武漢這家包子鋪，它的熱鬧不僅僅屬於清晨

如今的武漢，是飛速發展的武漢，是新舊交替的武漢。

　　長街已拆，舊牆刷新，老街內外已然飄起改造的旗幟。人們聽聞哪兒的街區改造，哪兒的小路拆遷，總讓人有些惶恐。懷舊是因為暗含恐懼，於是會認真的聽著說著：新有新的好，舊有舊的忘不了。

　　漢口光華路有一家30年的包子鋪，它的熱鬧不僅僅屬於清晨。無論是沿著解放公園西側的光華路直走，還是順著建設大道與解放大道之間的澳門路前行，很多人手裡提著同樣的食品袋，上面印著「袁大頭包子」，像移動著的廣告。

　　袁大頭包子位於澳門路口，1987年開張，從小作坊做成長年排隊的大門面的包子鋪，最初是夫妻店，小鋪位。老闆姓袁，取名「袁大頭」，一是因為包子個大，另外則是借了民國銀元「袁大頭」的名字。

　　包子出籠，蒸汽瀰漫，面香飄散，一屜包子有五十來個。 「15個鮮肉，10個醬肉，10個牛肉…」窗口外排隊一直不停，51歲的葉阿姨收錢裝袋。她在這裡工作了近20年，大家都喊她「二姐」。從蒸爐拿出來放到售賣窗口的包子，葉二姐麻利的打著包，一屜包子只夠讓兩三位顧客帶回家。

　　手掌般大小的包子，不論是牛肉包還是醬肉包，餡料都是實在的大粒肉丁，牛肉大包微辣咸香，醬肉包醬香濃郁，魚香包口感酸甜。麵皮鬆軟中保留著彈性，這很要緊，一口咬下去軟塌塌的包子是沒有人愛的，發麵時間的長短影響著口感好壞。

　　包子鋪冬天和夏天是一致的味道，傍晚和清晨是同樣的人來人往，窗口外一年四季都是排起長隊的景象。說起食客的喜歡，葉二姐頗有些自豪，「麵粉是最精良的麵粉，牛肉包子是黃牛肉，豬肉用的上好豬肉，沒有添加劑，那是外面比不了的。」

　　人民日報曾刊文介紹各地的包子，稱之為「樸實的美味」，其提及武漢的魚香包，則是袁大頭的包子，給出的評價是：咸鮮清淡總相宜。

　　人民日報說的是袁大頭特色的魚香肉絲包，餡料酸甜，麵皮清淡，包子被捏成小魚的形狀。老闆娘自己配餡料做給女兒吃，孩子很喜歡，最後放在店裡銷售，成為了特色包子。

　　最初的小攤子，發展成現在的幾百平米的店鋪，味道和質量是長久不衰的根本。北湖的阿姨每周都會到這裡來「採購」，拎著二十多個包子再坐車回去；從諶家磯、吳家山、紅鋼城、光谷過來的客人，常常買完了自己的那份，順便還給街坊朋友捎一袋回去。

　　包子鋪每天從早晨6點營業，開始售賣第一籠包子，整個上午門前顧客都是絡繹不絕。沒有固定的關門時間，大約下午4點半，是包子鋪的另一個高峰期。直到最後一個包子被顧客買走，才是葉二姐和其他員工一天工作的結束。

　　將近年關，店裡營業到臘月二十七，員工能早些回去休息。服務行業是流動性非常大的行業，而這裡多是做了十五六年的老員工。年輕時就在這裡工作的阿姨，一直到結婚組建家庭，現在孩子已經上初中。二姐說，這裡像一個大家庭，老闆娘把這裡的每一個人都當做家人看待。留得住人，保證風味，袁大頭包子做到了。

　　人們常常認為成功總有不為人知的原因，也深信美味是藏著竅門的秘密。但簡單到只有面和餡的包子，無非是用料新鮮，和面比例正好，蒸的火候掌握恰到好處，才引來了回頭的顧客。

　　我們總被那些樸實的、恰到好處的簡單深深打動，就像很多簡單味道，熱乾麵旁應該擺著蛋酒，包子似乎和豆漿最配，隔夜飯和雞蛋要在一起。周星馳《食神》里的那碗表面平淡無奇、內里精雕細琢的蛋炒飯，是簡單到極致的典範。

　　極致好吃的包子是什麼樣的還沒人知道，但是像這樣皮軟個大味好的包子，就是人人愛的好包子。就算是在這個物流飛快的年代，超市裡有速凍包子速凍餃子的時代，還是有人穿過半個武漢，將包子從蒸籠帶進自家冰箱的冷凍格。

　　在武漢，說出一些店鋪和地方像是暴露年齡的另外一種方式。漢口吃著袁大頭包子長大的小孩，在解放公園和米老鼠留過影的小孩，現在已經放下書包換掉球鞋，忘記了溜溜球甩出去最帥氣的姿勢。

　　土裡土氣的米老鼠和唐老鴨已經不在，穿梭在城市中心的電車不再隨處可見，但我們不必擔心變化，也許最大的不變就是不斷變化。新舊交替的武漢依舊那麼大，或者說很小，心血來潮拐個彎去買包子，排隊的幾分鐘就遇見了熟悉的人。
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