咖啡基礎知識之代表性的產地「下」

序：

年少時，每個人都有浪跡天涯的夢想，咖啡也不曾例外。

如果咖啡種子和樹會說話，那麼可能是想告訴種植者，它們想去看看不同的土壤。

上一篇我們說到了美洲，那當然無法忽略聲名大噪的「Geisha」上一篇我們說過，Geisha的原生種來自於「埃塞爾比亞」而浪跡了幾個國家之後，終於搬進了新家「巴拿馬」關於Geisha的故事相信各位看過都不少了，而對於大部分人來說「埃斯梅拉達」莊園的瑰夏是最好的瑰夏了，而這又是一個類似於「千里馬遇上伯樂」的故事。

「瑰夏 Geisha」

Geisha的故事千篇一律，但產區和等級卻千變萬化，如「紅標、綠標、藍標」Geisha，「一號地、二號地、三號地等」Geisha，但瑰夏除了巴拿馬的還有哥斯大黎加、哥倫比亞和衣索比亞等產區的瑰夏。

瑰夏最著名的無非就是以顏標之分，紅標、綠標、藍標，但顏標之分是巴拿馬「埃斯梅拉達」莊園特有的等級標記；更有今年拍出天價的「一號地」紅標瑰夏，以種植的區域分塊之分，同樣，這項技術也是屬於「埃斯梅拉達」莊園的。

自04年開始，在在COE比賽中漸露鋒芒，瑰夏可謂之一路高歌猛進，蔓延到了咖啡圈的每一個角落，不管是大比賽還是小聚會，瑰夏總是會被提及被誇獎，那麼最終靜下來問自己「究竟值不值得喝那麼貴的咖啡呢？」

答案也許各有不同。

「哥斯大黎加 Costa Rica」

每個人都有自己的權利，如你今天種什麼菜喝什麼豆子。

但在一個國家，對於咖啡這一塊，明文規定只能栽種「阿拉比卡」的豆子。

哥斯大黎加政府的明文規定中栽種「羅布斯塔」屬於犯法行為，它們法律當中有一條是禁止栽種「羅布斯塔」。

從這條法律中我們可以看出來，哥斯大黎加人對於咖啡的態度和對於品質的堅持。

所以哥斯大黎加在咖啡屆的名聲來說一直聽不到什麼「黑點」唯有的可能就是不夠甜，不夠「哥」

十九世紀開始，哥國政府開始鼓勵民工種植咖啡，而咖啡也不負眾望，從根本上改變了殖民地政權和村莊經濟，待到1892年的時候，咖啡已經超越過了可可、煙草、食糖，成為了主要的收入來源。

而在哥斯大黎加，有八個區域種植咖啡，其中最聞名世界的當屬「Tarrazu」，有翻譯成塔拉珠的，也有人稱之為塔拉蘇，anyway，名字不重要，重要的是咖啡豆的品質和質量。

而由於哥斯大黎加的晝夜溫差較大，海拔高、降雨量足等對咖啡有利條件的前提下，哥斯大黎加的咖啡又有了較好的保障。

在哥國，優質的豆子都被稱之為特硬豆，而這個豆子的等級分別為「SHB、GHB、MHB」三個不同的標準，

而SHB則代表的是海拔在1200m以上，GHB則是在1000m以上1200m以下種植，最差的一個是在1000m以下的種植海拔。

對於哥斯大黎加，可能最多的就是停留在SHB和黑蜜處理這兩種概念上。

而對於哥斯大黎加的風味更多的偏向於甜感較高和水果風味。

當然了，某些供應商在哥國的胡作非為不能算在正常的哥國豆子系列之內。

「瓜地馬拉Guatemalan」

有人評論瓜地馬拉的話，那麼一定會說這句話「瓜地馬拉孕育了兩個結晶，一個是瑪雅文明，而另一個則是咖啡。」

如果有人問我世界上最好的高地咖啡來自於哪裡，那麼我會不假思索的回道：瓜地馬拉。

瓜地馬拉咖啡曾被譽為中美洲里「皇冠上的明珠」，但不意味著瓜地馬拉每一杯咖啡都是最好的，只是質量都會優於鄰國，正是應了那句話「都是同行襯托出來的」。

在瓜地馬拉境內，有不同的種植區域、高原、土壤及氣候條件，所以每個產區所種植出的咖啡又大不相同，在瓜地馬拉有七個主要的產區，分別為：Antigua、Atitlan、Huehuetenango、Fraijanes、Coban、Oriente，及San Marcos。

我似乎對瓜地馬拉的咖啡打上了一個印記，那就是「煙熏感」，不管是產自San Marcos還是Antigua或Coban的瓜地馬拉，總是給我帶來了一種煙熏感，雖然有著豐富的花香、巧克力、堅果等風味，但「煙熏感」會瞬間破壞我對瓜地馬拉的嚮往。

咖啡生於非洲，漂留到了美洲，在美洲落葉生根，給世界帶來了不同感受的咖啡，而今天的這幾個僅僅是我喝到過覺得能代表美洲的咖啡，其還有很多產區，如國內罕見的：「多明尼加」的Barahona、「墨西哥」產的恰帕斯、「尼加拉瓜」的Prodocoop、「波多黎各」的波旁、「海地」海地藍莓、「委內瑞拉」卡杜拉、「厄瓜多和秘魯」小品種。

國內常見的則有「宏都拉斯」的科班、「巴拿馬」的瑰夏、「夏威夷」的可娜等等。

亞洲，不算一個很好的咖啡種植地，卻產出許許多多優質的咖啡。

印度尼西亞的曼特寧、巴布亞紐幾內亞的圓豆、爪哇島的羅布斯塔、印尼的貓屎和雲南的小粒豆、越南的羅布斯塔。

雖說亞洲的豆子並不是世界上最好的豆子，但卻以「產量」聞名於世界。

而這幾年的雲南的質量則讓全世界咖啡人的目光瞄向了雲南。

「印度尼西亞Indonesia」

說起印尼這個國家，三個逃不過「貓屎」「爪哇」「蘇門答臘」

而印尼的主要產地則聚集在爪哇島、蘇門答臘、和蘇拉維西這三個島嶼。

貓屎咖啡，這一種類我們能扯上「人性、道德」等等話題，所以暫且不表。

我們先來說說「爪哇」

提起「Java」這個詞，程序員想到的是編程。

而咖啡的小夥伴如果熟悉東南亞咖啡的一定是想到「爪哇島」

十七世紀荷蘭人將咖啡帶入了東南亞，而最早開始種植的島嶼則是在爪哇，自此這個島上出現了一個詞「Java」，也許是荷蘭人起的名字，也許是島上的農民給的稱號，但這無關痛癢，起初的Java指的是單一來源的咖啡，而隨著貿易的增長，它成為了一個通用名次，不再僅限於爪哇島的咖啡了。

而在今天的爪哇依然仍然還在種植咖啡，而代表爪哇的則是稱之為「季風」的咖啡，這一種類咖啡需要長達三年的時間才能收成，酸度較低，厚重感較好。

「蘇門答臘曼特寧 Sumatra Mandheling」

蘇門答臘曼特寧則代表了印尼高品質的咖啡。

地理好的童鞋應該都能知道，蘇門答臘島是印度尼西亞第二大的島，而蘇門答臘因為地理環境（火山分布較多）所以當地人會將咖啡栽種在火山斜坡附近，這在土壤上的優勢就很明顯了。

而多數人對於蘇門答臘的印象則是「煙草、草藥、巧克力」等形容，這大部分原因可能要歸咎於他們特有的處理法「濕刨法」。

現市面上流傳的大部分都均為「濕刨法」的曼特寧，而曼特寧則是以瑕疵豆來分級的，分別是「GR1、GR2、GR3、GR4」每一個等級分別是瑕疵豆含量不同。

關於曼特寧的冷知識：印度尼西亞並沒有曼特寧這個地方，而稱咖啡為曼特寧是因為早期栽種咖啡的是「曼代寧族」，所以最早被稱之為曼代寧，而在戰爭時期，由於日本人的口音將「曼代寧」讀成「曼特寧」，並沿用至今。

「雲南咖啡 YunNan」

雲南從1988年才開始大規模的商業化種植，當然了，是由當地政府所推動的一個主導項目，由聯合國開發計劃署和世界銀行的協助，自那以後咖啡在中國才慢慢的正規化種植起來。

中國咖啡種植有三個主要區域，分別是「雲南、福建、海南島」，福建和海南主要種植的是羅布斯塔咖啡，而雲南種植的是阿拉比卡，在這一點上面，雲南佔據了我國咖啡種植的龍頭地位。

Catimor（卡蒂姆）卡圖拉和帝汶的雜交種，因其抗病能力強及生長環境等要求不高，它現在是雲南多數種植者的首選品種。

而在過去的日子裡，雲南咖啡經歷了多少的波折，不為人知的辛酸，才提升了品質得到了認可，近幾年，雲南的咖啡品質正在直線上升，也有越來越多的國際獵手進入了雲南，對於雲南咖啡來說，也許是一件幸事。

目前雲南種植的品種有：鐵皮卡、波旁、卡蒂姆等。

保山地區有少量的鐵皮卡和波旁種植，更多的則是卡蒂姆。

普洱地區種植的多數是卡蒂姆。

當然了，目前雲南的大部分種植都已經成熟且優秀了很多，近年來雲南優秀的咖啡層出不窮，更有拍出天價的雲南咖啡，我們所需要做的就是期盼越來越好，為之買單。

亞洲的豆子在世界上並不上非常著名，但是獨特和特有的一些技術目前還沒有普及的，例如蘇門答臘的濕刨處理法。

而在未來亞洲的豆子也許會節節高升，而品質也在一點點的上升。

雖走得慢，但腳步卻很是清晰。

產地類，完。

下次見；歡迎嘗試雲南。

撰文：Ray 編輯： @胡楊丹丹

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