不用糾結男裝還是女裝，因為「無性別」已經成為時尚主流

「這是男裝還是女裝？」李嘉輝每次逛棟樑的時候，都會順口問上店員一句，而大部分時間得到的答案都差不多，「這件衣服不分男女，各種碼數都有。」

成立於2009年的棟樑，是時尚業內比較知名的買手店，目前在北京和上海共有三家分店。店內銷售的衣服都出自中國本土設計師之手。如果你對時尚圈稍有了解，自然不會對店中出現的Uma Wang、Xander Zhou、Yang LI的名字感到陌生。

令李嘉輝產生疑問的原因，主要來自於衣服尺寸，再者就是面料的顏色和剪裁設計。比如現在拿在他手上的這件名為The Flocks的「淺藍圓點提花西裝」，顏色要比一般的休閑西裝稍靚麗一些，在整體湖藍色的基礎上，均勻裝點著由稍淺藍色組成的正六邊圓點花紋。

身高172厘米，體重卻只有58公斤的李嘉輝，平時買男裝都只能挑最小號，以至於寬大剪裁的歐美品牌服飾並不適合他，在棟樑挑中的這件衣服顯然要比他平時挑選的衣服要小，所以才有了開頭的那句疑問。

在棟樑The Flocks的官方宣傳海報中，品牌方特意選定了一名女生身穿大型號的西裝作為宣傳重點，目的就是為了推出「unisex（無性別）」的概念。

仔細翻看衣服上的標籤，能夠看到「unisex（無性別）」的字樣，這個早在1960年就被提出來的詞語，當初目的是為了反抗二戰時對性別的刻板印象，之後便是牛仔裝和工裝的大行其道，在功能性服飾上男女性別的差異逐漸縮小。

英國中性品牌「I AND ME」女裝售賣網頁，該品牌主要售賣丹寧系列。

到了2014年，一股名為Normcore的時尚風潮，把人們的審美取向逐漸帶向樸素和極簡的「性冷淡」風格，隨後近兩年流行的「Oversize」、「運動休閑」等風格，都是在此基礎上不斷的演化升級，但是它們的背後都有一個不變的核心——「無性別」。

三年多的時間過去了，這股時尚潮流依舊還沒有停下來的意思，做為時尚風潮推手的奢侈品公司們，仍在不斷地推出有關新品，以此作為商業市場的支撐和延續。Gucci、Vetements、Paul Smith等奢侈品牌都將時裝秀的男女裝進行合併，在去年年底的米蘭男裝周，新推出女裝的數量就幾乎佔據了整個新品的一半。

Alessandro Michele從2015年開始擔任Gucci的創意總監以來，便將精緻刺繡、絲帶、綢緞等這些原先用於女裝的設計元素引入全產品線，並邀請變性模特前來走秀，這些細節設置在之前Gucci的產品風格中都是看不到的。Gucci的轉變所針對的對象十分明確，正是如今追求個性的新世代年輕人，從前的邊界在這一代的身上正逐漸隱去，在他們眼中並不在意所謂的定義、規則和界限。

Gucci在產品中加入刺繡、絲帶、綢緞等不同於以往的設計元素，目的就是為了吸引新一代的年輕人。

「千禧一代正在挑戰原有人們關於性別劃分的整套觀念，在被稱為『Z 世代』的 12 到 19 歲的人群中，性別的界限正日益模糊。」智威湯遜公司（JWT）旗下時尚預報分支機構JWT智庫的全球總監 Lucie Greene 說。

在如今的年輕人眼中，新潮個性一直被放置在首位，他們的眼中並沒有男女裝的概念，「中性」的風格或許和性取向並不掛鉤，但是和性格絕對相關。

面對這樣一群年輕人，改頭換面的Gucci重新實現了業績的增長，根據開雲集團最新發布的 2017 年第一財季財報，為開雲貢獻了1/3營收的Gucci取得了 48.3%的營收增長，這也是Gucci近20年最大的一次漲幅，並使得開雲集團的營收增幅達到了31.2%。

把「無性別」做為宣傳理念進行營銷的，不止Gucci一家。 Louis Vuitton邀請了賈登·史密斯（好萊塢明星威爾·史密斯的兒子）拍攝了2016年春季的女裝廣告，並給他穿上了皮衣、短裙以及一件網眼流蘇背心。

賈登·史密斯為Louis Vuitton女裝代言。

在更貼近大眾的快時尚領域，去年三月，ZARA率先在官網上增加了「無性別（Ungendered）」的購物門類。其中主要出售一些主題顏色為黑、白、灰，造型簡約的 T 恤、牛仔、衛衣和針織衫、慢跑褲等單品。

在ZARA官網中女性模特的形象，穿衣風格全部被換成了更為硬朗的黑、白、灰。

「女生穿男裝如今已不只是為了隨性和舒適，而是能夠穿出一種不同以往的，帥氣的性感。」在時尚雜誌擔任攝影服飾造型是的劉欣琦告訴金字招牌研究室，「受到』小鮮肉』經濟的影響，現在的男生也比以往更加重視穿搭，對妝容和生活質量也比以往更加精緻了。」

劉欣琦每周都會進行兩到三次的服飾拍攝造型服務，他經常遊走於各大時裝秀場，了解每一個當下正在流行的服飾趨勢。據他介紹，時裝海報的拍攝一定不同於淘寶模特，時裝模特的造型和妝容更為誇張，並不像是「運動休閑風」那麼貼近生活。

在他的案例中，他清晰的記得一年前為某個國外男裝品牌做場景布置的工作，在那個場景中，他將80%的背景都換成了粉色，模特的穿著和搭配的配件也全都是粉紅色。可能將那些顏色整體概括為「粉紅色」有些偏頗，但色相和飽和度差距在肉眼的區分上，並不會太大。

正如劉欣琦所使用的，粉紅色在今年成為服裝界最熱門的色彩，在各種但凡講究一些設計品質和注重潮流的店鋪，你都可以看到粉色的男裝T恤、衛衣和褲裝。

這種飽和度略低、更接近於柔和膚色的粉色有屬於它自己的名字「淡山茱萸粉（Pale Dogwood）」，給這個顏色命名的是色彩權威組織Pantone，並將該顏色宣布為2017年的春夏流行色。「微妙的中立，能夠持久流行。」是Pantone的執行總監Leatrice Eiseman對這個顏色的評價。

「淡山茱萸粉（Pale Dogwood）」 是Pantone認定的2017年的春夏流行色。

早在2015年年底，Pantone欽定了「晶粉」和「靜謐藍」為2016年的年度色彩，一時間如何穿戴、使用、甚至如何食用有關顏色甜品的教程都被營銷號們鋪天蓋地地傳播起來。

與這次的評價正好相反，2015年設立的兩個顏色在營銷上仍有著明顯的性別區分——靜謐藍更適合男性，而晶粉更適合追求可愛風格的女性。但儘管如此，仍有一個明顯的現象在於流行色的飽和度正在不斷降低、越來越向中性的灰靠攏。刻板印象中屬於「小女生品味」的糖果色系、公主風、Hello Kitty 卡通形象等賣點都或多或少被越來越多的消費者所拋棄，並不是所有女性都欣賞這些，也不是只有女性才被允許喜歡它們。

在劉欣琦為自己的下一場造型準備資料時，除了常規時裝秀場的模特穿著，另一個他參考的重點會放在明星的身上。「日、韓的明星多會成為我參考的重點，因為他們的膚色與我們更為接近，對於衣服色彩的呈獻效果上也更加好。」劉欣琦說。

明星的穿著在一定程度上會強烈的影響著他們的粉絲，從而形成一定的規模效應。通常情況下，有著自成一派風格的明星，更容易成為「帶貨」流量最為明顯的那個。

韓國歌手權志龍（G-DRAGON）就是這樣的典型，已故美國歌星大衛·鮑伊（David Bowie）更是這個領域的先鋒。他們在自己的演唱會上經常穿著女裝登場，來表達自己獨特的審美理念，這樣「雌雄莫辨」的叛逆先鋒，通常都會成為潮流青年爭先效仿的對象。

權志龍一直被潮流粉絲所追捧，他獨特的穿衣風格也正在影響著更多的人。

也許在日常生活中，這樣的張揚與鮮明的表達方式並不多見，但是由無印良品和優衣庫所帶來的日本「鹽系」男子——讓人看起來舒適、清新、溫暖的著裝風格，則已經被更多的人所接受，而這正是傳統意義上的男性硬朗、強悍的著裝風格加入了中性風格的柔和而調和成的。

文 | 王玉昊

編輯 | 許詩雨