什麼樣的定製，才是正統的西服定製？

隨著越來越多「定製西服」雨後春筍般地冒出來，是時候好好聊聊「定製」這回事了。

*閱讀提醒：這篇關於「定製西服」的文章分為以下幾個部分，心急的讀者請儘管「斷章取義」，各取所需。

① 廣義的「定製」

② 正統的「定製」及其溯源

③ 正統的「西服定製」步驟

④ 所謂「半定製」，是怎麼一回事？

⑤ 為什麼還要選擇 Bespoke ？

定製，到底是什麼？在大多數人的理解中，定製就是「根據需求製作某件東西」。這個理解有沒有錯？沒錯。如果說滿足你的需求就叫「定製」的話，那「定製」的含義確實海納百川。

譬如，A 先生說，我要一套合身的西裝，你為他在商場里找了一套差不多尺碼的西裝，稍作修改，他覺得合身，很滿意，這算不算「定製」，算。再譬如，B 先生說，我想要一件袖口綉著名字的西裝。好，你給他綉了個名字，這算定製嗎？也算。滿足需求了嘛。

但這是不是正統的「西服定製」？不是。那麼，真正意義上的、傳統的西服定製是什麼呢？讓我們追本溯源地談一談。

_______

西服行業里有個專屬辭彙，叫 Bespoke ，這個詞來自於 17 世紀的英語「 Bespeak 」一詞，意為「 To Order 」，即根據客戶的要求和吩咐去製作產品。因為限於當時的技術，批量化生產是不可能完成的任務。同時，在商業並不很發達的情況下，諸如服裝、鞋履、桌椅板凳、刀劍器皿等「耐用品」行業不興備貨，因為沒人知道下一個客人什麼時候來。所以「購物」的流程是這樣的——客人提出需求，商家按需完成交付。

定製鞋

這種從無到有、專為你而創作，才是傳統「定製 」的含義。所以 Bespoke 也叫" Made to Order "，顧名思義，就是照吩咐製作，不是大中小碼、ABCD 的選擇題。

傳統的「定製」是把一塊布料變成一件衣服的過程

1938 年，第二次世界大戰前一年，似乎一夜之間，貴族、制度、繁文縟節通通被打碎瓦解，工業化代替了傳統的手工，現代化的高效設備讓成百上千的手工店宣告關門大吉，服裝行業這才開始了在流水線上生產標準套碼的時代。

這麼說來，傳統的定製就是為了防止庫存和銷路出問題的輕量小作坊商業而生的，它本身不應該有任何大工廠流水線工業的痕迹，什麼叫「工業痕迹」？標準、模板、套碼、生產線、成衣……等等這些隨著摩登時代應運而生的概念。

_______

那麼，傳統的定製是怎麼樣一個流程？以我們店為例，來感受一下——

走進正統的 Bespoke 西服店，你最先看到的是層層疊疊的布料或樣本。定製西服店裡，是沒有成品衣可以試穿的。

師傅會先和客人溝通著裝需求，推薦合適的布料供客人選擇，確認款式、進行量身。量身不僅是獲取腰圍、胸圍等數據點，量體師傅還要通過這個步驟掌握穿著者的身材走勢、穿衣習慣、身材問題，甚至是走路姿態，沒有三年的培訓加經驗，做不到這般「慧眼識人」。

接下來就是資深裁剪師（Master Cutter）的工作了，Bespoke 的裁剪有兩種方式，一種是用客人留下的紙板小幅度地修改此次裁剪的細節，一種是不制板，依客人每次量身狀態在布料上畫出裁片，直接裁剪。這兩種都是傳統 Bespoke 認可的方式。

紙板不是「版型 」 ，正統的西服定製沒有「版型」這個概念，現在流行的義大利版型、英國版型都是流水線作業被大規模採用以後才出現的。因為需要這些標準「版型」去批量生產。

裁剪之後便是製作給人客第一次試穿的毛樣衣，毛樣衣就是我們經常看到的那種布滿白線丁，一邊有袖子、一邊沒袖子的半成品，這是為了方便分別調整袖型、袖籠等細節。

一周後，客人再度來店試穿毛樣衣，師傅會仔細確認每個細節，把毛樣衣重新拆下，調整修改部位，正式製作客人的西服。

縫製西服的過程需要一周，為什麼要這麼久？這一周內，裁縫們用手工一針一線的縫製客人的西服，包含扣眼、邊線和駁頭都需要手工縫製，講究素材，不可偷工減料。

_______

現在市面上流行一種說法，叫「半定製 」，英文稱 Personal Tailoring 或 Made to Measure 。

其實這也是工業化生產之後出現的區分，原本只有定製，不分全半。

「半定製」就是所謂的「套量 」，意即用現有的版型試穿，直接在試穿的衣服上標示修改分寸，再選擇適合的布料，修改至合身的做法。

不可否認，套量的方式簡單快速省成本，比較符合現代人的生活方式和節奏。並且它也有量身和選料的步驟，能滿足定製體驗。薩維爾街也有一些店在 Bespoke 服務外，也提供套量服務，國內許多店家更將套量服務標榜為「定製」。

很多人在選擇定製西服的時候，都要考慮，既然「半定製」能滿足我的基本需求，為什麼我還要選擇價格不菲、工期又長的「全定製」呢？

答案有點俗，但非常誠懇——匠人精神 。現在不少行業都喜歡給自己貼個「匠人」的標籤，但定製業則是「匠人精神」的發源。

那麼西服定製的匠人精神體現在哪裡？

一是手工。有人質疑，為什麼總是強調手工？手工一定比機器好嗎？事實上，手工未必有機器那麼精準整齊、不差毫釐。但手工是會思考的，當裁縫在每紮下一根針、穿過一股線，他的腦海中會浮現出你的身型樣子，並通過縫紉和走線來進行最後一步的調整，做出也許跟「標準」數字略有出入、但整體更適合你的衣服。這一點，只能接收和處理數據的機器是做不到的。

二是良心 。這一點還是得結合手工來講，比如說西服的襯裡，成衣西裝通常使用粘合襯，粘合襯是一種粘性襯布，通過機器熱壓等手段將襯布和西裝面布結合，成本低、適合工業化機器生產，但質量差，壽命短，容易起泡。

而正統定製採用的是全麻襯，全麻襯是無粘性的老式襯布，所以必須通過針線縫合。全麻襯的優勢很明顯：襯布縫合工藝壽命極長，遠高於面布的耐磨度，穿幾十年沒問題，而且造型靈活細緻，定型效果好。但製作麻煩，某些環節必須手工操作。

一般商家不太採用全麻襯，因為太費時費力，不懂行的客人也並不在意。但這也正凸顯了「定製」的「匠人精神」，用好料，做精活 。

三是時間 。但凡能稱得上「作品」的東西，都有創造者傾注的時間在裡面，難怪人們喜歡用時間去衡量物品的價值。因此，時間——不管是師傅的工作年限，還是製作一件衣服所花費的時間——在「西服定製」中，都相當重要。西服店的成員（從量體師到剪裁師、縫紉師），都需要長時間的學習、培訓、做零件、慢慢上手，三到五年，才能說剛學到一點皮毛，經驗越久手藝越精，在匠人的行業里，這幾乎是不成文的規定。

而制衣時間上，著名的薩維爾街定製往往需要耗時三個月，這不是銷售伎倆，不是飢餓營銷，也不是因為英國人的工作方式慵懶，從無到有地手工創作一套西裝，就需要這麼長的時間。當然，這個時間根據每家西服店的師傅人數和訂單量相異，通常在一到四個月之間。

在這段時間裡，剪裁師和縫紉師會極盡能事去製作一件精細的、考究的、會思考的心血之作。而這件作品跟你的關係比買賣要親密多了，在你出現之前，它是不存在的。

為你而生，這才定製的意義。

———

熊可嘉西服 Daves Custom Tailoring

關注公眾號了解有關定製的一切：davetailoring1975

北京：嘉里中心商城地下一層B04單元(光華路1號)

電話: 010-85299433

上海：五原路288弄1號(近永福路)

電話: 021-52980808

推薦閱讀：