【設計說】朋友們，服裝設計「解構主義」了解一下

大家年過的還好嗎？最近很多小粉絲都給大叔發信息，失戀的失戀，失業的失業，平時很歡脫的人，連和大叔聊天都鬱鬱寡歡，而我呢，畢竟年紀大了，或許給你們的建議都已經太老套了，不過，還是想說一句，時間是治癒一切的良藥，沒有什麼是一幅畫解決不了的，實在不行就畫兩幅，你們現在經歷的一切都是未來的財富，所以倒下了，趴一會，就起來吧~

為了調整大家的消極情緒，大叔今天講點服裝設計里一些好玩的東西——解構主義~

依稀記得一個多月以前用了很長的篇幅講人體結構，那今天要寫的解構主義可不是人體結構了，畢竟我是設計師，不是解剖師。

• 解構主義從何而來

解構主義，作為一種設計風格的探索興起於20世紀80年代，它的哲學淵源則可以追溯到1960年代的法國哲學家 Jacques Derrid。

他最初將解構主義用於文本分析，認為看似規整的文本結構實際上並沒有一個穩固的中心，也不存在一個終極不變的意義。和結構最緊密相關的建築業最先擁抱了這個概念，年輕設計師們做出了諸如露出磚頭和電線的建築，同時打破了上下、左右和里外。

首先，運用解構主義是建築設計師們，他們推翻那些水平垂直的結合形體，做出一些反常規的，偏心翻轉相貫等極富動態的建築。代表性的人物不得不提到這位彼得·艾森曼，艾森曼的解放建築形態在建築學術界赫赫有名，但他設計的結構在現實上的難以實現也飽受非議。

所以在現階段複雜的時裝界，解構主義的出現無異於是中規中矩的審美里的一股清流，而這股清流最主要的就是和建築掛鉤，簡而言之就是服裝設計與建築設計的緊密聯繫~~~

• 時裝界的解構主義

從 13 世紀哥特式服裝以來，西方服裝就形成了從人體體型出發、注重服裝三維效果的適體塑形的解構主義風格特點。解構主義的歷史相當漫長，至今大部分頂級品牌依舊踐行這個理念，如結構主義大師喬治·阿瑪尼 09 春夏系列，利用墊肩塑造完美肩型，收腰設計突出腰臀曲線，被 Vogue 評價為：「特別注重從身體的立體角度去設計，如同給一座建築物進行包裝一樣。」

「解構主義」的出發點恰恰相反，它解構了「要從人體出發」這個基礎。比如川久保玲，她把設計的步驟顛倒了過來，並非根據人體模特進行設計，而是先選定布料，為了讓布料得到最好的展示而進行設計。

時裝界的「解構主義」，最鮮明的代表就是三宅一生的「無結構」設計，採用直線式、無省道（sǎngdào）、五分割線的裁剪，比如他 70 年代推出的」一塊布「的作品，好似直接把一條毯子披在身上，毫無時尚界長期以來的貼身結構可言。

為什麼解構主義的設計在日本如此盛行？這可能與日本的東方哲學與傳統服飾有關。日本哲學中多講求遵循自然，無為而為，如日式傳統和服就是一種半成型結構的設計，極少的剪裁，突出材質的特點。三宅一生就曾說，「我的服裝不似歐式時裝那樣有預期的造型」，他習慣用摺疊、伸展、包裹的平面結構手法，減少剪裁最大限度減少衣服對人體的束縛，是對西方結構主義明確的體型手法的反叛，也是對日式設計的一種傳承。

當然也有些人認為，解構服裝是日本帶來的，只有日本式的解構才是解構。但歐洲七十年代的反時裝運動造就了不同於日本的西方早期解構風格。隨後，他們彼此影響，形成了今天大家所說的解構風格。

解構主義顯然已經席捲全球。當這種不講究線條，不符合常規的風格不斷被認知，還吸引了眾多年輕一代的消費者，品牌過分追求出其不意的效果，牽強解構的現象也開始出現。

• 現代時尚界真正意義上的「解構主義」

1、Martin Margiela

儘管才華橫溢的 Martin Margiela 異常低調，但在 Hermès 時期其解構時裝就已經名噪一方

Martin Margiela ，曾經作為 Jean Paul Gaultier 的助手與 Hermès 的創意總監。他一向以解構及重組衣服的技術而聞名，他銳利的目光能看穿衣服的構造及布料的特性 ，如把長袍解構幷改造成短外套、用抓破了的舊襪子造成一件毛衣。

時裝學者 Alison Gill 最先將 Martin Margiela 的服裝描述成「解構的時尚」，認為這是一種「具有影響力的法國風格，表現哲學思想與解構主義，就如同 Jacques Derrida 的文章一樣」。

Martin Margiela 雖從來不提解構二字，但其一直主張保存在進行時裝設計時的一切人工痕迹，所謂「審美層面必須被針腳取代」。保留打版時在面料上留下的輔助線條，並將不經拷邊的線頭與縫褶暴露在外。這都是「解構主義」的精華。

善於組合不同元素的 Martin Margiela ，在每一季作品中，都在充分強調物料的作用。看看他每一季的主題設定就非常明顯： 1990 年春夏是「金屬、紙張和塑料袋」；1991 年春夏是「牛仔褲變形記」； 1992 年春夏是「絲巾的華麗轉身」。

2、Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto 是世界時裝日本浪潮的設計師和新掌門人。他以簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚的設計風格而著稱。

Yohji Yamamoto 與 Issey Miyake 、 Rei Kawakubo ，把西方式的建築風格設計與日本服飾傳統結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。

Yohji Yamamoto 的設計風格一向都是不理常規、不分性別的。根據男裝的理念去設計女性服裝， Yohji Yamamoto 喜歡以誇張的比例去覆蓋女性的身體特徵。

3、Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester 是時裝界中極富盛名的「Antwerp Six」成員之一，尤其擅長以不對稱的解構主義剪裁方式表現衣物的美感。

Ann Demeulemeester 的低調設計常被稱為永恆的藝術品，視覺上的簡約和滲透其中的複雜建築結構。

Ann Demeulemeester 的作品會讓你理解何謂「正面的反面」，何謂「立體剪裁」，其在 1997 年設計的「左傾右側」拉鏈時裝便深獲好評。

4、總結

這些設計師都是時尚界的鼻祖，他們的設計中都對所謂的【解構主義】進行了不同的詮釋，但其實「解構主義」時裝的特點，簡而言之就是這樣幾點：

2、材質創新。不拘泥於傳統布料，將金屬、塑料等工業建築元素運用到時裝中，仍然用來表現身體線條。

3、保持原始。針腳，線頭，不鎖邊設計，保留原始的人工剪裁痕迹，又不需要人工去消除它們。

4、不對稱設計、線條流暢。

5、褶皺和扭轉，不合乎常理的材料堆疊，大膽前衛的曲面狀

「解構主義」是用分解的觀念，強調打碎，疊加，重組，重視個體，部件本身，反對總體統一而創造出支離破碎和不確定感。

想要完美駕馭迷人的「解構主義」時裝，遵循減法搭配即可，最大限度的展示身上「解構主義」單品的魅力。如果是想在穿著上有所體現，那在單品選擇上，一些被解構後的經典百搭元素是非常好穿的。比如牛仔、襯衫、風衣等等。

今天之所以沒有邏輯的說解構主義，只是想告訴你們，不管是學習還是生活，都要學會做減法，冗長複雜的事物只會拖累你思考的能力，迷失你的方向，所以，學習解構主義，學習機智的用減法生活和設計！